помощью дюбель-гвоздей. Обычно в комплекте с электрическим щитком идут подобные крепежные изделия. Рекомендуется закреплять электрощиток на высоте 1,6–1,7 м от пола, оставшиеся по периметру щели заделать монтажной пеной.
Чтобы ввести провода в электрощит, надо из технологических отверстий для их ввода убрать заглушки. Завести провода в щиток можно и через заднюю стену его основания.
После того как основание будет закреплено, надо приступить к следующему этапу – сборке электрического щитка.
Поставить DIN-рейки (металлический профиль) на специально предусмотренные для этого места и закрепить их с помощью саморезов. После этого установить заземляющие и нулевые шины. Они бывают самых разных модификаций. Если места достаточно, лучше установить шины, укрепив их на DIN-рейке. Нулевую шину устанавливают на изоляторах. Что касается заземляющей шины, то ее можно укрепить без изоляторов прямо к корпусу электрического щитка. Если защитный и нулевой проводники на вводе совмещены (применяется двухпроводная схема подключения – фаза и PEN-проводник), нужно произвести разделение проводников на нулевой и защитный на заземляющей шине. К заземляющей шине подходит общий вводной PEN-проводник, после чего от нее обустраивается перемычка на нулевую шину.
При выборе места под установку электрического щитка нужно учитывать два момента. Во-первых, после расстановки мебели к нему должен оставаться свободный доступ, а во-вторых, его следует расположить как можно ближе к вводу в дом электропитания.
Затем устанавливают устройства защиты. От сечения отходящих проводов будет зависеть выбор номинала автомата. Электрический автомат призван защитить от короткого замыкания отходящую линию. При завышении его номинала отходящий провод при высокой нагрузке может сильно нагреться. В результате он либо выйдет из строя, либо станет причиной пожара. Следовательно, завышение номинала автомата является серьезной угрозой появления возгорания.
В соответствии с проектом надо установить автоматы в электрический щиток. Сначала устанавливают вводный автомат. От него провода будут уходить на групповые автоматы отходящих линий. Провода следует располагать так, чтобы они как можно реже пересекались между собой. При зачистке проводов надо сделать так, чтобы их оголенные части не выглядывали из клемм автоматов. Группы автоматов между собой соединяются специальными перемычками, которые изготавливают из провода с тем же сечением, что и вводной провод. Но чтобы сделать собираемую схему более надежной, вместо перемычек надо установить фазную шину.
Чтобы предупредить возможность поражения электрическим током, необходимо установить УЗО, поскольку автомат не способен защитить от подобной неприятности. Его функция заключается в защите от короткого замыкания отходящей линии. Функция же УЗО состоит именно в защите от поражения электрическим током. Его требуется устанавливать на те линии, что идут к розеткам. Устройства защитного отключения особенно необходимы линиям, идущим к электрической плите и стиральной машине. Чтобы подключить УЗО, нулевой провод нужно взять с нулевой шины, а фазный – с автомата (рис. 12).
Когда нагрузка будет подключена, следует проверить, есть ли напряжение на отходящих линиях. Чтобы это осуществить, надо отключить автоматы на этих линиях и подать через вводной автомат напряжение на электрощиток. С помощью мультиметра или пробника удостовериться в наличии напряжения на автоматах. Если все функционирует нормально, вводной автомат отключают и приступают к окончательной сборке электрического щита. Для этого устанавливают крышку шкафа, наносят маркировку на все автоматы, руководствуясь однолинейной схемой, указанной в проекте. Если дверь шкафа изготовлена из непрозрачного материала, желательно наклеить на нее с внутренней стороны копию схемы. Она будет полезна в ходе дальнейшей эксплуатации, особенно если потребуется устранить какие-либо неисправности. Этот этап завершает установку и сборку электрического щитка.
Рисунок 12. Схема электрощитка: 1 – вводной автомат; 2 – электросчетчик; 3 – устройство защитного отключения (УЗО); 4 – шина заземления; 5 – нулевая шина; 6, 7, 8, 9 – автоматы на отходящие линии освещения и розеток
Электропроводка
Что касается прокладки электропроводки, то правила здесь очень просты: в тех местах, где располагаются выключатели или розетки, проводка должна опускаться к ним точно по вертикали. Это поможет в будущем избежать случайного пробоя провода, если, например, понадобится повесить на стену полочку или картину. Определить, где именно в стене проходит провод, в этом случае очень легко.
