СДЕЛАЙ-САМОВСКАЯ СМЕСЬ
Есть идея: варежки для растеряшек
Г.М. Смирнова
О варежках нам известно, казалось бы, все. Но я хочу предложить свою усовершенствованную модель. Если вы в таких варежках, то вам достаточно снять только их верхние части, и пальцы освободятся для работы, а ладони останутся в тепле.
Такие варежки пригодятся тем, кто работает на улице, детям, которые так любят играть в снежки, а также тем, кто склонен часто терять варежки.
На стороне ладони на уровне середины большого пальца нужно сделать щель, как у наволочки. Такую же щель можно сделать и на середине большого пальца со стороны ладони.
Есть два способа сделать щель.
1-й способ. Довязав до нужного места на двух спицах из четырех со стороны ладони, закрыть петли, а в следующем ряду над закрытыми петлями набрать ряд на две спицы и продолжать вязание по кругу уже на 4-х спицах.
2-й способ. Петли, где должны быть щель, провязать контрастной ниткой. После окончания вязания варежки эту нить вынуть, поймав на две спицы верхние и нижние петли щели. Провязав 2–3 ряда по кругу щели, закрыть ее петли.
Столярный верстак профессионала
А.М.Низовцев
Изготовление добротных столярных изделий немыслимо без хорошего верстака. Основными его характеристиками являются массивность и жесткость, обеспечивающие высокую точность изготовления отдельных деталей и надлежащее качество при окончательной сборке и отделке столярных изделий. Верстак предлагаемой конструкции будет служить верой и правдой многие годы не только вам, но и вашим потомкам. Конструкция верстака не критична к изменению размеров, однако применяемый материал должен быть по возможности сухой, влажностью до 20 %.
Верстак (рис. 1) состоит из столешницы, подстолья, зажимных устройств и прочих элементов.
Рис. 1.Столярный верстак:
1 — подстолье; 2 — столешница; 3 — стусло; 4 — стяжка; 5 — зажим; 6 — опорная балка.
Столешница набирается из 20 досок размером 50х100х2000 мм, поставленных при наборе на ребро. В 5-й и 16-й досках проделываются пазы размером 25x25 мм с шагом 250 мм для стопоров-упоров с уступом, препятствующим их проваливанию внутрь верстака. Пакетирование досок производится на любом клее, предназначенном для склеивания древесины, с помощью металлических стяжек диаметром 10 мм с резьбой и гайками М10 на концах, устанавливаемых с шагом 500–400 мм в предварительно просверленные в досках отверстия. Склеиваемые поверхности досок должны быть строгаными и взаимно параллельными.
При наборе полотна столешницы в принципе годятся и обрезные доски меньшей длины. Если толщина полотна столешницы в 100 мм покажется вам чрезмерной, вы можете использовать свой размер, исходя из ваших возможностей. Столешницу после высыхания клея тщательно простругивают во всех направлениях с обеспечением хорошей плоскостности поверхности. Дополнительная обтяжка гаек производится по мере усыхания древесины.
Ножки верстака изготавливают из струганого бруса размером 100x100х800 мм. В передних ножках верстака можно предусмотреть пазы размером 40x25 мм, служащие для установки съемных опорных кронштейнов, прикрепленных к продольной балке Г-образного сечения, используемой при обработке торцовых поверхностей рам и дверных полотен.
Каркас подстолья образуется при помощи верхней и нижней рам, крепящихся к ножкам. Рамы изготавливают из досок сечением 50х100 мм, соединяемых в шип, и в чистом виде имеют размер 650х1600 мм. Рамы врезают в ножки на глубину 25 мм и соединяют с ними глухарями или с помощью болтов. После сборки каркаса подстолья нижнюю раму обшивают сверху листом фанеры толщиной не менее 10 мм или досками толщиной 20–25 мм.
Дополнительную жесткость и законченность внешнего вида конструкции придают боковые и задняя стенки, изготавливаемые по месту из ДСП либо фанеры толщиной 10–12 мм. В левой части верстака устраивают шкафчик с дверцей, а в правую часть встраивают 3 выдвижных ящика.
Столешницу крепят к верхней раме подстолья глухарями или болтами, завинчиваемыми в предварительно просверленные отверстия. Головки крепежа, разумеется, должны быть утоплены в гнезда и не выступать над плоскостью столешницы.
Непременным элементом оборудования верстака является стусло — приспособление, предназначенное для распиловки древесины под определенным углом: обязательно должны быть обеспечены пропилы под углами 45° и 90°. Стусло изготавливают из полос фанеры толщиной не менее 20 мм и шириной 100 мм и фиксируют на верстаке при помощи деревянных стопоров, устанавливаемых в отверстия, имеющиеся в столешнице. После изготовления верстака его необходимо проолифить, не повредит и покрытие масляным лаком.
Конструкция зажимных приспособлений в значительной степени определяется имеющимися в вашем распоряжении техническими и материальными возможностями по изготовлению или приобретению механических деталей — зажимных винтов. Можно рекомендовать конструкцию зажимных устройств, описанную в журнале «Сделай сам», № 4, 1994 г.
Для обеспечения проведения слесарных работ следует предусмотреть установку на краю столешницы съемного массивного стального уголка сечением не менее 80 х 80 мм, крепящегося к ребру столешницы глухарями или болтами, завинчиваемыми в резьбовые втулки. При проведении слесарных работ поверхность верстака защищается металлическим листом.
