Прекращаем все основные подкормки. Все, что нужно, растения уже сделали – доросли, и единственное, чем мы сейчас можем их подкормить и что им действительно нужно, – это, возможно, калий. Помните же, что калий ускоряет созревание плодов и делает томаты более сладкими? Если вы – приверженец органического земледелия, ваша подкормка – раствор золы. Если вы наблюдаете явное калийное голодание и не являетесь приверженцем органического земледелия, можете подкормить томаты калийной селитрой или сульфатом калия, в идеале – по листу, но можно и под корень.
Сейчас мы томаты уже особо не поливаем. Только если будет стоять очень жаркая сухая осень, тогда, конечно, полив нужен. В таком случае помните, что поливаем мы нечасто, но обильно. Напомню также, что перелив ведет к растрескиванию томатов; а как перелив, так и недолив – к вершинной гнили. Ни в коем случае не поливаем томаты по листу: увеличивая влажность на листьях, мы способствуем развитию различных заболеваний, в том числе и фитофторы. А влажности сейчас и так хватает – из-за перепада ночных и дневных температур на листьях выпадает роса.
Для ускорения созревания плодов, особенно в теплицах, очень хорошо вносить органику под кусты – при перепревании она выделяет углекислый газ, который способствует более быстрому созреванию плодов. Вершкование томатов, я надеюсь, вы не забыли провести еще в августе.
Удаляем листья только при необходимости – если у вас вдруг наступили настоящие холода или если вас замучило какое-то заболевание, например, та же фитофтора. Удалить максимум листьев в таком случае стоит хотя бы даже для того, чтобы все плоды созрели как можно быстрее. Но помните, что мы удаляем листья только ниже созревающей кисти.
Усыхание нижних листьев – не всегда признак болезни. Просто они выполнили свою функцию и за ненадобностью отмирают.
1. Подкормки.
• Прекращаем основные подкормки, применяем их только по необходимости.
• Сейчас в приоритете калий. (Например, раствор золы.)
• При явном калийном голодании – калийная селитра, сульфат калия – по листу.
2. Полив.
• Нечасто, но обильно и лишь в жару.
• Не поливайте по листу.
Важно! Перелив ведет к растрескиванию томатов, перелив и недолив – к вершинной гнили!
3. Важные нюансы.
• Для ускорения созревания плодов – вносим органику под кусты.
• Не забываем про вершкование.
• Удаляем листья только при необходимости.
Усыхание нижних листьев – не всегда признак болезни!
О том, что можно сделать, чтобы ускорить созревание томатов, я подробно рассказала в прошлой главе, но здесь напомню:
• вершкование;
• удаление листьев;
• калийные подкормки;
• скорейшее снятие созревших плодов;
• мульчирование прелой органикой;
• снятие плодов и их дозревание в теплом помещении.
Подробно о том, как ускорить созревание томатов, вы можете прочитать, отсканировав QR-код
Подготовка грядок под томаты на следующий сезон
Сейчас – самое время подготовить грядки под ваши овощи на следующий сезон. Какие действия и в каком порядке для этого нужно предпринять?
Сначала поговорим отдельно о томатах.
Убираем все остатки растений. Проводим профилактику. Если были какие-то грибковые заболевания – вносим триходерму или «Глиокладин». Если были вредители – вносим «Метаризин». Если были и грибковые заболевания, и вредители, то лучше разнести по времени эти обработки на 5–7 дней. Чтобы ускорить процесс, можно использовать растворы, а не сухие вещества. «Глиокладин» обычно рассыпают, но его также можно развести.
Пока мы выдергивали отплодоносившие растения и убирали растительные остатки, вредители, споры грибов, болезнетворные организмы могли попасть (и наверняка попали) с них на почву, и чтобы не «продвинуть» их в глубь земли, землю мы пока не трогаем, даже не рыхлим, пока как следует не прольем растворами триходермы или «Глиокладина». Поливаем ими лучше вечером (помним, что биопрепараты разрушаются под действием солнечных лучей) и проливаем так, чтобы смочить землю на глубину как минимум 5–10 см (это приблизительно по лейке на 1 м2).
Например, у меня были фитофтора и белокрылка. Я убрала растительные остатки и усиленно пролила почву триходермой. Дала постоять несколько дней, после чего рассыпала «Метаризин», и вот с ним уже можно землю взрыхлить.
