• Листья обрезать уже поздно – они могут не успеть отрасти до зимы.
• Обычная клубника – полив, обработка от болезней и вредителей по необходимости.
• Ремонтантная клубника – кормим в перерывах между сборами урожая. Но уже не так часто, и избегаем избытка азота в подкормках.
Малина
Обычную малину продолжаем поливать, но умеренно: мы уже не провоцируем ее усиленный рост, а просто даем стеблям набраться сил – в сентябре мы уже начнем готовить малину к зиме. Исключение – если малина у вас по какой-то причине остановилась в росте. Конечно, существуют разные сорта малины, и для каждого нормальный годовой прирост будет своим, но если говорить в среднем, нормальный прирост – от 1 м (бывает до 2 м). Если у вас прирост меньше метра, вы можете подкормить малину, и даже с азотом, чтобы сейчас она быстро набрала рост, и тогда с сентября вы ей будете давать больше фосфор и калий.
Но, честно говоря, свою малину я подкармливаю только весной и осенью – закладываю «долгоиграющую» органическую подкормку под куст. Весной – компост, сверху – перегной, весь сезон я мульчирую малину травой, и малина у меня прекрасно растет весь сезон. Сейчас, в августе, она у меня не требует вообще никаких подкормок. Теперь я ее подкормлю только осенью – заложу ей питание, по сути, на весь следующий год.
Ремонтантную малину не забываем поливать. Ее мы поливаем, потому что эти кусты мы все равно, скорее всего, срежем осенью, оставим только самые вызревшие, о чем поговорим позднее.
Ремонтантную малину сейчас можно подкормить – любым комплексным удобрением с примерно равным количеством главным питательных веществ (20:20:20). Я, опять же, предпочитаю органику. Если идут сильные дожди, мы ее не поливаем – иначе ягоды будут несладкие. Если погода в основном сухая, очень, очень хорошо поливаем ремонтантную малину, как только собрали урожай. То есть прямо положили шланг и дали земле пропитаться, и, по сути, вы ее больше не поливаете до следующего урожая – в жару новый урожай созреет дня через два-три, а раньше поливать ее и не нужно, иначе, опять же, ягоды не будут сладкими.
Чтобы ягоды были слаще, кормим малину настоем золы (калийным удобрением, если вы – приверженец минеральных подкормок).
Что делать с малиной в августе?
• Обычная малина – продолжаем полив, но умеренный.
• Обработка от болезней и вредителей при необходимости.
• Ремонтантная малина – не забываем поливать, иначе ягоды будут мелкими. Для сладости можно подкормить настоем золы. Или дать минеральное калийное удобрение. Она плодоносит до морозов.
Подробное видео о том, как обрезать малину и подготовить ее к осени, вы можете посмотреть, отсканировав QR-код
Зелень
Продолжаем сажать скороспелую зелень: салат, укроп, шпинат, рукколу – они прекрасно вызреют.
С середины – конца августа, как только станет не очень жарко, можно сеять зелень короткого светового дня – редис, пекинскую капусту. В цвет они сейчас не пойдут, и вы соберете хороший урожай.
Чеснок
Когда мы удаляли стрелки чеснока, я вам рекомендовала оставить одну-две (в разных концах чесночной грядки). Оставляем мы их для того, чтобы по ним можно было определять время, когда чеснок пора выкапывать. Как только нижние листья начали желтеть, оставленные стрелки выпрямились, коробочки на них лопнули и показались семена – чеснок можно начинать выкапывать.
Выкапываем только в сухую погоду, если есть такая возможность. Если зарядили дожди и не собираются прекращаться – ну что же делать, копаем как есть, но помним, что храниться этот чеснок будет плохо.
Признаки того, что чеснок пора выкапывать:
• пожелтение нижних листьев;
• выпрямилась стрелка, коробочка лопнула, и показались семена.
Копать только в сухую погоду!
Что делаем после выкапывания?
Если погода сухая, раскладываем чеснок (ничего не отрезая) прямо на грядках в один слой и даем ему просохнуть хотя бы несколько часов. Потом связываем за стебли – не для красоты, как получится – и подвешиваем в сухом, закрытом от солнечных лучей помещении на 10–15 дней (если погода холодная и/или сырая – подольше). За это время стебель должен высохнуть, а шелуха – начать отходить – это является сигналом к тому, что мы можем обрезать стебель, оставив 3–5 см. После того как обрезали стебель, даем чесноку еще подсохнуть в течение нескольких дней.
