3. Итак, петли зажаты под шайбы и винты штифтов. Затем один из винтов, крепящих скобу и прокладку, выворачивают, второй винт на 2…4 оборота (рис. 8, а) выкручивают, скобу с прокладкой отводят в сторону. Штифты кладут в соответствующие выемки на внутренней стороне половинки корпуса. Вот почему при разборке корпуса вилки следовало обратить внимание на то, как зафиксированы штифты. Когда скоба и прокладка из-за малого наружного диаметра проводов или. шнура не прижимают их к корпусу, то используют изоляционную ленту. Наибольшее количество оборотов ею делают под скобой, и обертывание постепенно заканчивают вне вилки на длине 25…36 мм. Это исключает излом жил проводников из-за перегибов, как уже писалось ранее (рис. 8, в).
4. Соединение центральным винтом двух половинок корпуса завершает работу. Зазор между половинками корпуса не должен возникать. Его присутствие, щель в 1…3 мм, доказывает неверность сборки. Центральный винт выворачивают и устраняют причину зазора.
Перегрев или какие-либо другие причины приводят к тому, что от корпуса вилки остается одна половинка. Изоляционная лента и в этом случае восстановит «дееспособность» вилки (рис. 8, д) на некоторое время.
На каждой вилке, вилке-разветвителе, совмещенной вилке (о последних будет сказано ниже) выформовано 5 А и 250 В, иногда вместо 5 А ставят 6 А или 6,3 А. О чем это предупреждает? Первая цифра с буквой А «возвещает» о максимальной силе тока, течение которого допустимо через вилку. Изоляционные свойства материала вилки не рассчитаны на большую силу тока. Корпус вилки будет нагреваться…
Как же определить величину силы тока, которую «вытягивает» токоприемник или токоприемники через вилку? Табличка на токоприемнике приводит его технические данные. Но когда нет таблички или каких-то исходных данных, следует помнить формулу: мощность в Вт (кВт) = напряжению в Вх на силу тока в А. То есть если мощность утюга 1 кВт (1000 Вт), а в электросети всегда около 250 В, сила тока равна 1000:250 = 4 А. Поэтому в вилку-разветвитель нельзя включать два утюга.
Вилки-разветвители, вилки-тройники, вилки-розетки — это название одной и той же группы вилок (рис. 6, 9). Они позволяют в розетку включать два-три электроприбора. Эту группу вилок также делят на вилки-разветвители с разрезными штифтами и цельными штифтами.
Среди вилок-разветвителей с разрезными штифтами оригинальна вилка-двойник (рис. 9, а). Она допускает два электроприбора питать током от одной розетки. Корпус вилки-двойника имеет три сквозных отверстия. Он не разбираем на две половинки. Штифты вкручивают в гнезда, вставляемые со стороны торца корпуса. «Проваливание» штифтов в отверстия корпуса предупреждают гайки, надетые на штифты и упирающиеся в прокладку из паранита или другого изоляционного материала. Прокладка одновременно и защищает петли проводников. Шестигранник на наружной поверхности гнезд входит в углубление корпуса соответствующей формы. Поэтому гнезда не смогут провернуться в корпусе, что важно для вворачивания штифтов. Недостаток вилок-двойников в «стационарности» отверстий гнезд. Поджимное устройство в гнездах отсутствует. Разрезные штифты вставляемой в гнезда вилки лишь обеспечат нужный контакт и исключат нагрев. Также электроприборы мощностью до 40 Вт с цельными штифтами на вилке можно включать в вилки-двойники.
Вилки-тройники с разрезными штифтами (рис. 9, г) обладают уже и разрезными на всю длину гнездами, выполненными из латунного листа толщиной в 0,5…0,7 мм. Вставляемые в такие гнезда любые штифты вилок плотно охвачены, что обеспечивает надежный контакт.
Вилки-тройники с неразрезными цельными штифтами бывают в двух исполнениях (рис. 9, д, е). Одно исполнение — компактное и безопасное. Ребенку понадобится усилие и ухищрение, чтобы вставить в одно из гнезд, к примеру, гвоздь. Каждая пара гнезд здесь затянута в поперечном направлении к их оси шторками из изоляционного материала. Пружинки управляют шторками. Поэтому при выворачивании двух скрепляющих винтов не нужно рассыпать на пол содержимое между двумя половинками корпуса. Эти вилки-тройники требуют осторожности в эксплуатации, чтобы не сломать шторки (рис. 9, д).
Рис. 9.Вилки-разветвители:
а — двойник с разрезными штифтами: б, в — двойники с цельными штифтами; г — тройник с разрезными штифтами; д, е — тройники с цельными штифтами; 1 — гнездо; 2 — корпус; 3 — прокладка изолирующая; 4 — гайка; 5 — штифт; 6 — двойник в сборе
Второе исполнение вилки-тройника (рис. 9, е) отдаленно напоминает картошку со срезанными краями. Каждые три гнезда совмещены и приклепаны к штифту. Две проштампованные латунные пластины и составляют гнезда у штифта. Гнезда плотно охватывают вставляемые в них штифты вилок-«одиночек». Шторки отсутствуют. Механическая прочность корпусов вилок-тройников несколько понижена. Поэтому не следует их ронять или на них что-то увесистое сбрасывать. Половинки корпуса вилки-тройника стянуты винтом с гайкой, которая слишком глубоко расположена в корпусе и не закреплена. Разборку этой вилки нужно тоже вести над столом или верстаком.