Для улучшения приема телепрограмм
С.Б. Лозицкий
В настоящее время в городах работает много телекомпаний помимо основных (центральных), которые транслируются из Москвы, Санкт-Петербурга, существуют и местные, а также кабельное телевидение. Так, к примеру, в городе Северодвинске трансляция ведется по 1-, 3-, 5-, 8-, 11-метровым и 23-дециметровому каналам (рис. 1) и по 7-му каналу метровых волн — кабельное телевидение. Кроме того, вещание ведется с разных направлений.
Рис. 1
Обычно сигналы имеют различную силу, это зависит от мощности транслятора и расстояния до транслятора. А исходя из этого, и приемную антенну или несколько антенн необходимо выбирать для каждого конкретного случая. Кроме всего прочего, часто приходится подавать сигнал на несколько телевизоров (расположенных в разных комнатах, например). Изучив литературу (см. список литературы), затем собрав данные о вещательных станциях, силе сигналов, я пришел к выводу, что необходимо сделать широкополосную антенну с широкой диаграммой направленности и как можно больше усилить телевизионный сигнал 3-го канала метровых волн, так как он наиболее слаб из всех принимаемых сигналов. Антенна проста в изготовлении и наиболее подходит в данном случае по своим параметрам — веерный вибратор (рис. 2).
Рис. 2
Ширина характеристики направленности последнего — 110°, что позволяет перекрыть весь угол, в котором расположены трансляторы. А максимум характеристики направленности (осевую линию антенны) следует направить на самый слабый источник, в данном случае — наиболее удаленный.
Один из способов крепления элементов антенны показан на рис. 5.
Рис. 5.1 — оргстекло; 2 — элементы антенны; 3 — места крепления элементов; 4 — мачта антенны
Основой является оргстекло размером 200х300 мм, толщиной 15 мм, возможно использовать любой другой диэлектрик достаточной прочности. Мачта антенны изготовлена из металлической трубы диаметром 60 мм, верхняя часть которой в месте крепления к оргстеклу срезана ножовкой по металлу, как показано на рис. 5, для большей устойчивости конструкции. Затем методом подбора определим, что согласующим устройством, наиболее широкополосным и позволяющим принимать без искажений метровые и 23-й канал дециметрового диапазона, является трансформатор на ферритовых кольцах типоразмера. 7x4х2; марка феррита — 50ВЧ или 100НН.
Трансформатор содержит по восемь витков, намотанных в два провода на каждом ферритовом кольце; соединены обмоткой, как показано на рис. 3.
Рис. 3
Тип провода — ПЭВ-2, 0,23. Согласующее устройство, выполненное таким образом, зарекомендовало себя с наилучшей стороны. Если кабель снижения имеет большую длину (более 10 м), то необходимо первый каскад усилителя (рис. 4) расположить непосредственно на мачте антенны на расстоянии 10–20 мм от согласующего трансформатора.
Рис. 4
В этом случае необходимо хорошо изолировать не только согласующий трансформатор, но и сам усилитель от попадания влаги. Для этого мной был использован нитроцеллюлозный клей ТУ 17-06-22-77, которым в несколько слоев, давая просохнуть каждому слою, я покрыл все места пайки коаксиального кабеля, целиком согласующий трансформатор и первый каскад усилителя.
Для удобства усилитель помещается в герметичный пластмассовый корпус (например, в капсулу из-под клея для склеивания пластмассовых изделий), предварительно усилитель экранируется медной фольгой. Вторая часть усилителя расположена непосредственно перед разветвителем, выполненным на элементах С7, R8-R10.
Питание усилителя осуществляется стабилизированным напряжением 5–9 В. Ток, потребляемый усилителем, порядка 50–60 мА (рис. 6). В усилителе можно применить следующие детали: транзисторы КТ399АМ; для получения лучших характеристик усилителя и расширения частотного диапазона можно использовать транзисторы КТ3101А-2, КТ3115А, КТ372А; конденсаторы KJIC, КМ; резисторы MJIT. Можно использовать любой высокочастотный диод, включенный в эмитерную цепь, он защищает транзистор от пробоя в момент срабатывания искрового разрядника в схеме телевизора, а также во время грозы. Налаживание усилителя сводится к получению требуемой АЧХ, которая определяется подбором конденсаторов С3, С6. Уменьшение их емкости приводит к увеличению коэффициента передачи на высоких частотах, соответственно увеличение емкостей приводит к увеличению коэффициента передачи на более низких частотах. Элементы антенны были выполнены из токоведущих жил алюминиевого сплава силового кабеля диаметром 10 мм.
На рис. 6 приведена схема блока питания.
Рис. 6
Трансформатор Тр1 выполнен на магнитопроводе от трансформатора ТА5-220-400 сечением магнитопровода 1,6 кв. см. Обмотки соответственно содержат: 1 — 7000 витков провода ПЭВ2 0,07 или 0,08; 2 — 400 витков провода ПЭВ2 — 0,15. Конденсаторы C1, С2 — К50-6; С3 — КЛС, КМ.
На рис. 7 приведена печатная плата блока питания, разработанная под диоды Д226.
Рис. 7
На рис. 8 приведена печатная плата усилителя, выполненного единым блоком (два каскада вместе).