Хранят такой чеснок при комнатной температуре в каких-нибудь открытых емкостях (например, в картонных коробках; ни в коем случае не в полиэтиленовых пакетах) в сухом прохладном месте. Если вам очень удобно хранить чеснок в стеклянных банках, можно разложить его по банкам, но эти банки вы или не закрываете вообще, или «закрываете» марлей.
Еще один способ хранения чеснока – когда засохшие стебли не обрезают, а заплетают в косы (лишнюю, сильно торчащую ботву при этом можно удалить) и эти косы подвешивают. Причем раньше в деревнях чеснок в таком виде хранили даже около печки – он не боится повышенных температур.
Что делать с чесноком после выкапывания?
• Дать просохнуть, связать и подвесить на 10–15 дней в сухом помещении. Стебель должен высохнуть, а шелуха – отходить.
• Обрезать стебель на 3–5 см и дать подсохнуть еще пару дней.
• Хранить при комнатной температуре в сухом месте.
Корнеплоды
Собираем ранние сорта моркови и свеклы – они не подлежат хранению.
Сейчас вы можете посеять в землю ранние (скороспелые) сорта моркови и свеклы – они успеют вырасти и вызреть, и вы соберете их по осени. Храниться они не будут – их нужно будет сразу использовать в пищу, как дополнительные витамины в осенний период. В южных регионах это можно делать даже в конце августа.
Читайте упаковки и прикидывайте, сколько дней нужно тому или иному сорту для созревания (обычно это 60–70 дней). Единственный минус – молодые поросли корнеплодов (и зелени) могут есть слизни и улитки.
Что делать с корнеплодами в августе?
• Собираем ранние сорта моркови, свеклы. Они не подлежат хранению!
• Можно посеять ранние сорта.
Другие культуры
Кроме зелени, скороспелых сортов моркови и свеклы, о которых я сказала выше, а также зелени короткого светового дня (редиса, пекинской капусты), можно посеять раннюю капусту. В нашей семье, например, очень любят салат из молодой кочанной капусты. Но чтобы ее не съели слизни, лучше посадить через рассаду: посадите ее сначала в стаканчики, и только когда она окрепнет, высадите в грунт.
Запомните золотое правило: как только у нас освободилась грядка, мы не даем ей пустовать – мы сеем сидераты, даже если начинается похолодание, а на носу – морозы. Если мы хотим оздоровить почву и улучшить урожай с помощью сидератов, нам на одном и том же месте нужно посеять сидераты два-три раза.
Другие культуры в августе
• Можно посеять раннюю капусту, морковь, свеклу, пекинскую капусту, редис.
• Сеем сидераты на освободившиеся грядки.
Сентябрь
Осенью работ на участке много – примерно столько же, сколько и весной. Начинается подготовка к зиме, и основной момент этой подготовки – подкормки. Также мы продолжаем сбор урожая. Яркий акцент сентября – пересадка растений с открытой корневой системой.
Работы в огороде в сентябре
Подкормки.
Продолжаем сбор урожая.
Пересаживаем растения с открытой корневой системой.
Удаляем остатки растений, особенно если есть признаки болезней или вредителей.
Ведем профилактическую обработку земли, особенно при наличии инфекций и вредителей.
Вносим органику в зависимости от вида овощей, которые будем сажать в дальнейшем.
Сеем сидераты или мульчируем грядки. Никогда не оставляем землю пустой.
Важно! Не вносите растворимые быстрые минеральные удобрения, даже если вы не приверженец органического земледелия. В этом просто нет смысла! К весне от них по сути ничего не останется.
Отсканировав QR-код, вы можете посмотреть видео о том, как я готовлю свои пустые грядки к зиме
Осенние подкормки
Почему я, как и многие другие садоводы и огородники, говорю, что без осенней подкормки не обойтись? Давайте разберемся.
Для чего мы кормим растения осенью?
1. Основная причина – мы должны помочь побегам, образовавшимся в этом сезоне, побыстрее вызреть, чтобы они могли спокойно уйти в зиму и удачно перезимовать.
2. К осени нам нужно изменить распределение питательных веществ в растении: часть питания идет в корни, какие-то вещества, наоборот, поднимаются наверх – опять же для того, чтобы растение лучше перезимовало.