При закладке электропроводки от основания потолка надо отступить как минимум на 150 мм. Это зависит и от высоты потолка. Если в будущем будет устанавливаться натяжной или подвесной потолок, провод должен оставаться в легкодоступной зоне. В том случае, когда в дачном доме высокие потолки и новый потолок планируется опустить от основного на 300 мм, электрическую проводку протягивают на расстоянии 400 мм. Данное правило следует учитывать и в тех случаях, если на сегодняшний день не планируется обустройство подвесного потолка, так как со временем планы могут поменяться. На рисунке 13 показана схема прокладки электрической проводки в жилом помещении.
Рисунок 13. Схемы прокладки электрической проводки (крестиками на рисунках а и б помечен неправильный вариант)
Нередко в панельных домах провода к розеткам прокладывают по специальным каналам с уклоном 45°, а не вертикально. Без крайней необходимости штробить панельные стены нежелательно. В панели несущей стены запрещается проделывать глубокие прорези, так как есть риск повреждения арматуры. Это нарушает общую конструкцию здания и приводит к ослаблению его каркаса.
Если требуется опустить вниз или перенести на другое место розетки или выключатели, будет вполне достаточно проделать в панели небольшое углубление, чтобы утопить в нем проводку. Если прежнее место, где располагалась розетка, не устраивает и нужно перенести ее ниже и немного в сторону, на расстояние 300 мм от пола, необходимо руководствоваться прежним принципом – прокладывать провода прямо и перпендикулярно.
Провода, которые проложены вертикально, удаляют от оконных и дверных проемов как минимум на 100 мм. От отопительных труб отступают 150–200 мм. Если электропроводка пересекается перпендикулярно, ее защищают прокладками, изготовленными из асбеста. В том случае, когда провода нужно проложить параллельно газовой трубе, выдерживают расстояние не менее 400 мм. Следует также учитывать усадку здания и обращать внимание на металлические части конструкции и острые бетонные углы, которые могут повредить провода.
Если планируется обустроить подвесной или натяжной потолок, можно проложить на потолке проводку произвольно – самым коротким путем. Стоит помнить о том, что кабель NYM не нуждается в дополнительной защите, поскольку он не поддерживает горение и обладает тройной защитной изоляцией. Кабели ВВГ и ВВГнг допустимо прокладывать в гофре из ПВХ. Крепится такой кабель к потолку с помощью дюбель-хомутов или клипс, предназначенных для гофры.
Если полы в дачном доме деревянные, кабель также можно проложить произвольно в трубы из металла или в металлогофру. Когда проводка проходит в стяжке, провода укладывают произвольно в гофру из ПВХ.
В полу и на потолке распределительные коробки не обустраивают, поскольку на этих поверхностях не должно быть разводки проводников и соединения проводов. Все проложенные здесь провода делают непрерывными, начиная от щитовой или от распределительной коробки, вмонтированной в стену, непосредственно до потребителя. Дело в том, что эти места труднодоступные, поэтому если вдруг возникнет сбой, неисправность устранить будет крайне сложно.
Нельзя превышать допустимую нагрузку, приходящуюся на УЗО. Оно не рассчитано на короткие замыкания и перегрузки, поэтому может просто сгореть. Если одно УЗО ставится на три группы автоматических выключателей по 16 Ампер каждая, то оно должно быть рассчитано на 40 Ампер, так как через каждый из выключателей может протекать такая сила тока, что в совокупности она составит 30 Ампер.
С проводами могут возникнуть проблемы в том случае, если их изоляция была повреждена или имеются повреждения в самих проводах. Конечно, современные провода покрыты довольно эластичной изоляцией, но и она не может противостоять нагреву или постоянно действующим деформациям. Нагрев возникает в том случае, если провод перегружен.
Сейчас провода также отличаются повышенной влагоустойчивостью. Двужильный провод, покрытый двухслойной изоляцией из винила, допустимо прокладывать даже во влажной земле. Но необходимо помнить, что места скрутки или других точек, с которых была снята заводская изоляция, не должны контактировать с влагой. Ни изоляционные трубки, ни изолента не способны надежно защитить подобное соединение от воды.
Поэтому чтобы не было перегрева, стоит подобрать провод подходящего сечения. Прокладывать электрическую проводку следует таким образом, чтобы впоследствии, производя ремонтные работы, исключить вероятность случайного попадания в один из проводов гвоздем или саморезом. Именно поэтому при обустройстве скрытой проводки надо обязательно зарисовать и сохранить схему. Если все места соединений не подвергаются воздействию влаги, а провод – постоянным механическим воздействиям, проводка будет работать безупречно.
Провода можно прокладывать внутри плинтусов или в специальных коробах. Внутри плинтуса прокладывать провода даже предпочтительнее, там они незаметны и никому не мешают. Кроме того, в подобном месте нечаянно повредить их крайне сложно, к тому же провод можно легко осмотреть или заменить, если в этом возникнет необходимость.