посадку на весну: иногда даже по морозу, когда земля уже мерзлая и ее, может быть, даже не копнуть, я просто разбрасываю семена сидератов и присыпаю их сверху, например, покупной землей, если своя земля успела промерзнуть. А можно заранее набрать 2–3 ведра земли и оставить ее в тепле, в доме. И даже если уже выпал первый снежок, разбросайте семена сидератов и просыпьте их небольшим слоем этой земли – просто чтобы птицы не расклевали. Хотя семена той же горчицы птицы не особо-то и клюют, но сидераты бывают разные, и, например, склевать рожь или ячмень птицы не откажутся. Весной, как только потеплеет, сидераты у вас очень быстро взойдут, и к моменту посадки растений уже наберут хорошую массу, вы их скосите и поса́дите запланированные растения.
Если же сейчас шапочка сидератов небольшая, вы их оставляете как есть, и они просто прикроют землю. Если они только-только взошли, перекапывать их не нужно – лучше оставить так. Это, конечно, мое мнение, но я считаю, что это правильно с точки зрения сохранения полезной микрофлоры.
Отсканировав QR-код, вы можете посмотреть небольшое видео о посадке сидератов на весну
Подкормки и внесение органики
Подкормки в октябре
• Последняя осенняя подкормка – за 10–15 дней до морозов.
• Выбираем жидкую форму.
• Все, что в гранулах, уйдет на весну.
• Внесение органики сейчас – залог успеха весной!
Главная цель, с которой мы сейчас подкармливаем растения, – это подготовка их к зиме. Наша задача – дать им необходимое количество в большей степени фосфора и калия – основных элементов, которые помогают растению перезимовать. Но мы должны понимать, что для того, чтобы все наши подкормки подействовали и у растения изменилась структура клеточного сока, нужно время. И если до морозов меньше 10–15 дней, смысла в подкормках уже никакого и нет.
Если вы знаете, что морозы уже близко-близко, выбирайте только жидкую форму подкормок, а в жидкой форме быстро усваиваются, к сожалению, только минеральные удобрения. Органика в жидкой форме быстро не подействует. Дело в том, что для того, чтобы органика подействовала, нужно время – почвенные организмы должны перевести органику в ту форму, которая доступна для усвоения растениям. Так что если вы по какой-то причине не подкормили растения в сентябре – начале октября, сейчас вы их кормите только минеральными удобрениями.
Самое простое, что я могу посоветовать: столовая ложка монокалийфосфата (или любого другого с учетом специфики вашей почвы или подкармливаемых растений (например, подкисляющее – для гортензий)). Конечно, с этой первой целью мы подходим только к тем растениям, зимовка которых под большим вопросом. То есть я поспешу сейчас подкормить, например, розы или гортензии, а вот пионы не стану – я подкормила их после цветения, и даже если сейчас ничем не подкормлю, это не так страшно. Так что подсматривайте в мои подсказки, но ориентируйтесь на свои растения и особенности почвы и погоды.
Если мы хотим подкормить растения удобрениями в гранулах, мы должны понимать, что все, что мы сейчас заложим в гранулах, пойдет уже скорее всего на весну. Кстати, чтобы гранулы растворились и дошли до корней, полить их нужно как минимум два раза: от первого раза они разбухнут, а от второго – растворятся и начнут проникать в землю.
Вся органика, которую мы сейчас вносим (доломитовая, фосфоритная, костная мука, компост, перегной, зола), – уже залог на весну. Чтобы растения смогли использовать все это как источник фосфора и калия (и других микроэлементов), такую подкормку нужно проводить в сентябре, как минимум за месяц до морозов.
Куда и когда не стоит вносить органику
• Под укрытия сейчас лучше не вносить перегной, навоз и даже компост.
• Нельзя вносить перегной и навоз, если стоит теплая погода, и под растения с быстрым ростом.
• Не стоит вносить под зиму много активной органики под хвойные.
Если мы говорим о таких органических добавках, как перегной, навоз или даже компост, то я бы вам не советовала вносить их под укрытия, то есть, например, под розы, крупнолистные гортензии, виноград. Вероятность того, что в этой органике есть какая-то патогенная микрофлора, которая спровоцирует процессы гниения, очень велика. Под укрытием, когда создается парник, когда там есть влага во время оттепели зимой, пойдут различные гнилостные процессы, и когда мы откроем те же самые розы, скорее всего, обнаружим на них очень много повреждений. Есть вариант пролить все вносимое каким-нибудь фунгицидом, но я считаю, что этого делать не стоит, лучше мы проделаем это весной. Дело в том, что под укрытием всю зиму сохраняется, как правило, постоянная влажность, мы там не поливаем, и талых вод там, по идее, быть не должно, так что процесс переработки микроорганизмами органики будет там, под укрытием, минимальный. Так что лучше, если перегной, навоз и компост мы внесем весной.