3. Одна из основных причин (не будь ее, мы бы, может, и не кормили растения осенью так усиленно) – нам нужно изменить структуру клеточного сока растений. Если мы заморозим простую воду и раствор соли (или раствор сахара), структура замороженных частиц у них будет совершенно разная. Кристаллики чистой воды – с шипами, как звездочки, у замороженной воды очень «колкая» структура, в отличие от кристалликов льда вышеупомянутых растворов. И если вода в растении будет без достаточного количества сахаров, она и замерзнет такими вот колючими кристаллами, которые разорвут клетки растения, и к весне оно просто погибнет. Так что наша задача – нагнать в клеточный сок растений побольше сахаров.
4. Еще одна цель, с которой мы вносим осенние подкормки, – помочь созреть поздним плодам. Иногда у меня спрашивают: нужна ли подкормка, если на деревьях еще висят, скажем, поздние яблоки? Конечно, нужна! Она поможет им быстрее созреть, и вы вовремя соберете урожай.
5. Последняя по очереди, но не по значимости причина – мы должны дать задел питания на следующий год.
Растения осенью мы кормим для того, чтобы:
• помочь быстрее созреть побегам к зиме;
• изменить распределение питательных веществ в растении;
• изменить структуру клеточного сока;
• помочь созреть поздним плодам;
• дать задел питания на следующий год.
Кого всегда кормим в первую очередь?
Пока растение растет и плодоносит, оно берет из земли различные питательные вещества. И когда мы срываем плод или цветок, мы забираем вместе с ними и те питательные вещества, которые растение потратило на их выращивание, из земли навсегда. Это и называется выносом питательных веществ – растение затратило их для того, чтобы создать свой цветок или плод, и теперь наша задача – внести в землю те вещества, которые растение потратило.
Больше всего питания нужно однолетним растениям. У них есть только один сезон, чтобы выдать тот максимум, на который они способны, и они стараются изо всех сил, а потому потребляют очень много питательных веществ, которые мы постоянно должны пополнять – минимум раз в 7–10 дней.
Вторые в очереди на подкормку – плодовые деревья и ягодные кустарники. Они тоже потребляют очень много питательных веществ для того, чтобы сформировать свои плоды и ягоды.
Чем кормить?
В первую очередь, прежде всего и больше всего растениям сейчас нужен калий. Если мы посмотрим на все осенние удобрения, то увидим, что калия в них больше всего (чуть меньше фосфора и немножечко азота). Почему калий так важен?
Калий:
• укрепляет клеточные стенки;
• повышает устойчивость к полеганию;
• повышает устойчивость к болезням;
• повышает зимостойкость;
• повышает устойчивость к засухе и низким температурам;
• усиливает образование сахаров (вкус плодов и зимостойкость).
Как вы видите, многие из этих показателей очень актуальны осенью.
Чуть меньше в осенних удобрениях фосфора.
Фосфор:
• ускоряет все процессы (в том числе потребление калия);
• способствует росту и укреплению корневой системы (а крепкая корневая система – залог хорошей зимовки растения);
• повышает зимостойкость.
Еще растениям сейчас нужен магний.
Магний:
• активирует ферменты;
• транспортировка питания, способствует доставке фосфора из корней в надземную часть растения;
• необходим всем растениям, но особенно чувствительны к его нехватке хвойные.
Влияние кислотности почвы на усвоение питания
Из диаграммы мы видим, что при значительном снижении (ниже 6,5 pH) кислотности почвы начинает ухудшаться усвояемость фосфора, калия, кальция и магния; при значительном повышении (выше 7,5 pH) кислотности начинает ухудшаться усвояемость фосфора, кальция и магния (выше 8 pH). Так что, выбирая подкормки, важно всегда учитывать кислотность вашей почвы, а также то, какую кислотность любит то или иное растение.
Минеральные удобрения, меняющие кислотность
Подкисляют:
• K – сульфат калия (сернокислый калий) в больших дозах[7];
• K – хлорид калия;
• P – суперфосфат (простой)[8].
Подщелачивают:
• K – калийная селитра;
• K – карбонат калия (поташ).
Это не все удобрения, меняющие кислотность почвы, – я выбрала только те из них, которые актуальны осенью.