Рис. 8
Используя такую антенну и телевизионный усилитель с разветвителем, производится качественный прием перечисленных выше телевизионных программ, транслируемых в данной местности, а также за счет того, что сигнал кабельного телевидения достаточно сильный и кабельная сеть достаточно разветвленная, производится прием и этого сигнала без каких-либо подключений к сети кабельного телевидения. А с помощью разветвителя сигнал с одной антенны можно подавать на три телевизора без какого-либо влияния друг на друга.
ЛИТЕРАТУРА
1. Кудрявченко Н. Эффективные зигзагообразные антенны. — ВРЛ, № 114, с.5.
2. Никитин В. Как сделать телевизионную антенну. — ВРЛ, № 114, с.71.
3. Поздняков Ю. Технологические советы при изготовлении и ориентировании телевизионной антенны — ВРЛ, № 87, с.45.
4. Харченко К. Антенна диапазона ДЦВ. — ВРЛ, № 94, с.68.
5. Войтович Н. Шестиэлементная антенна с усилителем. — ВРЛ, № 70, с.9.
6. Нунупаров Г. Наружная антенна для приема ДМВ. — Радио, 1990, № 8, с.50.
7. Кудрявченко Н. Многоэтажная антенна ДМВ. — Радио, 1990, № 11, с.42.
8. Григоров Н. Телевизионные антенны. — Радиолюбитель, 1993, № 1, с.5.
9. Лямец В. Антенна дециметрового диапазона для сложных условий приема. — Радиолюбитель, 1993, № 4, с.2.
10. Нанаков А. Антенна для ДМВ-диапазона. — Радиолюбитель, 1993, № 9, с.5.
11. Попов Ю. Широкополосная спиральная антенна. — Радиолюбитель, 1994, № 1, с.5.
12. Борийчук Г. Основные электрические характеристики приемных телевизионных антенн и требования к ним. — Радиолюбитель, 1994, № 3, с. З; 4, 5, 6, 7 (с.2).
13. Ковачев В. Телевизионная антенна ДМВ. — Радио, 1994, № 6, с.38.
14. Коновалов В. «Чуткое ухо» для диапазона ДМВ. — Левша, 1991, № 6, с. 14.
15. Илаев М. Антенна и конвертер ДMB-диапазона. — Левша, 1990, № 6, с. 10.
16. Моржаков Н. «Глаза и уши» телевизора. — Левша, 1993, № 9, с. 10.
17. Карнаухов Е. Телевизионные антенны. Антенный усилитель MB. — «Сделай сам», 1993, № 3, с.26.
18. Васильев Б. Подключение трех телевизоров к одной антенне. — «Сделай сам», 1991, № 3, с. 61
19. Приколотин В. Сложение сигналов от двух антенн ДМВ-диапазона. — Радиолюбитель, 1994, № 1, с.4.
20. Моржаков Н. За зоной уверенного приема вещаемых каналов телевидения. — Левша, 1993, № 4, с.12.
21. Григоров И. Простые телевизионные разветвители сигнала. — Радиолюбитель, 1993, № 6, с. 3.
22. Комаров Е. Антенный усилитель ДМВ. — Радиолюбитель, 1993, № 8, с.5.
23. Комок А. Антенный усилитель ДМВ-диапазона. — Радиолюбитель, 1993, № 5, с.2.
24. Никитин В. Как сделать телевизионную антенну. — Приложение к журналу «Радио», 1992.
25. Антенный усилитель. — Радио, 1989, № 4, с.77
26. Шевченко А. Антенный усилитель. — ВРЛ, 1985, № 90, с.73.
27. Нечаев И. Корректирующий антенный усилитель. — Радио, 1994, № 12, с.8.
28. Широкополосный антенный усилитель. — Радиолюбитель, 1992, № 4, с. З.
29. Нечаев И. Широкополосный антенный усилитель. — Радио, 1994, № 11, с.8.
30. Моржанов H. Антенный усилитель МВ-диапазона. — Левша, 1993, № 7, с. 14.
31. Нечаев И. Телевизионный антенный усилитель. — Радио, 1992, № 6, с.38; 1993, № 8, с.43.
32. Пристайко О., Поздняков Ю. Узкополосный антенный усилитель с перестраиваемой АЧХ. — ВРЛ, 1988, № 101, с.24.
33. Д.П.Бриллиантов. Усилитель для внутрисалонной автомобильной антенны типа TAB-2902. — «Радио и связь». Переносные цветные телевизоры.
34. Кузнецов В., Парамонов В, Кукаев А. Коллективные телевизионные антенны. — Радио, 1969, № 3, с.26.
Увеличение числа коммутируемых программ
В блоке СВП-4-5, да и в других селекторах выбора программ, рассчитанных на 6 датчиков, возникает ряд неудобств, если возможен прием семи и более телевизионных программ. И особенно не удобно, если используется модуль дистанционного управления МДУ-15.
Для того, чтобы устранить данный недостаток, я решил расширить число коммутируемых программ с пульта МДУ-15. Без особых переделок удалось увеличить с 6 до 8 программ. Для этого необходимо у дешифратора, который выполнен на ИС К155ИД1, освободить 8-й и 9-й выводы, для чего проще всего аккуратно перерезать дорожки. Затем с помощью навесного монтажа (а размеры блока СВП-4-5 позволяют это выполнить) добавить два индикатора HL7 и HL8 (ИНС-1), соответственно потребуются еще сопротивления 330К — две штуки, два переменных резистора по 100 кОм для предварительной настройки, удобнее всего использовать СП5-1бВА-0,5 Вт. Их удобнее монтировать на крышке блока, как показано на рис. 9.
