Энциклопедия огорода с Ларисой Кочелаевой. Сезонные работы шаг за шагом — страница 16 из 22

Если осень не аномально холодная, мы вполне можем еще вырастить по урожаю скороспелой зелени – салата, укропа, шпината, рукколы. В начале сентября еще можно посеять скороспелый редис – плоды у такого редиса получаются удивительно вкусными, ядреными. На мой взгляд, самый вкусный редис – это, конечно, весеннего посева, но этот, осеннего, ему практически не уступает. Попробуйте!

Не забывайте, что поздние сорта капусты могут и должны стоять до похолодания – не спешите их собирать. Единственное, что вы можете сейчас делать с капустой, – это начать постепенно удалять нижние листья. А кочаны пусть дозревают: собранные раньше времени, они очень плохо хранятся. Собирать капусту нужно уже после похолодания.


Зелень в сентябре

• Продолжаем сажать скороспелую зелень (салат, укроп, шпинат и руккола).

• В начале сентября еще можно посеять редис.

• Поздние сорта капусты могут и должны стоять до похолодания.

Посадки, пересадки растений с открытой корневой системой

Пожалуй, один из важнейших моментов, на котором мне хотелось бы заострить внимание – это то, что мы начинаем посадки и пересадки растений с открытой корневой системой. Лучшее время для них, когда ночи уже прохладные, а днем нет жары[12], очень хорошо, если ожидается дождь или пасмурная погода. По сути, начало сентября – идеальное время.

Наверное, эта тема больше актуальна для плодового и декоративного садов, но я считаю, что лишние знания в этой области не повредят никому.

Что сейчас можно пересаживать?

Самое время для пересадок и деления многолетних цветов – пионов, ирисов, лилейников, лилий и т. д.

А вот пересадку кустарников и молодых деревьев, то есть тех растений, у которых уже значительный листовой аппарат и которые тяжело выкопать, не повредив корневую систему, лучше отложить на момент начала пожелтения листвы. Я уже говорила, что с пожелтением листьев в их черенках образуется перегородка, препятствующая переходу питательных веществ и влаги из самого растения в лист, так что пожелтевшие листья не будут расходовать влагу. Вот в это время лучше и пересаживать кустарники и молодые деревья.

С конца августа можно пересаживать хвойные растения – они испаряют меньше влаги.

Правила пересадок

1. Чем моложе растение, тем легче оно переносит пересадку.

2. Старайтесь минимально повредить корневую систему.

3. Если корни были сильно повреждены, укоротите надземную часть. Это особенно касается роз, кустарников. Должен быть баланс корней и надземной части.

4. Делайте посадочную яму с учетом растения во взрослом состоянии[13]. Особенно на сложных для растения землях.

5. Сразу вносите в посадочную яму все необходимое для развития растения и в зависимости от типа почвы.

6. Не заглубляйте корневую шейку[14] у плодовых и хвойных растений.

7. После пересадки обеспечьте достаточную влажность и притенение (при необходимости).


А подробнее о теме пересадок и перевалок растений с открытой корневой системой мы поговорим уже в главе про октябрь.

Октябрь

Итак, середина осени, и работы в огороде у нас соответствующие. Давайте осветим те темы, которые будут у нас основными в этом месяце.

Основные работы в октябре

Продолжаем пересадку растений с открытой корневой системой.

Подкормки и внесение органики под осень.

Посев сидератов.

Влагозарядный полив.

Готовим к укрытию растения-неженки.


Теперь остановимся на этих основных вопросах подробнее.

Пересадка растений с открытой корневой системой

Хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что существует не только пересадка растений, но и их перевалка. Перевалка касается растений с закрытой корневой системой. Например, вы приходите в питомник и покупаете растение (или саженец), которое выращивалось в горшке. Когда вы достаете его из горшка, вы видите, что корни хорошо оплели весь земляной ком, и эта земля не разваливается. Такое растение вы просто вынимаете из горшка и сажаете на новое место, повреждения его корневой системы не происходит, и растение зачастую даже не «осознает», что его пересадили. О пересадке мы говорим тогда, когда растение нам приходится выкапывать с прошлого места с помощью вил или лопаты. Мы, конечно, стремимся выкопать его с как можно большим комом земли, но, как бы ни старались, не сможем избежать повреждения маленьких беленьких, нежных всасывающих корешочков. Они находятся на самом кончике каждого корня, и именно они поставляют растению и питание, и влагу, за счет которых оно, собственно, и живет. Даже если вам удастся выкопать огромный-огромный ком земли «с запасом», но часть земли обвалится во время переноски на новое место – корешкам не избежать повреждений. А ведь чаще всего мы выкапываем не такой огромный ком земли, повреждая корешки лопатой или вилами еще на этапе выкапывания.

