Выгонка дегтя
Вопрос
Бисеров И.Я., Калининградская обл.
Хотелось бы прочесть на страницах вашего журнала о том, как можно выгонять деготь из бересты.
Тарасенко Н.И., Читинская обл.
Простейший способ получения небольшого количества дегтя состоит в следующем. Надо взять ведро, сделать на него крышку с отверстием посередине. Ведро заполняют берестой, накрывают крышкой и обмазывают ее глиной, не закрывая отверстия. По размерам ведра выкапывают ямку. По центру ямки делаем углубление под консервную банку или еще какую-либо аналогичную посуду. Ставим в углубление банку, сверху ведро вверх дном. Засыпаем ведро землей до половины по высоте, сверху разжигаем костер, поддерживаем огонь в течение 2–3 часов. Правда, дегтя в данном случае получится немного (рис. 1). Кстати, вместо ведра можно использовать корпус списанного огнетушителя.
Рис. 1
Другой способ получения дегтя. Заварил наглухо с одного конца попавшийся кусок стальной трубы. На другом конце сделал загрузочный люк. Крышку люка укрепил двумя болтами М10. Для выхода газов, образующихся при сухой перегонке бересты, приварил трубку. Для герметизации загрузочного люка использовал глину. Свое устройство заправил берестой. Отводную трубку закопал в землю для охлаждения, оставив на поверхности отверстие, под которое подставил банку. Разжег костер. Вскоре из трубки стал валить густой бурый дым. В банку пока ничего не капало. Только под конец перегонки появилась первая капля дегтя. Добыл я деготь очень густой, наполнил им бутылочку из-под кетчупа. Первый блин получился комом. Я убедился, что легкие фракции частично сгорели, частично улетучились в атмосферу, а в банку попала только тяжелая фракция. Понятно, что для более продуктивной перегонки нужен охладитель.
В качестве охладителя я использовал змеевик от негодного холодильника. Разогрев змеевик, увеличил угол уклона трубок. Гибким шлангом высокого давления этот змеевик я соединил с отводной трубкой. Теперь одна заправка резервуара берестой (набивал очень плотно, трамбуя железным прутом) стала давать больше литра хорошего жидкого дегтя (рис. 2).
Рис. 2.
Несколько подробнее хочу рассказать о технологии изготовления. Загрузочный люк делаем овальной формы. Для более успешного глиняного замка снизу люка приварена пластина. Отверстие отводной трубы необходимо защитить от попадания сгоревшей бересты. Эту роль защиты у меня выполняет кусок стального уголка. Охладитель или холодильник можно также изготовить из отрезка прямой трубы, помещенной в корыто с водой. Специальную печь я не строил. Но из кирпичей выложил топливник, на который сверху положил свой резервуар. Холодильник закопал в землю.
Саманные постройки
Вопрос
Сметанин П.С., Пермская обл.
В Казахстане, на Украине распространено строительство домов из самана. Хотелось бы, чтобы вы рассказали об этом.
Бальвас В.И., инженер-строитель, г. Краснодон.
В районах, где мало леса и камня, широко применим саман — материал дешевый и огнестойкий. Саманный кирпич не надо подвергать обжигу. Его высушивают на солнце. Он экономичен не только в исходном сырье, но и в затратах энергии.
Следует заметить, что для областей с холодным и влажным климатом древесина удобнее, чем саман. В наше время, когда дерево стоит непомерно дорого, все-таки нужно отдать предпочтение саману. Саманные постройки хороши в таких областях России, как Воронежская, Белгородская, Курская, Московская, Тульская, Рязанская и др. Считается, что постройки из самана даже здоровее для проживания, чем сооруженные из кирпича, бетона или камня. Содержание так называемой эксплуатационной сырости в сухих саманных стенах такое же, как и в кирпичных. Сухие саманные стены держат тепло так же хорошо, как и кирпичные. А естественная вентиляция у них даже несколько лучше, так как саманный кирпич имеет более крупные поры. Главное — должны быть созданы условия, при которых бы стены всегда оставались сухими, то есть не отсыревали. Для этого необходимо сооружать надежные фундаменты с хорошей гидроизоляцией, широкие отмостки по периметру зданий и также широкие свесы кровель, чтобы защитить стены зданий от дождя и снега. Лишь в первый год эксплуатации, пока стены полностью не просохнут, саманные дома могут быть более прохладными и влажными. Следует заметить, что для любого климатического района массивность стены (толщину) можно рассчитать по существующей в строительном проектировании методике.
Саманный кирпич изготовляют из глины и песка с добавлением соломенной резки длиной 5—10 см или других волокнистых материалов (костра, торф, мякина, рубленый мох, измельченная трава) в количестве 15 кг на 1 куб. м (или 20 % к объему). Вообще же количество примесей зависит от жирности глины и определяется в каждом отдельном случае опытным путем. Размеры саманного кирпича точно не установлены, но в зависимости от местных климатических условий могут быть следующими: крупный — 40х19х13 см, средний — 36x17x13 см, мелкий — 30x14x10 см. Формы, в которых изготовляют саман, делают одинарными или двойными в виде ящика без дна, прочно сколоченного из досок толщиной 25–30 мм (рис. 1).