Рис. 9
Соответственно еще необходимы четыре диода Д220Б. Если используется модуль МДУ-15, то нет необходимости устанавливать дополнительные датчики выбора программ, потому что программы будем переключать с пульта МДУ-15 с помощью клавиш 7 и 8. Удобнее всего эти два дополнительных канала настроить на телевизионные программы наиболее качественного приема, для того чтобы как можно реже обращаться к органам настройки. Настройка доработки заключается только в регулировке переменных резисторов для настройки на требуемую программу.
Теперь с помощью данной доработки возможна коммутация телевизионных каналов принимаемых программ, описанных в предыдущей разработке, без каких-либо неудобств.
Детскими санями будет легче управлять…
А.Н.Сурмин
Промышленность выпускает замечательные детские сани с управлением, на трех лыжах. Сани по конструкции, в основном, предназначены для катания с горок. На местности, где нет горок, сани теряют свою эффективность.
Чтобы их использовать полноценно и на ровной местности, нужно не очень большое усовершенствование (см. рис. 1). Это дает возможность пользоваться санями двум детям. Один управляет санями, другой через палку толкает сани, а не везет за веревку.
Рис. 1
Первый выбирает направление движения на дороге. У него развивается глазомер, ориентировка. От такой езды ребенок получает удовольствие, чувствует самостоятельность и не видит ноги везущего сани за веревку, не испытывает ощущения беспомощности.
Второй, толкающий сзади сани, укрепляет ноги, развивает легкие, так как дышит более глубоко, то есть работают все мышцы, развивается выносливость.
И гололед нам не страшен…
В.И. Ильин
В холодное время года улицы города часто превращаются в каток, причем особенно легко упасть, когда лед мокрый. Такое падение чревато подчас серьезной травмой, пребыванием в больнице, увечьем, потерей трудоспособности. Особенно легко упасть, когда у вас обувь имеет гладкую подошву, т. е. на ней нет специальных выступов с канавками, которые затруднили бы скольжение по льду и падение.
Большинство обуви имеет толстую резиновую подошву. Можно ручной пилой пропилить на подошве и каблуках 5–6 канавок на глубину 2–3 мм, слегка наискосок, и 4–5 канавок также наискосок, но с другой стороны подошвы и каблука. Сделать это легко. Так как канавка от пилы узкая, ее надо расширить напильником, немного опилить обе стороны канавки.
Если подошва тонкая, то надо на нее наклеить резину (клеем «Момент», № 88 или резиновым), и в ней также после приклеивания сделать вышеописанные канавки.
Таким простым способом можно в значительной мере обезопасить себя от падения при гололеде.
Как насадить подшипник на валик
Ю.Н. Новожилов
Шариковые подшипники насаживают в нагретом состоянии. От тепла он несколько расширяется, внутренний и внешний диаметры подшипника увеличиваются. Благодаря этому облегчается его посадка на валик.
В бытовых условиях подогрев подшипника не всегда возможен или желателен. В этом случае, для достижения этой же цели, можно охладить сам валик (например, в морозильном отделении холодильника; естественно, если он туда влезет). Подшипник остается при комнатной температуре.
У охлажденного валика уменьшается диаметр, благодаря чему облегчается посадка подшипника на него.
Пресс для консервирования
П.В. Петров
Он представляет собой обычный винтовой пресс (рис. 1). Состоит из винта М12, нижней пластины, верхней пластины, пластины-гайки и резиновых прокладок.
Рис. 1. а — общий вид; б — ручка (2 шт.); в — винт (1 шт); г — пластина-гайка (1 шт.); д — пластина (2 шт.)
Винт изготавливают из Ст-3. Длина винта должна быть достаточной для того, чтобы в пресс поместились банки емкостью 1 л.
Нижнюю пластину изготавливаем из листовой стали толщиной 1,5–2 мм. В отверстие, расположенное в центре пластины, вставляют винт и крепят его гайкой. Затем гайку приваривают электросваркой, а винт вывинчивают. С той же стороны, что и центральная гайка, приваривают еще и гайки М12 по углам пластины, которые выполняет роль ножек.
В верхней пластине просверливают отверстия в центре диаметром 13 мм.
В пластине-гайке просверливают отверстие в центре и приваривают гайку М12 аналогично, как у нижней пластины. С обратной стороны этой гайки приваривают ручки-скобы. Такая конструкция позволяет зажимать банки в прессе, а также ставить всю конструкцию в бак с водой и вынимать из воды. Не нужен гаечный ключ.
Резиновые прокладки имеют те же размеры, что и пластины (верхняя и нижняя). Отверстия в них пробиваются соответствующим пробойником. Резину желательно использовать термостойкую. Электротехническая резина прилипает к банкам и пластинам.
Пресс можно делать 2-этажным. Диски заменяются круглыми (по диаметру банки).
Рецепт приготовления тушонки
Мясо (говядину или свинину) нарезать на кубики 2x2 см, промыть. Дать воде стечь. В чистые банки на дно положить 1 лавровый лист, 3 шт. перца-горошка, 1 гвоздичку (по желанию). Затем кладем мясо «до плечиков» банки. Кладем соль в банки (емкостью 0,5 л — чайную ложечку с верхом) и заливаем водой (3 столовые ложки). Закатать чистой металлической крышкой. Банки ставим в пресс и зажимаем так, чтобы они не переворачивались в прессе.