Рыхлим верхний слой земли, в том числе для того, чтобы тот же «Метаризин» зашел глубже (или триходерма, если вам не нужен «Метаризин»). Рыхлим, но не копаем, особенно если ваши грядки давно под органическим земледелием – не надо нарушать естественный порядок, перемешивать слои почвы, в каждом из которых свои обитатели, разрушать какие-то связи и воздушные проходы, которые в земле образовались.
Вносим кальций для предотвращения вершинной гнили. Что может быть источником кальция? «Кальцегарден», доломитовая мука (раз в 2–3 года вместе с биогумусом (вместо биогумуса можно взять мел, но лучше – биогумус)). «Кальцегарден» и доломитовую муку можно чередовать: один год – одно, второй год – другое.
Вносим источник калия, который будет давать питание растениям на следующий год. Источники калия – костная мука или «Морской коктейль» сухой. Все это мы слегка зарыхляем в землю. Если у вас кислая почва, можно внести сухую золу – в зиму это будет очень хорошо. Сейчас можно внести удобрение для томатов от «Органик Микс», несмотря на то, что производитель рекомендует вносить это удобрение весной (весной вы его еще внесете).
Можно внести азот на весну. Пример долгоиграющего азота – рогокопытный шрот. Это обязательно нужно сделать, если вы знаете, что весной поздно приезжаете на участок – ко времени высадки рассады.
Мульчируем слоем (2–3 см) органики – компоста и перегноя. Проливаем ЭМ-препараты. В идеале сеем сидераты – сейчас или чуть позже – под зиму (последние взойдут весной).
Пример подготовки грядок под томаты
1. Убираем остатки растений.
2. Проводим профилактику.
При наличии грибковых заболеваний вносим триходерму или «Глиокладин».
При наличии вредителей вносим «Метаризин».
Если есть необходимость обеих обработок – разносим по времени на 5–7 дней. Для ускорения можно поливать растворами, а не заделывать в землю.
3. Рыхлим верхний слой земли, не копаем (если грядки давно под органическим земледелием).
4. Вносим кальций для предотвращения вершинной гнили – «Кальцегарден», доломитовая мука (раз в 2–3 года вместе с биогумусом).
5. Вносим источник калия – костная мука или сухой «Морской коктейль». Сухая зола на кислых почвах. (Можно внести удобрение для томатов от «Органик Микс».)
6. Можно внести азот на весну – рогокопытный шрот.
7. Мульчируем слоем органики — компоста и перегноя.
8. Проливаем ЭМ-препараты.
9. В идеале сеем сидераты.
Особенности подготовки грядок под некоторые виды культур
Огурцам нужно больше органики и азота. Вносим достаточное количество компоста, перегноя, рогокопытного шрота (крупная фракция).
Если почва очень кислая – вносим добавки, снижающие кислотность («Кальцегарден», доломитовая мука (раз в 2–3 года), зола).
Капусте требуется кальций. И не забывайте, что она плохо растет на кислых почвах. Хорошо вносить «Кальцегарден» или доломитовую муку (раз в 2–3 года). Хорошо внести костную муку или «Морской коктейль» – источник кальция в том числе!
В случае с корнеплодами обязательно позаботьтесь о структуре грунта на достаточную глубину.
Корнеплодам требуется кальций – «Кальцегарден» или доломитовая мука (раз в 2–3 года), костная мука и «Морской коктейль».
Поясню про структуру грунта. Корнеплоды – это такие растения, которым нужно вырастить из маленького семечка большущий плод под землей, поэтому так важно, чтобы структура почвы не препятствовала разрастанию корнеплода: для свеклы – на глубину сантиметров 15, для моркови – и того глубже. Так что не забудьте внести добавки, разрыхляющие почву.
Еще один способ подготовки грунта для корнеплодов – это подготовка так называемых высоких (или приподнятых) теплых грядок. Подробно о них вы можете прочитать в главе про май.
Обычно высокие грядки делают по весне для того, чтобы использовать тепло, которое выделяется в них при перепревании растительных остатков. Но если сделать теплую грядку сейчас, под зиму, то к весне почва в ней будет иметь хорошую структуру, и корнеплоды в ней будут отлично расти.
Огурцы
Сентябрь – уже достаточно прохладный месяц во всех регионах. Если температура ночью опускается ниже +12…15 °C, огурцы расти не будут – они начнут болеть. Если они растут у вас не в теплице, лучше их все сейчас собрать.
Ягодные культуры
Если вы хотите получить хороший урожай ягодных культур, обязательно подкормите их осенью.
Осенние подкормки для ягодных культур
Осенние подкормки для ягодных культур
• 1. Раствор золы или гумат калия в первой половине сентября.