Рис. 1
Глину надо брать жирную (в ней от 5 до 15 % песка), однако можно использовать и обыкновенную (тощую) глину или даже суглинок. Если используют суглинок, то песок в глину не добавляют. Заготавливать глину рекомендуется в неглубоких карьерах или местах, где она найдена, с лета, чтобы на открытом воздухе она хорошо размокла, разрыхлилась и выморозилась за осень и зиму.
Глину надо хорошо размять, перемешать, удалить камни. Перемешивая, понемногу прибавляют соломенную резку. Снова месят, прибавляют песок и опять основательно месят лопатами, пока не получится густая однородная масса. Затем ее сгребают в кучу, где масса лежит еще двое суток для созревания, после чего опять перемешивают или переминают ногами, поливают водой, доводя до требуемой для формовки густоты. Формовать саманный кирпич начинают весной, чтобы в течение лета он мог хорошо высохнуть и сразу быть пущен в дело. Для работы необходимо выбрать ровную площадку с небольшими уклонами к краям для водостока. Формовка идет так: форму смачивают водой и посыпают соломой или мякиной, чтобы глина не прилипала к стенкам. Песок для этой цели менее желателен. Потом берут ком глины, примерно равный объему формы, и с силой бросают в форму. Затем тщательно утрамбовывают ручной трамбовкой и заглаживают. Форму необходимо стараться заполнить с одного раза, так как прилепок глины при высыхании может отвалиться, что нарушит монолитность саманного камня. После трамбования форму снимают и переносят на свободное место для очередного заполнения.
Кроме ручного способа формования, можно применять «подпятный», когда глину утрамбовывают и заглаживают ногой. Это делает саманные кирпичи более плотными, чем при ручном формовании. Внизу саму форму делают шире на 2–3 см, т. е. немного на конус, что облегчает съем ее с блоков. Необходимо при формовании обратить внимание на уплотнение массы, особенно в углах формы. Саман выдерживают на формовочной площадке три дня, чтобы он приобрел прочность, а затем переносят под навес, предохраняя его от дождя и другого возможного намокания. После выдержки и сушки плашмя (еще 3 дня) кирпичи ставят на ребро с зазором между боковыми гранями для свободного прохода воздуха и просушивают еще 3–7 дней, затем складывают в клетки, где саман окончательно просыхает и твердеет.
Степень сухости самана определяется по цвету излома и на вес. Хороший саман достаточно прочен (при падении с высоты 1,5–2 м не разбивается), хорошо обтесывается топором и не размокает в воде в течение 1–2 суток. Гвоздь под ударами молотка должен Идти в него туго и крепко держаться. Стены в зависимости от назначения постройки и размеров самана делают в 1, 1,5 и 2 кирпича с обязательной перевязкой, как и в кирпичной или каменной кладке. Необходимо особое внимание уделить предохранению стен из самана от грунтовой сырости и атмосферных осадков. Стены выкладывают на прочном фундаменте из кирпича или бутового камня с гидроизоляцией из двух слоев рубероида на битумной или дегтевой мастике. Кровля должна иметь свесы и выносы карнизов не менее 60 см. Кладку ведут на глинопесчаном растворе, составленном из 1 части глины и 1,5–2 частей песка, примерно таком же, как и при кладке печей, но несколько более жидком. В углах и пересечениях стен рекомендуется закладывать в горизонтальные швы кладки тонкие деревянные рейки или штукатурную дрань. В одном ряду — параллельно продольным стенам, в другом — поперечно к ним. Оконные и дверные проемы устраивают без четвертей и не ближе 1,5 м к углу дома. Коробки крепят к стенам с помощью деревянных пробок, заложенных через каждые 5–8 рядов кладки. Поверхности саманных стен штукатурят глинопесчаным раствором (1:4) и затирают теркой. Снаружи стены можно облицевать обыкновенным кирпичом (в полкирпича с тычками для связи через 3–4 ряда и через 3–4 кирпича в ряду).
Поскольку на уровне земли стены из самана сильно размываются дождем, рекомендуется устраивать кирпичный цоколь, а вокруг здания отмостку шириной не менее 1 м, с уклоном 1:10.
Саманные постройки дешевые и обладают достаточной прочностью, чтобы стоять десятилетиями.
Витражи
Вопрос
Бабоян Г.Х., Ереван.
Как можно сделать простые витражи?
Ковальчук Ю.И., Запорожская обл.
Сначала необходимо подготовить лист бумаги, по размерам и форме соответствующий стеклу, на котором хотим выполнить витраж. На эту бумагу наносим рисунок будущего витража, раскрашиваем его акварельными красками. На горизонтальную плоскость рабочего стола кладем наш лист бумаги с рисунком (рисунком вверх). На рисунок точно по краям нужно уложить обезжиренное стекло. По контуру рисунка укладываем и приклеиваем медную проволоку диаметром 3 мм, хотя можно использовать и проволоку других диаметров. Скажем, контур листа растения выкладываем проволокой диам