Пресс с банками устанавливаем в бак (кастрюлю) и заливаем теплой водой. Вода должна быть выше крышек банок на 4–5 см. Свинину нужно кипятить 3 часа, говядину — 4–5 часов. Следить за тем, чтобы вода не выкипала. Доливать, в случае необходимости, кипящую воду.
Когда тушонка будет готова, снять с огня и оставить все охлаждаться, не вынимая пресса из воды. При температуре 35–40 °C пресс можно вынуть из воды, разобрать. Удобно варить тушонку с вечера, а разбирать пресс утром. Хранить банки в прохладном месте.
Точно так же тушуют рыбу и курицу. В рыбу можно положить пожаренную в подсолнечном масле морковь. Если рыба с костями, то готовить ее надо 2–3 часа.
Курицу готовят тоже 2–3 часа.
Все эти продукты (мясо, рыба, курица) можно консервировать с крупами.
Для банки емкостью 0,5 л: 1/3 банки мяса, 1/2 стакана крупы, специи, воды «до плечиков».
С мясом можно использовать перловку и овсянку.
С курицей можно использовать гречку и рис.
Ношатка с двойным дном и защитные очки
А.В.Зуев
Предлагаю две самоделки, которые могут заинтересовать читателей журнала.
Первая — это обычный ящик — ношатка для инструмента, но с двойным дном. Кто часто работает с плотницким и слесарным инструментом вне мастерской (в саду, огороде, на даче), знает, как непросто, часто перенося инструмент, не растерять мелкие крепежные детали и фурнитуру. Существующие приспособления в виде коробочек, свертков и т. п. занимают обе руки, требуют много времени для укладки и просто отвлекают от работы.
С моей ношаткой всех этих неприятностей можно избежать. Конструкция ее понятна из рисунка. Выдвижной ящичек для мелких деталей и инструмента изготовлен из обыкновенного кровельного железа и разделен перегородками на необходимое количество отсеков. При переноске он фиксируется язычком, выгнутым из стальной проволоки. Таким образом, инструмент и «мелочь» всегда под рукой, не теряются и легко упаковываются для переноски.
Рис. 1
Вторая конструкция — защитные очки. Купить их в магазине можно не всегда, да и не дешево. Предлагаю изготовить их самостоятельно из шлем-маски вышедшего из строя противогаза. Для этого маску вырезают по контуру так, как показано на рисунке. Если заднюю перемычку вырезать нельзя из-за повреждения затылочной части маски, то ее легко можно изготовить из ремешка от часов, широкой полосы резины или обычной бельевой резинки, которые пришиваются или приклеиваются к боковинкам очков. Конструкция получается довольно герметичная, физиологичная (по форме лица), а главное — надежная. Работать в таких очках вполне безопасно и не хуже, чем в купленных.
Рис. 2
Ручная электродрель «Сверчок»
С.А. Каменев
Электродрель «сверчок» предназначена не для замены существующих моделей, а в дополнение к ним, так как обладает недостающими у тех возможностями. Это прежде всего компактность и сравнительно небольшая масса, что позволяет работать сверлами малого диаметра. А кроме того, снабженный удобной рукояткой, «Сверчок» выгодно отличается также и от выпускаемых промышленностью всевозможных бормашинок более высокой эргономичностью (удобством).
Редуктор (рис. 3).
Рис. 3.Редуктор:
1 — кольцо; 2 — ось; 3 — стенка передняя; 4 — корпус; 5 — стенка задняя; 6 — подшипник 8x22x7; 7 — втулка; 8 — винт М3 (4 шт.); 9 — шайба; 10 — колесо зубчатое; 11 — шайба; 12 — винт М3; 13 — подшипник 5x13x4; 14 — накладка; 15 — колесо зубчатое; 16 — винт М3 (4 шт.); 17 — ось; 18 — шайба; 19 — шестерня; 20 — винт М2,5 (2 шт.)
Предлагаемая конструкция дрели разработана с учетом возможности изготовления ее в основном вручную в домашних условиях. Однако при использовании станков работа значительно упростится, так как некоторые группы деталей можно будет изготавливать из одной заготовки (например: передняя стенка редуктора + кольцо, задняя стенка + накладка + корпус редуктора; или корпус редуктора + передняя стенка + кольцо; и т. д.), а количество необходимых крепежных винтов сократится.
Шестерни при невозможности их изготовления можно подобрать готовые от редуктора реверсивного электродвигателя РД-09.
Рис. 1.Ручная электродрель «Сверчок»:
1 — патрон В10; 2 — редуктор; 3 — электродвигатель ОД-7; 4 — корпус; 5 — шнур; 6 — винт М3; 7 — винт М4; (2 шт.); 9 — винт М4 (2 шт.)
Подшипники: передний (поз.6) — серии 60018 (с защитной крышкой), задний (поз.13) — серии 1000095.
Наружные поверхности корпуса редуктора после окончательной обработки и скругления острых кромок полируют.
Готовый редуктор заполняют густой смазкой.
Корпус дрели (рис. 4) изготавливают из фанеры толщиной 1,0–2,0 мм (лучше авиационной).