Если не давали подкормок после плодоношения, можно дать растворимые минеральные удобрения (монокалийфосфат).
• 2. Костная мука.
• 3. Доломитовая мука (раз в 2–3 года, особенно на кислых почвах).
• 4. Внесение в почву биологических препаратов по потребностям (триходерма, «Глиокладин», «Метаризин»[11]).
Осенние обработки мы будем делать позже – когда опадут все листья.
• 5. При сильном поражении возможна обработка химическими препаратами.
• 6. Мульчирование и добавление органики – компоста, перегноя.
• 7. Пролив ЭМ-препаратами.
Это – список полного «комплекта» осенних подкормок. Что бы из этого сделала сейчас, в сентябре, лично я? Дала бы первую подкормку – либо монокалийфосфат, либо гумат калия, либо раствор золы, либо осеннее комплексное удобрение для ягодных культур. А вот потом – после опадания листьев – я провела бы все остальные мероприятия из списка выше. Дело в том, что на листьях очень много спор грибов и готовящихся к зимовке насекомых. Так что я бы сначала собрала все эти потенциальные разносчики инфекций и вредителей, а уж потом провела бы обработки.
Профилактика и лечение от болезней и вредителей ягодных культур
При незначительном поражении растений профилактику и лечение от болезней и вредителей делают после опадания листьев. А вот если поражения были значительными, профилактические и лечебные мероприятия нужно провести до пожелтения листвы. Потому что химические препараты, как правило, все-таки больше системные (да системные и действуют лучше), и обрабатывать лучше системными – теми, которые, всасываясь через листовой аппарат растения, проникают в сок и разносятся по всему растению, и таким образом убивают болезнетворные бактерии, споры грибов, вредителей. Так что если в вашем саду серьезные поражения, обработки делайте сейчас – пока листва не пожелтела. Исключением из этого правила является клубника, так как она зимует с листвой – клубнику в любом случае можно обрабатывать уже сейчас, ничего не дожидаясь.
Важно помнить, что биопрепараты не работают при холодной погоде, поэтому если вы запланировали их использование, делать это нужно в начале сентября (но смотрите на погоду и особенности своего региона).
Профилактическая обработка химическими препаратами сейчас нужна, только если у ваших растений что-то ну прямо очень серьезное. Если нет – отложите использование «химии» либо до полного опадения листьев, либо и вовсе до весны. Целесообразность применения «химии» в плодовом саду и на ягодных плантациях всегда должна быть оправданна.
Осенние профилактика и лечение ягодных культур
• Профилактику и лечение от болезней и вредителей лучше делать до пожелтения листвы либо уже после ее опадания. Исключение – клубника, так как она зимует с листвой.
• Если не было серьезных проблем – откладываем профилактические обработки до опадения листьев или уже до весны.
• Биопрепараты уже могут не работать.
• Целесообразность применения «химии» в плодовом саду должна быть оправданна.
Клубника
Обреза́ть листья сейчас уже поздно, разве что удалить какие-то совсем-совсем больные. Важно оставить все молоденькие листочки, так как важным фактором зимовки клубники является достаточность листового аппарата: чем больше зеленая масса – тем, скорее всего, лучше перезимует клубника.
При мульчировании клубники органикой не засыпайте точку роста, но присыпьте старые корни, если они выпирают из земли.
Малина
Обычную малину мы продолжаем поливать. Можно сказать, что сейчас у нас понемножку уже начинается влагозарядный полив. Но поливаем умеренно, просто чтобы земля под ней была всегда слегка влажной.
Не забываем у обычной малины удалять старые, отплодоносившие побеги. В принципе, это нужно было сделать уже давно – после того, как вы собрали урожай, еще в июне – начале июля. Но если вы по каким-то причинам не вырезали старые побеги, обязательно сделайте это сейчас. Обрезку малины мы будем делать позже.
Ремонтантную малину мы продолжаем поливать, иначе ягоды у нее будут мелкими. Плодоносит она до морозов, поэтому и сейчас мы можем кормить ее калийно-фосфорными подкормками, теми же самыми раствором золы или гуматом калия.
Вообще, по сути, мы сейчас и готовим ягодники к осени – нам нужны фосфор и калий, но и для того, чтобы они сейчас хорошо плодоносили, нам тоже нужны фосфор и калий. Так что и обычную, и ремонтантную малину можно сейчас подкармливать фосфорно-калийными удобрениями.
• Обычная малина – продолжаем полив, но умеренный.
Не забываем удалить старые отплодоносившие побеги.
• Ремонтантная малина – не забываем поливать, иначе ягоды будут мелкими.