Сейчас под многие растения нельзя вносить органические добавки, в которых большое количество азота. Азот дает растениям толчок к росту, особенно если осень стоит достаточно теплая, в результате почки, которые уже заснули и приготовились зимовать, пробудятся и просто вымерзнут. По этой же причине не стоит сейчас вносить много активной органики под хвойные растения: они пойдут в рост и подмерзнут зимой.
Куда стоит вносить любую органику
Я говорю именно об органике. Те же самые костную, доломитовую, фосфоритную муку можно вносить в любые места у нас в саду в течение всего сезона: в них нет патогенной микрофлоры, они не дадут гниения – это раз, в них нет «быстрого» азота – это два.
Куда сейчас можно вносить любую органику?
• На пустые грядки – без ограничений.
• При подготовке посадочных ям на весну.
• Под растения с пожелтевшей и облетевшей листвой, если ожидается стабильное похолодание, – почти без ограничений.
• При мульчировании корневой системы некоторых растений в зиму (например, гортензий – хвойным опадом, голубики – опилками).
• Под любые растения без ограничений – долгоиграющую органику без большого количества азота (костную муку, солому, опилки, хвойный опад).
Поясню некоторые пункты.
Под растения с пожелтевшей и облетевшей листвой. Я говорю, например, о цветниках, которые мы не укрываем на зиму. Сейчас мы можем внести в такие цветники, например, компост и перегной – они, помимо прочего, выполнят еще и функции мульчи.
При мульчировании корневой системы важно выбирать ту органику, которая не дает много азота и в которой нет патогенной микрофлоры: хвойный опад, опилки, солому и т. п.
Ягодники
Что делать с ягодниками в октябре?
• Обрезка малины, крыжовника, смородины.
• Подкормка. Компост, перегной, костная или фосфоритная мука, «Кальцегарден», зола.
• Можно внести комплексное осеннее удобрение.
• Можно пролить ЭМ-препаратами (даже если температура воздуха 4–6 °C).
• Мульчирование.
Если вы переживаете, можете даже сейчас подкормить свои ягодники, например, монокалийфосфатом, если в сентябре вы по каким-то причинам этого не сделали.
Почему опасны подкормки минеральными удобрениями? Потому что когда мы это делаем не вовремя, необоснованно, в неограниченных количествах, мы портим всю микрофлору. Если мы выбираем то минеральное удобрение, которое не подкисляет и не защелачивает почву, которое хорошо растворяется в воде, и даем его не очень много (столовую ложку без горсточки на ведро), то ничего страшного не произойдет. Кроме того, тут существует такая грань между пользой и вредом. То есть если наша цель сейчас – подкормить растения, чтобы они хорошо перезимовали, то, конечно, я выберу подкормить, чтобы растения не замерзли. А почвенную микрофлору потом, если что, я восстановлю. И я уверена, что столовая ложка монокалийфосфата на ведро воды не повредит микрофлоре уж настолько сильно, зато какая польза для зимовки растений может быть. Если у меня посаженные в этом году малина или смородина, или крыжовник – я выберу их все-таки подкормить, если не успела сделать это органическим способом в сентябре.
Сейчас под ягодники мы даем «долгоиграющие» удобрения – компост, перегной, костную или фосфоритную муку, «Кальцегарден», золу и мульчируем. Мульчируем теми же органическими добавками и как можно ближе к заморозкам, чтобы не спровоцировать рост растений.
Что касается обрезки… Безусловно, в зиму мы всегда удаляем все отплодоносившие ветки малины. Я надеюсь, что вы это сделали еще в сентябре, если нет – сделайте сейчас. Они не будут расти на будущий год, но являются прекрасным домом для болезнетворных бактерий и насекомых-вредителей.
У крыжовника и малины также можно провести омолаживающую обрезку: как минимум раз в год у них хорошо бы вырезать одну, а то и две старые ветки, они обычно самые темные.
Если на вашей смородине есть стеклянница (ее признаки – ходы внутри веток), то обрезку смородины я бы советовала вам отложить на весну – до того времени, когда станет видно, какие ветки проснулись, а какие нет. Я всегда смородину обрезаю весной, а малину и крыжовник – осенью.
Можно внести какое-то комплексное осеннее удобрение – это будет заделкой на весну.
А вот мульчирование – обязательное мероприятие: даже если ягодники подмерзнут, все эти растения прекрасно пробудятся от прикорневых почек, что позволит растениям быстрее восстановиться. А прикорневые почки лучше перезимуют, если мы замульчируем.
Отсканируйте QR-код и посмотрите видео, как подготовить к зиме ежевику
Влагозарядный полив
Главное правило влагозарядного полива – не перебарщивайте. Нам не нужно болото, избыток влаги при теплой осени не пойдет на пользу. Наша задача – не перелить растения, а напитать их влагой до наступления морозов. То есть нам нужно, чтобы на момент наступления морозов почва была влажной на всю глубину залегания корней. Если вы сделали влагозарядный полив в сентябре, сейчас его проводить не нужно. Копните лопатой: если на глубине лопаты земля влажная, дополнительно увлажнять ее не нужно.