Рис. 4.Корпус:
1 — планка верхняя; 2 — пластины (фанера); 3 — кнопка-курок; 4 — выключатель; 5 — пластина; 6 — винт М3 (2 шт.); 7 — чайка М3 (2 шт.); 8 — винт М3; 9 — втулка (2 шт.); 10, 11 — планки; 12 — винт М3 (2 шт.)
В пластинах, выпиленных с припуском по наружному контуру, делают вырезы под электродвигатель, верхнюю планку, кнопку-курок и выключатель (в качестве которого применен серийный переключатель типа П2К, доработанный в соответствии с чертежом. Кроме того, из него необходимо вынуть штифт и пружинную пластину, фиксирующие кнопку в нажатом положении). После этого пластины склеивают в блоки, нанизывая их на отрезок трубы диаметром 40 мм, предварительно смазанный «Эдельваксом». Склейку предпочтительнее производить эпоксидной смолой. Количество пластин в блоках определяется толщиной используемой фанеры (которая, в свою очередь, также варьируется при подготовке размеров блоков по оси ОХ) и толщиной клеевого слоя. Предполагаемое членение корпуса на блоки:
блок 1 — 28 =< X =< 51,5
блок 2 — 51,5 =< X =< 85
блок 3 — 85 =< X =< 95
блок 4 — 95 =< X =< 121.
При этом блок 3 включает в себя пластину 5, окончательно обработанную по наружному контуру и скрепленную с верхней планкой 1. Блок 4 допустимо изготавливать из цельного куска древесины. Членение корпуса на блоки может быть и иным по усмотрению изготовителя.
Далее в оклеенных блоках «доводят» все внутренние полости, сверлят необходимые отверстия, устанавливают выключатель с подпаянными выводами и кнопкой-курком и выдалбливают тыльную часть рукоятки для укладки проводов. После производят окончательную склейку корпуса (то есть склейку блоков между собой) и обработку его наружной поверхности в соответствии с чертежом (рис. 2). Готовый корпус зачищается мелкой наждачной бумагой и покрывается бесцветным лаком или нитрокраской.
Рис. 2. Теория внешних обводов электродрели
Следует обратить внимание на ориентацию волокон фанеры при разметке пластин: они должны быть направлены под углом 45° к оси ОУ и под углом 90 друг к другу — тогда полученное «переплетение» их в сочетании с эпоксидной смолой придаст корпусу вполне достаточную прочность в самых тонких местах — боковых стенках (2 мм).
Доработка электродвигателя ОД-7 (рис. 5) предусматривает его частичную разборку.
Рис. 5.Доработанный электродвигатель ОД-7:
1 — фланец; 2 — штифт (3 шт.); 3 — электродвигатель ОД-7; 4 — винт М3 (4 шт.)
С корпуса двигателя снимают шильдик и выключатель с кожухом и колодкой — то есть все то, что выступает за наружный диаметр 40 мм. Перемычки между клеммами Я1-К1 и Я2-К2 паяют внутри корпуса, а провода питания выводят наружу через отверстия в задней крышке.
Геометрия корпуса допускает также возможность «вписать» в его обводы электродвигатели типа МП, ДК и другие с аналогичными доработками.
Шнур (рис. 6).
Рис. 6.Шнур:
1 — трубка; 2 — вилка; 3 — провод; 4 — изоляция; 5 — кембрик
Так как работа дрели требует дополнительного блока питания, то вилка подбирается индивидуально под имеющуюся при нем розетку. Для нестандартных или самодельных розеток предлагается конструкция вилки, корпус которой изготавливается из фанеры, аналогичной корпусу дрели, а размеры определятся по месту.
Выводная труба 1 подбирается готовая от радиоаппаратуры или телефонного аппарата.
Примечания к графическим материалам:
1. Размеры и обозначения, отмеченные в чертежах знаком (*), — справочные;
2. В чертежах деталей размеры, выходящие на наружную поверхность дрели, не проставлены. Данные размеры обрабатывать в сборе в соответствии с чертежом.
Универсальные ножницы для стрижки волос
М.Н.Головкин
Для стрижки волос в парикмахерских и на дому в настоящее время применяются обычные бытовые ножницы совместно с расческами разной конфигурации. Стрижка молодежных, а также дамских причесок по исполнению подразделяется на несколько операций, очередность которых каждый мастер определяет по своему усмотрению. Одной из операций по заказу клиента является укорочение волос. По-моему, данная операция самая трудоемкая и ответственная, так как она формирует профиль прически, по которому определяют класс мастера. При укорочении волос мастеру приходится держать в одной руке ножницы и расческу, а другой — перехватывать волосы, поднятые расческой, и стричь их. Для чего мастера, особенно любитель, выполняют эту операцию в два приема. Поднимают расческой волосы на руку, кладут ее на удобное место и, держа волосы на руке, берут ножницы и стригут. Перехват расчески и ножниц одной рукой создает неудобство в работе и удлиняет время стрижки. Для облегчения данной операции предлагаю специальные комбинированные ножницы (см. рисунок).
