• Перец сладкий – конец февраля.
• Все овощи в теплицу – для северных регионов.
• Овощи в открытый грунт – для южных регионов.
• Лук семенами.
• Базилик.
Во второй половине февраля мы уже можем приступить к посеву некоторых овощей.
Совершенно точно уже сейчас можно сеять все овощи в теплицу, особенно это актуально для северных регионов. Вы знаете возраст, в котором можно высаживать то или иное растение в закрытый грунт, и знаете, когда в вашей теплице становится настолько тепло, чтобы это можно было безбоязненно сделать, так что отсчитайте необходимые дни и высевайте семена. Сроки будут разные и для разных овощей, и для разных регионов.
В южных регионах уже можно сеять овощи, которые вы посадите в открытый грунт.
В конце февраля можно посеять сладкий перец. У многих он достаточно медленно всходит, к тому же он растет намного медленнее, чем, скажем, те же самые томаты.
В конце февраля уже можно начинать сеять лук семенами, например, лук Эксибишен, порей (его я предпочитаю сеять в марте, но можно сеять и в феврале).
Базилик и другие травы, которые растут достаточно медленно, тоже можно сеять в феврале. Тогда к пересадке в грунт вы получите большие, крепкие, красивые растения.
Кстати, лук Эксибишен и базилик взойдут и в том случае, если вы посадите их семенами в грунт, но если вы сделаете это через рассаду, они будут гораздо крупнее, к тому же урожай вы получите раньше.
Подготавливаем грунт
• Приобретаем проверенный грунт.
• Готовим сами.
• Выставляем на мороз покупной.
• Наполняем полезными бактериями.
Какие у нас есть варианты?
Мы можем приобрести проверенный грунт – на собственном опыте или по советам людей, которым мы доверяем.
Мы можем приготовить собственный грунт – о том, как его приготовить, я расскажу в главе про март.
Если у вас плохой грунт или вы и вовсе не знаете, какой он, – выставьте его на мороз. Когда я осенью покупаю грунт в тюках или пакетах, я просто оставляю его на улице, на морозе, практически на всю зиму. За это время в нем погибают некоторые вредоносные бактерии и микроорганизмы и насекомые. Все, конечно, не погибнут, но все-таки станет лучше. Кстати, для этого же мы на зиму открываем теплицы.
После того как занесете грунт в тепло, перед посевом в него семян не забудьте наполнить его полезными бактериями – пролейте ЭМ-препаратами примерно за неделю до посева.
Не забудьте, пожалуйста, позаботиться о грунте заранее, чтобы не получилось так, что завтра вам сеять семена, а грунта еще нет, и вы бежите в магазине и покупаете любой, какой там есть: к этому времени весь грунт получше может быть уже раскуплен, а то и вовсе на полках магазина может не остаться никакого.
Март
Конечно, основной акцент марта у нас – на рассаде, но сначала я хотела бы рассказать вам про снег.
Снег весной
Конечно, мы радуемся, когда снег начинает таять, но не нужно забывать, что, тая, он становится тяжелым. Особенно это важно для тех регионов, где снега за зиму нападало много. Из-за перепадов температур образуются ледяные коросты и глыбы, которые просто начинают ломать растения, и, безусловно, к этому должно быть приковано наше внимание.
В первую очередь в опасности небольшие кустарники, которые к концу зимы бывают практически полностью засыпаны снегом. Поэтому я всегда советую: не накидывайте дополнительный снег на небольшие кустарники в течение зимы.
Не пытайтесь откопать кустарники из спрессовавшегося снега. Откапывать их можно зимой, когда только-только прошел мягкий пушистый снежок, но не весной. Если снег уже схватился и сцепился с ветками, не трогайте – здоровее будут. Можно попробовать разве что поразбивать большие пласты заледеневшего снега, например, вилами, но очень, очень аккуратно.
Исключение – когда шапка снега очень большая и вы точно знаете высоту растений. Например, я знаю, что спиреи у меня остались на высоте 40 см, а снега у меня 70 см. Тогда я могу снять 15–20 см снега сверху, зная, что точно не поврежу растения. Но если уровень снега на 10 см выше уровня кустарников, то лучше его не трогать.
Начинается сезон рассады
Расчет количества посадок овощей
Говоря о малоуходном огороде, не могу обойти вниманием тему расчета количества рассады. Особенно часто эту ошибку допускают новички в садоводстве: сажают как можно больше рассады, а потом не знают, что с ней делать.
Приблизительный расчет на семью из 4–5 человек:
• томаты – 20 кустов;
• огурцы – 10 кустов;
• перец и баклажаны – по 10 кустов;
• кабачки – 4–5 кустов.
Это – приблизительный расчет на семью из 4–5 человек, никто из которых – не фанат закруток. Если вы любите заготовки, вам всего потребуется раза в два больше.
Наша семья не очень любит солености, мы их если и делаем, то в меру, и указанного количества рассады нам хватает с лихвой, я еще и раздаю. Я делаю лечо, морожу овощи, солю 10–20 литровых баночек огурцов, заготавливаю томаты в собственном соку… И при том, что мы постоянно едим их свежими, с куста, такого количества нам достаточно.