Органические удобрения, влияющие на кислотность почвы
Подкисляют:
• навоз, компост, перегной;
• опилки с коллоидной серой или просто коллоидная сера.
Подщелачивают:
• зола (калий);
• доломитовая мука (кальций, магний).
Нейтральная среда, но лучше работают на кислых почвах или с кислыми удобрениями:
• костная мука (не мясокостная[9]) – от 20 до 30 % фосфора, 12 % кальция;
• фосфоритная мука – до 30 % фосфора.
Отдельно поясню про третью группу: нейтральная среда, но лучше работают на кислых почвах или с кислыми удобрениями – что это значит? Сами по себе они кислотность не меняют, но, будучи добавленными в кислую среду, они улучшают усвояемость всех питательных веществ из органических добавок.
Элементы-антагонисты
Некоторые элементы в почве выступают как антагонисты, и если одного элемента слишком много, то усвоение другого притормаживается, а может даже и вовсе блокироваться.
Так, например, фосфор плохо усваивается при избытке в почве железа и магния, а калий – при избытке кальция и магния. Поэтому при внесении под корень старайтесь либо разделить эти подкормки по времени, либо выравнять соотношение в них вышеназванных веществ. Например, в доломитовой муке слишком низкое содержание кальция, а так как кальций и магний являются антагонистами, то доломитовую муку желательно вносить с мелом (процентов 30 % мела добавляют в доломитовую муку), тогда и кальций, и магний будут усваиваться хорошо.
Если вы не хотите высчитывать соотношение и думать, что к чему добавить и что с чем смешивать, – лучше разнесите эти подкормки по времени. Например, из текста выше вы можете заметить, что магний является антагонистом и фосфора, и калия, поэтому магниевую подкормку желательно проводить отдельно, не совмещая ее с подкормками фосфором и калием.
Помним:
• фосфор плохо усваивается при избытке железа и магния;
• калий плохо усваивается при избытке кальция и магния в почве.
Стараемся разделить эти подкормки при внесении под корень! Или выравнять соотношение (например, доломитовую муку вносят вместе с мелом).
Способы подкормок
По сути, существует два способа подкормок – по листу и под корень.
Любая листовая подкормка усваивается быстрее и лучше. Лучше – значит, что если вы, растворив удобрение, опрыскаете им растения по листу, в процентном соотношении его усвоится гораздо больше, чем если бы вы вылили его под корень. К тому же так удобрение поступает именно тому растению, которому мы хотим, чтобы оно поступило. Листовые подкормки также не портят полезную микрофлору почвы.
При подкормке под корень возникают различные сложности. Во-первых, с веществами удобрения в почве происходят разные сложные химические процессы – что-то окисляется, что-то с чем-то вступает в реакцию, что-то чем-то поглощается и т. д. Во-вторых, не все растения могут получить питательные вещества через корень.
Так что питание по листу – самый быстрый и хороший вариант.
Иногда бывает, что осенью вам нужно ускорить созревание побегов – например, они выросли слишком поздно, или дожди или излишний полив в августе спровоцировали рост, и теперь нужно, чтобы они как следует подросли, чтобы смогли перезимовать, или вы поздновато обрезали растение – в таком случае вам лучше выбрать подкормку по листу.
Важно помнить, что осенние подкормки по листу мы можем делать строго до изменения цвета листовой пластины. Дело в том, что при изменении цвета в черешке листовой пластины образуется перегородка, питание через которую не проходит. Поэтому-то листья и отмирают осенью – они перестают получать питание. Так что если вы подкормите растения по пожелтевшим листьям, вы просто зря потратите удобрение – попасть в само растение оно не сможет, за исключением какого-то мизерного количества, которое усвоится растением, скажем, через побеги. Так что имейте в виду: как только появляются первые изменения цвета у листьев – эффективность листовых подкормок резко падает. Однако в нашем арсенале все еще остаются подкормки под корень.
Способы подкормок
• По листу или под корень.
• По листу быстрее усваиваются (основная подкормка для созревания побегов).
Важно! Можно подкармливать до осеннего изменения цвета листовой пластины.
Подкормки под корень делятся на:
1. Жидкие:
• используются водорастворимые удобрения;
• быстрее действуют.
2. Заделка сухих удобрений в почву:
• плохо растворимые минеральные удобрения;
• органические удобрения;
• многие удобрения нужно доставлять ближе к корням.