Почему пересаживать растения с открытой корневой системой нужно либо ранней весной, либо поздней осенью? Дело в том, что за счет этих белых корешочков растение получает и питание, но прежде всего – влагу. Листья растения испаряют влагу, и особенно сильно – летом, в жару, а если влаги поступает недостаточно (или вовсе не поступает), растение засыхает. Но мы помним, что при пересадке растений с открытой корневой системой нам не избежать повреждения всасывающих корешков, и пересаженному растению нужно время, чтобы восстановить поврежденные корешки.

По этой же причине при пересадке растений с открытой корневой системой нам важно выдержать равновесие между надземной частью и корнями, следуя золотому правилу, которое гласит, что вершки у нас всегда равны корешкам. Образно говоря, каждому корешочку в земле соответствует какая-то веточка в надземной части, и если мы хотя бы немного повредили какой-то корешок, значит, какая-то веточка недополучит питания и влаги. Поэтому если мы подозреваем повреждения корешков, нам нужно укоротить надземную часть. Даже если это плетистая роза, плеть которой вымахала на два метра, и мы радостно предвкушаем, что она порадует нас своим цветением на следующий год. Не порадует. Она просто не сможет укорениться, будет сидеть в земле и страдать… Вы значительно облегчите своему растению жизнь, если укоротите даже эту длинную плеть у розы, оставив от корня 3–4 листа, и пусть она будущим летом не зацветет, но за это лето она как следует укоренится, разовьет много корней, и вот тогда на следующий сезон выдаст новые плети, которые будут цвести. Не старайтесь максимально сохранить надземную часть, это такая медвежья услуга растению.

Еще одно правило: чем хуже морозостойкость растения, тем больше времени до морозов у него должно быть. Помним, что хорошая здоровая корневая система – залог хорошей зимовки растения. А если корни мы повредили, то должны дать растению возможность до зимы восстановить свою корневую систему в целом и тонкие нежные всасывающие корешки в частности. Обычно растению требуется на это 1,5–2 недели, редко – чуть больше. Поэтому пересаживать растения принято за 1,5–2 недели до наступления стойких холодов. Но помните, что то, что воздух сильно охладился, не значит, что и земля такая же холодная. Если не ударили сильные морозы, земля сохраняет тепло еще в течение примерно недели, может, дней пяти. То есть почва охлаждается значительно позже, чем воздух. А это значит, что все это время корни продолжают восстанавливаться и расти. Даже зимой во время оттепели, если растаяла или подтаяла земля, корни в ней продолжают функционировать. Так что полутора-двух недель до установления холодов пересаженному растению должно хватить, чтобы восстановить всасывающие корешки.

• Пересадка и перевалка – разные вещи.

• Важно выдержать равновесие между надземной частью и корнями при открытой корневой системе.

• Чем хуже морозостойкость, тем больше времени до морозов должно быть.

Мульчирование молодых посадок

Когда бы мы ни пересадили растение в этом сезоне – весной, летом или осенью, оно считается молодой посадкой, у которой еще недостаточно хорошо сформированы корни, и такие посадки мы обязательно мульчируем – компостом, перегноем, соломой, даже опилки подойдут. Делаем мы это для того, чтобы корни как можно дольше находились в тепле – растение лучше перезимует. И даже если надземная часть слегка подмерзнет, хорошо перезимовавшие корни ее потом очень быстро восстановят. Так что это правило работает для всех растений, независимо от их зоны зимостойкости. Помните: в первый год посадки мы обязательно дополнительно мульчируем.

Сидераты

Помните еще одно золотое правило: земля у нас никогда не должна пустовать.

Если грядка у меня освободилась в августе, и я сразу засеяла ее сидератами, зелень к этому времени выросла уже большая. Я ее просто срубаю и тяпкой или культиватором заделываю в землю. Не считаю нужным перекапывать – перекапывая, мы переворачиваем пласт земли, соответственно, подмерзает вся полезная микрофлора, которая была в почве. Поэтому, в числе прочего, я и не люблю перекопку.

Кстати, сидераты нельзя сажать без дополнительного питания – просто в пустую грядку, иначе они «съедят» все питание, и растениям, которые мы посадим после, ничего не достанется.

Рассчитывая время посева сидератов, имейте в виду, что всходят они стремительно (та же горчица – за 2–3 дня, если тепло), и даже если они успеют нарастить 2–3 см надземной части – уже хорошо. Такие невысокие посадки я не срубаю – просто оставляю их на грядке. Считаю, что эта шапка прикроет почву и даст хорошую фору для зимовки всем почвенным микроорганизмам.

Итак, если сидераты у вас на грядке уже выросли, сейчас вы можете заделать их в почву и посеять новые. А если холодно и сидераты сейчас уже не взойдут, я произвожу их осеннюю