Готовим семена для рассады
Сразу хочу напомнить главное – рассчитывайте сроки посадки:
• не спешите – не сейте рано;
• рассаду лучше недорастить, чем перерастить.
Не забывайте: переросшая рассада даст урожай позже, чем немного недоросшая.
Начинаем мы обычно с перца, потом идут баклажаны, помидоры – это те овощи, которые высаживать на рассаду нужно дней за 50–60. Я не буду здесь говорить о сроках, о том, сколько какой овощ должен сидеть в рассаде, – про это я рассказала в главе про май.
Способ обработки семян
Начнем со способа обработки семян перед посадкой. Я за то, чтобы семена замачивать. Для того чтобы семена проклюнулись и проросли, им нужны:
• влажность;
• тепло;
• воздух.
Несмотря на то, что это кажется неочевидным, но да – семенам нужен воздух, и даже когда мы закапываем их в землю, мы должны делать все возможное для того, чтобы приток воздуха к ним был. Но изначально семена нам нужно пробудить.
Как я уже рассказывала, я пробуждала семена томатов, которые нашла в запасах своей бабушки уже после ее смерти, думаю, им было лет 12, если не все 15. И они у меня проросли! Пробуждала я их с помощью поочередного погружения в горячую и холодную воду, я называю его способом «живая и мертвая вода». Заключается он вот в чем. В одну емкость наливаете горячей воды – ее температура должна быть такой, чтобы пальцем ее можно было терпеть буквально несколько секунд. Я наливаю теплую воду и добавляю туда прямо из чайника только что закипевшей. Во вторую емкость вы наливаете холодной воды. Я обычно наливаю ее из-под крана, предварительно слив воду, чтобы она была как можно более холодной. И более того, в эту емкость вы добавляете льда или снега – благо мы занимаемся семенами, когда снега на улице еще предостаточно. Семена можно завернуть в марлю или положить в маленькое ситечко. Опускаем семена в горячую воду буквально на три секунды – я прямо считаю: «раз, два, три», затем сразу опускаем в холодную – так же на три секунды. В каждую воду семена надо опустить не менее трех раз, можно больше, но помните, что в результате этих действий вода меняет свою температуру: горячая охлаждается, холодная нагревается, а смысл именно в максимальной разнице температур. После этого семена нужно дополнительно замочить.
Я замачиваю семена в обычных рюмочках. Кладем семена, заливаем их теплой водой и ставим минимум на сутки на батарею (или хотя бы с ночи до утра). Следите за уровнем воды! Вода испаряется, и семена могут высохнуть. Доливайте воду своевременно. Такие высохшие семена не взойдут – погибнут, причем им для этого достаточно постоять сухими всего несколько часов.
Есть еще один способ замачивания семян – на ватных дисках. Он тоже правильный и его тоже можно использовать. Только обратите внимание, что материал, на который вы укладываете семена для замачивания, должен быть нетканым: если вдруг семечко начнет прорастать и выпустит корешки, они прорастут в тканый материал и запутаются в нем, и как бы аккуратно вы его потом ни доставали, повреждения корешка вам не избежать. Проверять семена, замоченные таким способом, нужно минимум два раза в день, потому что рост семян – стремительный: утром семечко начало прорастать, а к вечеру уже запуталось корешками в материале. Плюс этого способа в том, что на дисках семена как на ладони, и сразу видно, какое из них проросло – можно брать его и пересаживать в землю. Но я еще раз скажу, что мой любимый способ замачивания – в рюмочках, я к нему пришла опытным путем, попробовав и так и эдак. Пробуйте, экспериментируйте и находите способ, наиболее подходящий именно вам.
Контейнеры
Сейчас можно найти много разных емкостей для проращивания рассады, и опять-таки нельзя сказать, что какие-то из них однозначно лучше, а какие-то – хуже. Снова призываю вас пробовать и экспериментировать, и выбирать вариант, наиболее удобный именно для вас.
Расскажу про свой опыт. Я предпочитаю прозрачные контейнеры – в них мне видно, когда рассаду нужно полить. Причем я даже не делаю в них дренажных отверстий – просто из опыта уже знаю, когда и сколько нужно налить воды.
Еще один вариант – стаканчики на поддоне. Их безусловный плюс – в наличии поддона. Если бы вы знали, сколько подоконников я испортила, проращивая рассаду без поддонов! К тому же в один стаканчик вы можете посадить один сорт (4–5 семечек) и стаканчик подписать – это тоже очень удобно, невозможно перепутать.
Если вы – начинающий огородник, могу порекомендовать вам совместить оба этих варианта: взять прозрачные контейнеры, проделать в них дренажные отверстия и сразу установить на поддоны.
Срезать ли кончик семечка перца?