Подкормки под корень можно разделить на два вида – жидкие (растворами) и заделка сухих удобрений в почву.
Для жидких подкормок используют водорастворимые удобрения. Они действуют намного быстрее – им, в отличие от сухих удобрений, не нужно время, чтобы раствориться – ведь мы их уже растворили, прежде чем «поместить» в почву. Минус жидких подкормок может проявиться в дождливую погоду: если идут обильные дожди, часть таких подкормок очень быстро вымоется из почвы. Так что имейте в виду: если погода изобилует проливными дождями, вам придется или провести несколько жидких подкормок одну за другой, или выбрать второй вид подкормок под корень – заделку сухих удобрений в почву.
Для заделки сухих удобрений в почву обильные проливные дожди – то, что доктор прописал: дожди будут постепенно, но неуклонно растворять удобрения, и те будут постепенно и достаточно равномерно просачиваться в почву. Для этого вида подкормок используют плохо растворимые в воде удобрения – они растворяются медленно и потихоньку, порциями, уходят в почву.
Так же под корень мы подкармливаем растения различными органическими удобрениями, потому что для того, чтобы органические удобрения впитались, нужны полезные бактерии, которые живут в почве. Именно почвенная микрофлора перерабатывает вносимую нами органику в тот вид питания, в те вещества, которые растение может усвоить.
Еще один важный момент состоит в том, что многие удобрения нужно доставлять как можно ближе к корням. Например, фосфор – он плохо мигрирует в почве, поэтому тот же суперфосфат рекомендуют добавлять при посадке именно в яму, то есть сразу как можно ближе к корням.
Обратите внимание, что этот вид подкормок называется заделка сухих удобрений в почву, вот от этого нам и нужно отталкиваться. То есть мы не просто высыпаем сухое удобрение на почву – мы его в почву именно заделываем. Например, для яблони мы можем сделать бурение по периметру кроны: «пробурить» отверстия хотя бы 30 см (а лучше – 40 см) в глубь почвы, и уже туда засыпать сухие удобрения. Подкармливать яблоню под ствол достаточно бессмысленно – нужно делать это либо, как было сказано выше, по периметру кроны, либо отступив хотя бы 10–20 см от ствола. Дело в том, что всасывающие корешки взрослых растений находятся на концах корней, а концы корней располагаются не у ствола, а подальше от него.
Варианты подкормок
Давайте посмотрим, откуда мы можем взять фосфор, калий и магний.
Фосфор:
• суперфосфат двойной и простой (простой суперфосфат подкисляет);
• костная мука (для кислых почв);
• фосфоритная мука (для всех видов почв) – раз в 2–3 года;
• «Морской коктейль»[10].
Калий:
• зола (подщелачивает);
• сульфат калия (сернокислый калий; подкисляет лишь в больших количествах);
• калийная селитра (подщелачивает).
Магний:
• сульфат магния (лучше – водным раствором по листу; магний и сера);
• доломитовая мука (магний и кальций; снижает кислотность) – раз в 2–3 года;
• «Кальцегарден» (снижает кислотность; но в нем все-таки больше кальция);
• «Калимагнезия» (нейтральная).
Расскажу о некоторых нюансах.
– Костную муку можно добавлять в почву любого типа, однако усвоится она лучше в кислой.
– Фосфоритную муку кислые почвы усваивают в меньшей степени, чем костную.
– Фосфоритная мука разлагается очень долго, соответственно, долго снабжает растения питанием, – ее достаточно добавлять в почву раз в 2–3 года.
– В костной муке и «Морском коктейле», помимо фосфора, также еще и много кальция.
– Не забудьте, что зола лучше всего усваивается как раствор, но в таком виде расходуется (усваивается) она быстрее. Если вы хотите, чтобы зола поставляла в почву питательные вещества более длительное время, можете добавить ее в сухом виде – в таком случае лучше всего вносить ее с биогумусом. Также для лучшего растворения можно добавить ее в компост.
– Зола подщелачивает почву, но не сильно – не надейтесь, что ее внесение слишком повлияет на pH почвы.