Вилки-разветвители используют и «цепочкой», вставляя штифты одной вилки в гнезда другой. Но условие сохранности «содружества» вилок при эксплуатации прежнее. Общая сила тока, вбираемая приборами, пользующимися вилками-разветвителями, не должна превышать 6 А. Напряжение тоже ограничено 250 В.
Электро- и радиоустройства иногда совмещают с вилкой. Это, например, вилка-ночник «Малышок-3», выпрямитель для электробритвы, блок питания «Электроника» и т. п.
Техника безопасности нужна и при обращении с вилкой любой конструкции. Этого вопроса по мере изложения не раз касались. Штифт или штифты вилки при включении или выключении нельзя трогать пальцем или пальцами. Когда человек стоит на чем-то мокром, через него «рвется» поток электричества, река электротока. Даже резиновый коврик во влажном состоянии не всегда изолирует человека от грунта. Прохождение электротока через сердце — смерть!
Не все вилки выпускают с частичной изоляцией штифтов (рис. 5, д). Пластикат ПВХ охватывает штифты на длине 8…10 мм, начиная от корпуса вилки: Штифты вилок без пластиката изолируют самостоятельно изоляционной лентой на той же длине.
Поломка корпуса вилки (рис. 8, ж) обнажает токоведущие детали. Корпус или вилку в целом предпочтительно заменить. Изоляционная лента не всегда подлечит вилку. Ибо касание деталей будет исключено изоляционной лентой, а фиксация, в частности штифта, останется не восстановленной.
Вытирание влажной тряпицей вилки, шнура и других токонесущих частей включенного электро-, радио- и телеприбора недопустимо.
Настенный светильник ванной комнаты и туалета
Он состоит в основном из трех частей: стеклянного колпака, корпуса и патрона (рис. 10). Светильник монтируют на стене над умывальником в ванной комнате. Такой же светильник располагают над входной дверью в туалет. Проводка к светильнику скрытая, проложена внутри стены и поступает непосредственно в патрон. Светильник, следовательно, быстро не снимешь со стены и не отнесешь в ремонт.
Рис. 10.Настенный светильник ванной комнаты и туалета:
1 — втулка; 2 — накладка; 3 — дюбель; 4 — пятка патрона; 5 — спецдеталь; 6 — вкладыш; 7 — периферийный пластинчатый контакт; 8 — юбка патрона; 9 — колпак; 10 — электрод лампы; 11 — цоколь лампы; 12 — центральный пластинчатый контакт; 13 — клавиша выключателя; 14 — корпус
Прекращение освещения — сигнал о «заболевании» светильника. Если повторные нажатия на клавишу выключателя не вызовут светового озарения, то следует снять колпак. Корпус и колпак соединены резьбой. Но корпус бывает пластмассовый и фаянсовый. Резьба в фаянсовом корпусе выполнена менее качественно, чем в пластмассовом. Поэтому при отворачивании колпак подчас заклинивает. Применение силы ведет к трещинам в колпаке и порезам ладоней. Светильник иногда вырывают вместе с шурупами из дюбелей. Он повисает на проводке.
Отменно, когда эта проводка сделана с запасом в 40…60 мм. Короткое замыкание возможно в противоположном случае. Глаза радом. Ослепление и испуг вероятны. А это ведет к падению с табуретки, стула, травмам рук и ног. Чтобы исключить подобное, нужно соблюдать хотя бы два условия. Прекращение поступления электротока к светильнику будет в определенном положении клавиши выключателя. Когда забыто это положение, то нужно прочесть надписи на крышке выключателя или блока. Выключатель с вдавленной верхней частью клавиши принято считать не препятствующим проходу тока к электролампе. Но выключатель ставят и «вверх ногами». Не следует забывать, что наравне с клавишными выпускают еще поворотные, кнопочные, шнуровные и т. п. Да и крышку с надписями «Вкл.» и «Выкл.», например, на том же кнопочном выключателе могут повернуть в плоскости на 180°.
Исправность выключателя и правильность надписей на его крышке проверяют при снятии последней. Отверткой с рукояткой, не проводящей ток. замыкают контакты выключателя. Вспыхивание электролампы «возвестит» об аварии внутри выключателя. И тогда не нужно будет выворачивать колпак.
Вторым условием безопасной работы со светильником будет положение ног на подставке, табуретке и т. п. Следует стать посреди некачающейся опоры. Наступать на края опоры нельзя! Перевернется! Ясно, что сказанное не относится к лестницам.
Замыкание контактов выключателя и отсутствие свечения электролампы сигнализируют о ее неисправности. Если колпак заклинит в резьбе корпуса при выворачивании, то нужно колпак попытаться несколько повернуть в сторону закручивания. Эти манипуляции предпочтительно делать в перчатках или рукавицах. Человек колпак обычно побеждает и опускает его на пол.