Берутся обыкновенные бытовые ножницы, верхнее ушко которых должно быть овальным (это условие необходимо для устойчивого держания ножниц во время расчески волос), и расческа из противомагнитного металла, например из алюминия. На нижней губке ножниц специальным электродом на станке прожигаются два отверстия с конусным «распотаем», межцентровые расстояния которых ориентировочно показаны на рисунке, — они зависят от длины и ширины губок ножниц. Отверстия с конусным «распотаем» могут быть просверлены твердосплавным сверлом (соответственно диаметром 3 и 5 мм). На алюминиевой расческе выполняются также два цилиндрических отверстия 3 мм, межцентровые расстояния которых равны межцентровым расстояниям отверстий на губке ножниц. Расческа соединяется с нижней губкой при помощи двух винтов с конической головкой и двух гаек с таким расчетом, чтобы конусная головка винта не выступала за рабочую часть лезвия нижней губки ножниц. При частой смене расчесок, зависящих от густоты и длины волос, для удобства в работе, крепежные гайки могут быть выполнены в виде «барашек». Если при креплении расчески на губку ножниц окажется, что она налегает на прилив ушка или выступ оси вращения и мешает в работе, то между ними нужно проложить шайбы или планку соответствующей высоты. По желанию мастеров-профессионалов расчески могут крепиться на обеих губках или на одной верхней.
Умельцу на заметку
В. В. Васин
• Если дверь стала нижней стороной цеплять за пол, ее необязательно снимать с петель. Нужно под угол ее подсунуть ножовку, встать на нее ногой и несколько раз энергично открыть и закрыть дверь.
• Порою, особенно в новых квартирах, расшатываются коробки входных дверей. Для их укрепления необходимо в коробке и в торце стены просверлить 2–3 отверстия (сверху вниз) с каждой стороны. В отверстия забить деревянные пробки, а в пробки загнать металлические стержни.
• Надежно работает и хорошо держит дверь набойка из резинового шланга. Прибивая ее к косяку, не забудьте под головки гвоздей положить шайбы.
• От входной двери меньше будет дуть, если щель между дверью и косяком (со стороны шарниров) закрыть полоской полиэтиленовой пленки. Ее можно закрепить канцелярскими кнопками. Чтобы не дуло под двери комнат, не проникали шум, пыль и запахи, на их нижний торец прибейте уплотнительный валик из полоски сукна или другого плотного материала.
• Маленький кусочек графита, если положить его в щель приподнятой петли, избавит вас от скрипа. Графит разотрется в порошок и будет долго служить в качестве отличной смазки.
• С наступлением зимы у людей возникает необходимость утепления балконной двери и хранения запасов овощей и солений. В основном это касается городских жителей. Обе эти проблемы можно решить при помощи шкафчика-холодильника. Он представляет собой деревянный ящик, одна сторона которого закрыта и обращена в комнату, другая, открытая, — к балконной двери. Шкаф хорошо изолирует помещение от холода, внутри него сохраняется температура от нуля до нескольких градусов тепла. Размеры определяются местом, которое он будет занимать. Верхняя крышка — с уровнем подоконника, ширина по проему двери. Таким образом удлиняется подоконник. Ширина боковых стенок должна перекрывать щели балконных дверей. Шкафчик можно установить на колесиках или подбить снизу войлок, его можно легко сдвинуть, когда нужно взять банки или выйти на балкон. Торцы стенок необходимо окантовать двойным слоем материи. Отрегулируйте наклон шкафа так, чтобы все торцовые стороны плотно прилегали к балконной двери.
• Отличная мочалка для мытья посуды, раковины, рук получается из поролонового мешочка, внутрь которого вложены кусочки мыла.
• Перед тем как готовить пищу, слегка нагрейте кастрюлю или сковородку и натрите дно мылом. Тонкая пленка мыла предотвратит образование на посуде копоти, которую так трудно отскоблить.
• Обмотав ручки металлических кастрюль проводом в пластмассовой изоляции, вы избавитесь от опасности ожога.
• Наклейте на стрелки будильника нитроклеем осколки блестящей елочной игрушки, и стрелки будут видны в темноте.
• Сломанное удилище, теннисную ракетку можно восстановить так: в обеих частях засверлить отверстия под стальной сердечник, затем луженой металлической лентой «забинтовать» место излома, шов пропаять по спирали. После этого вынуть одну сломанную часть, смазать ее эпоксидным клеем и установить на место. Снаружи наложить слой тканевой ленты, пропитанной лаком.
• Рассохшийся и растрескавшийся паркет можно закрепить, чтобы он не скрипел. Между клепками заверните шурупы в предварительно надсверленные отверстия. Трещины, выбоины, утопленные головки шурупов заделайте прочной шпатлевкой, подкрашенной под цвет паркета. После сушки прочертите шилом линии, имитирующие рисунок древесины, границы между плитками паркетин. Затем пол прошлифуйте и покройте лаком для паркета.
• Шлифовать пол более удобно в кедах, под подошву которых положена мелкая шлифовальная шкурка.
• Лак можно нанести поролоновым валиком.
• Между половицами, которые скрипят, под углом 45° сверлят отверстие диаметром 6–8 мм, забивают в него деревянный штифт, смазанный эпоксидным клеем (диаметр штифта должен быть чуть больше диаметра отверстия), срезают стамеской или ножом выступающий конец и шпатлюют это место.
• Удаляя с поверхности старую масляную краску, предварительно прогладьте ее через алюминиевую фольгу горячим утюгом до размягчения. После этого краска легко счистится шпателем или циклей.
• Поливинилхлоридный пластифицированный линолеум, а также поливинилхлоридный линолеум на теплоизолирующей основе обладают способностью свариваться. В условиях декоративного ремонта квартир куски линолеума можно сварить при помощи электропаяльника. При этом способе подрезают кромки линолеума и используют паяльник, нагретый до температуры 250–300°. Если щель широка, положите между листами линолеума узкую полоску из этого же линолеума. После остывания шва удалите неровности.