– В калийной селитре содержится азот, хоть и в небольшом количестве, но об этом, пожалуй, стоит помнить. Впрочем, любое осеннее удобрение может содержать какое-то количество азота. Например, в тех же «Плантафоле» и «Плантафиде» 5:15:45 содержится 45 % калия, 15 % фосфора и 5 % азота. Важно понимать, что все вещества, в том числе и азот, нужны, но, может быть, в небольших количествах – в этом случае они выступают как катализаторы многих процессов, к тому же азот нужен не только для роста растения, но и для некоторых других процессов.
– Не забудьте, что в доломитовую муку лучше добавлять 20–30 % мела – так она будет лучше усваиваться.
– «Калимагнезия» содержит и калий, и магний, причем в том соотношении, в котором они хорошо усваиваются.
Что еще нужно растениям осенью?
Именно сейчас, в осень, лучше всего вносить все органические добавки — навоз, компост, биогумус. У них как раз будет достаточно времени, чтобы как следует перепреть, разложиться и разнестись по почве, и весной растения получат хороший старт для роста. Однако все это возможно благодаря почвенной микрофлоре, поэтому не забудьте также внести ЭМ-препараты — их можно вносить практически до зимы, многие полезные бактерии способны перезимовать.
Выше мы говорили в основном о монопрепаратах – тех, которые содержат какое-то одно полезное вещество. Но важно помнить и о том, что существуют еще и осенние комплексные удобрения. Например, монокалийфосфат – в нем есть и калий, и фосфор; его водный раствор можно использовать как по листу, так и под корень. Или, к примеру, «Плантафол» («Плантафид») 5:15:45; им лучше подкармливать по листу (но можно и под корень). В общем, вооружившись изложенными в этой книге знаниями, вы можете смело отправиться в магазин и выбрать подходящее осеннее комплексное удобрение из тех, что в нем представлены. Возможно, вы выберете осеннее комплексное удобрение для какой-то одной, отдельно взятой культуры, сделанное с учетом особенных потребностей именно этой культуры.
Что еще нужно растениям осенью?
• Органика – навоз, компост, биогумус.
• ЭМ-препараты.
• Комплексные и осенние удобрения. Например, монокалийфосфат.
Вернемся к элементам питания. Выше я перечислила, с помощью каких добавок вы можете дать своим растениям тот или иной элемент, но чтобы вам было еще удобнее, я сделала для вас еще вот такую табличку.
Делая выбор в пользу внесения сухой золы, помните, что такая подкормка – пролонгированного действия. Не надо ожидать, что как только вы насыпали сухой золы – растение сразу же получило калий. Если калием растение надо подкормить прямо сейчас, лучше внести ее в виде раствора.
Вообще, все органические добавки, что называется, играют вдолгую, например, те же костная, фосфоритная и доломитовая мука. Имейте это в виду, когда планируете следующие подкормки – весьма вероятно, что предыдущие органические подкормки еще действуют.
Важно!
• Целесообразнее разбить подкормки на 2–3 захода – лучше растянуть поступление питательных веществ во времени, чем огорошить растение большим количеством за один раз. Высчитайте, какое количество вещества вы должны внести, и внесите его, разделив на 2–3 приема.
• Заранее продумайте, какая подача питания необходима вашим растениям, – быстрая или пролонгированная (по листу, жидкое под корень или заделка в почву). Это зависит от сроков.
• Подкормки всегда совмещайте с поливом и кормите только по влажной почве (особенно минеральными и жидкими подкормками).
• Не бойтесь небольшого количества азота (5–10 %) в осенних удобрениях.
Я обычно даю две подкормки: где-то в начале сентября и ближе к похолоданию, за 2–3 недели до него.
Выбирая подкормку в сентябре, мы должны продумать, как и какие вещества нам необходимо растению подать – быстро или пролонгированно: что-то нам нужно подать быстро, а что-то, наоборот, – пролонгированно. Это зависит от сроков до зимы.
Если нам нужно быстро, мы выбираем подкормку по листу или жидкую подкормку. Если более пролонгированно, особенно на какой-то дальний период, например, на следующий сезон, – мы заделываем удобрения в почву. Если мы сейчас, в начале осени, заделаем, например, костную муку, то у нее будет месяца полтора, а в некоторых регионах и все два, чтобы усвоиться, она вполне успеет. Но если вам нужно доставить питание быстро, например, для того, чтобы вызрели побеги, тогда выбирайте подкормку по листу.
Теперь поговорим о культурах по отдельности.