• В деревянном бруске сделайте желобок и с помощью резиновых колец зажмите в нем кернер. Такое приспособление намного ускорит работу в случае, когда понадобится накернить большое количество отверстий.
• Зубило, вставленное в отрезок резинового шланга, ограниченный двумя деревянными пробками, обезопасит вас при разрубке какого-либо материала.
• Если между режущими краями ножниц заложить пробку и концы обернуть изоляционной лентой, ножницы могут стать циркулем для нанесения окружности на пластмассовый или стальной лист. Радиус устанавливают путем изменения положения пробки.
• Из старого неэлектрического утюга может получиться отличная наковальня. Из деревянных брусков сделайте гнездо для ручки утюга, стяните их болтом, подклейте войлок или резину, чтобы стук не был громким.
• Обломок ножовочного полотна, зажатый в ручные тиски, позволит сделать пропил в любом труднодоступном месте. Если пропил начинается не у края материала, а где-то в середине, с помощью дрели (2 мм сверлом) сделайте узкую щель, чтобы просунуть в нее полотно.
• Прибейте на обратную сторону щетки для очистки металла пробку от бутылки лимонада. Этим вы ускорите очистку поверхности от грязи и ржавчины.
• При полировке трубы ее обертывают полоской войлока шириной 30–50 мм с нанесенной полировочной пастой. Сверху надевают резиновое кольцо, которое охватывает войлок и прижимает его к трубе. В патрон дрели зажимают обрезиненный круг, с его помощью передаем вращение на войлочное кольцо. Перемещая кольцо вдоль трубы, можно отполировать ее по всей длине и на изгибах.
• При забивке рамных шпилек воспользуйтесь изогнутым гвоздем с отрубленным острым концом. Это предохранить стекло от царапин.
• Более практично стекла вставлять в двойную замазку. Замазка при этом способе должна быть рыхлой, так называемой постельной, в виде валика или ленты во всю длину и ширину фальца. На нее ставят стекло, плотно прижимают его по всему периметру так, чтобы между ним и бортами фальцев не было не заполненных замазкой мест. Выдавленную при этом постельную замазку заглаживают ножом на прямой угол или конус. Эго помогает достичь герметичности и устранить потери тепла.
• Спаренное стекло (с воздушной прослойкой), установленное в окне, уменьшает потери тепла, ослабляет уличный шум, не замерзает в морозы. Два стекла нужно наложить друг на друга через картонную или резиновую прокладку, покрытую масляной краской. В раму стекло вставляют обычным способом на замазке. Проследите, чтобы при вмазке стекол не было щелей.
• На время сильных морозов укрепите на окне кусочками лейкопластыря полиэтиленовую пленку, вырезанную по размерам рамы. Верхнюю сторону сделайте ниже на 100–150 мм для циркуляции воздуха.
• Небольшой прямоугольник из картона, жести или другого плотного материала, приложенный к стеклу при краске оконных переплетов, защитит стекло от случайных мазков и позволит аккуратно покрасить раму.
• Два деревянных брусочка, соединенные куском кожи или дверным шарниром, — удобное приспособление для закрепления шкурки при шлифовке ровных поверхностей.
• Шлифуя наждачной бумагой мелкие детали, легко повредить кожу на кончиках пальцев. Этого, однако, можно избежать: наложите наждачную бумагу на деревянный брусок и, загнув края, зажмите в тисках.
• Другой способ закрепления шкурки на бруске. В косой пропил вставьте один конец шкурки, второй закрепите кнопкой.
• Сделайте на струбцине напильником зубья и вы получите универсальный упор при остругивании реек и досок.
• Чтобы подвесит к потолку люстру, в проделанное в потолке отверстие вставляется металлическая втулка с резьбой. В ней сбоку просверлены 2—4 отверстия, в которых двигаются стальные пальцы. Снизу во втулку вворачивается заостренный на конус болт. Болт раздвигает пальцы, и они с силой упираются в стенки отверстия, благодаря чему устройство прочно закрепляется в бетонном потолке.
• Стену или потолок будет удобнее сверлить, если сделать из бруса и домкрата упор для дрели.
• Чтобы прочно прикрепить полку или картину к стене из пустотелого кирпича, возьмите латунную или алюминиевую трубку диаметром 6–7 мм и длиной 40–50 мм и на одном ее конце сделайте крестообразно два надреза глубиной 20 мм. Наденьте трубку на болт диаметром 4 мм (чтобы его головка была по диаметру не больше толщины трубки). Просверлите в стене отверстие диаметром 6–7 мм, пропустите трубку через это отверстие сквозь стенку пустотелого кирпича. С помощью надетой на болт гайки притягивайте конец болта к себе. Головка болта раздвинет разрезанный конец трубки и последняя прочно заклинится в отверстии. Отвинтите гайку, повесьте на выступающий конец болта нужный предмет и снова навинтите гайку.
• Гвоздь, изогнутый в виде буквы «М», будет лучше держаться в стенке из фанеры или сухой штукатурки.
• Из старых лыж, реек и куска плотной ткани легко сделать складные сани.
• Подросшие дети рискуют вывалиться из коляски, когда встают. Если оборудовать коляску легкими поручнями из алюминиевой трубки, то этой опасности можно избежать.