Есть такой совет: перед посадкой семян перца обрезать у них кончик носика. Оболочка семени перца очень прочная, и ростку бывает сложно проклюнуться через нее, так что, обрезая носик, мы облегчаем ростку задачу. Скажу честно: я этого практически никогда не делаю, и пусть они проклевываются у меня чуть дольше, но я всегда настолько спешу, что просто не успеваю заняться еще и этим. Если же вы все делаете медитативно, с чувством, с толком, с расстановкой, можете обрезать кончики – это действительно облегчит и, как следствие, ускорит их прорастание. А еще лучше – проведите опыт: разделите семена из одной партии на две группы, у одной обрежьте кончики, а у другой оставьте, и посмотрите, что из этого выйдет.
Грунт и посадка семян
Семена на стадии прорастания не требуют много питания – оно заложено природой внутри самого семечка. Семечко можно сравнить с куриным яйцом: в нем есть зародыш – будущий цыпленок, а желток и белок – питательная среда для него, и именно благодаря ей из яйца вылупляется уже вполне сформировавшийся питомец. Так же и с семечком: внутри него достаточно всего для того, чтобы растение росло до как минимум двух семядольных листочков. Поэтому в первом грунте, в который вы сеете семена, не должно быть много питания. Во-первых, как я уже сказала, в самом семечке всего достаточно, а во-вторых, растению на первом этапе прорастания важно нарастить корни, а в любом питании, которое даем мы, как правило, достаточно много азота, который способствует нарастанию зеленой массы, которая пока не нужна, да еще и не появилась. Так что если мы дадим ему много разного питания, растение у нас начнет быстро расти, вытянется, и все это – при еще плохо сформировавшихся, мало выросших корнях.
Так что многие огородники сажают семена даже не в грунт, а в торфяные таблетки, питание в которых если и присутствует, то в таком малом количестве, что можно сказать, что его там и нет вовсе.
Я не люблю торфяные таблетки, однако против их использования другими ничего не имею – возможно, это просто дело привычки. Но вот я смотрю на свою рассаду и понимаю: если бы она росла в торфяных таблетках, мне к этому времени уже пришлось бы ее подкармливать, а мне не приходится, потому что я посадила ее в нейтральный торф с биогумусом, который обеспечивает ее питанием. Это во-первых. А во-вторых, торф в этих таблетках очень быстро пересыхает. Да, можно засыпать их перлитом, вермикулитом или каким-то другим материалом, который задерживает влагу, но я считаю, что это – лишняя работа, без которой можно запросто обойтись.
Мой вам совет: никогда не следуйте ни за кем бездумно. Пробуйте, экспериментируйте, сравнивайте и выбирайте то, что не только эффективно в вашем конкретном случае, но и удобно для вас. Иногда человек идет по, казалось бы, сложному пути, но настолько классно его осваивает, что его результаты превосходят все ожидания. Значит, этот путь верный – для этого конкретного человека.
Если вы сажаете семена в торфяные таблетки, то как только у рассады появились вторые настоящие листочки, вы должны либо срочно ее пересадить в грунт, либо начать кормить. И все время следите, чтобы растения не пересохли.
Рецепт идеального грунта для семян выглядит так:
• 80 % нейтрального (верхового) торфа,
• 10 % любого влагозадерживающего материала (перлит, вермикулит, кокосовая стружка и т. д.),
• 10 % биогумуса,
• любой препарат на основе триходермы – во избежание гнилостных процессов.
Можно взять, например, готовый грунт «Агробалт». Тут важно понимать, что если вы берете готовый грунт, в котором уже есть какое-то питание, вносить в него биогумус на начальном этапе не нужно – это лишнее питание, оно растению пока не требуется. А вот около 10 % перлита или вермикулита добавить стоит. По собственному опыту скажу, что, несмотря на то что производители добавляют в свои грунты перлит, его недостаточно, и готовые грунты все равно очень быстро пересыхают.
Насыпав субстрат, я проливаю его раствором «Глиокладина» или триходермы – любого препарата, предотвращающего загнивание. «Фитоспорином» тоже можно, но помните, что «Фитоспорин» – это препарат сенной палочки, а «Глиокладин» – это триходерма, и триходерма нам сейчас нужнее.
Поливаю грунт я так, чтобы верхний слой смочился на глубину примерно 1 см. Нижний слой я не мочу – это также предотвращает возможное загнивание семян. Если я вдруг перелью свои посадки, нижняя часть грунта вберет в себя излишки влаги.
Отсканируйте QR-код и посмотрите видео о том, как я готовлю грунт для посева семян
Семена и перца, и баклажанов, и томатов мы сажаем на глубину примерно 0,5 см.
Если посадите глубже, у ростка может не хватить сил взойти, а если мельче… Из семечка вырастает петелька ростка, и когда она поднимается из земли, эта земля как бы снимает с него оболочку семечка. Так вот если вы посадите к поверхности ближе, чем 0,5 см, слоя земли может не хватить для того, чтобы освободить росток от оболочки. Так, кстати, может произойти, и если земля недостаточно влажная – она просто «скатится» с оболочки, как песок. Ростку, не освободившемуся от этой оболочки, нужно помочь – она мешает ему расти. Для этого аккуратно надавливаем на семечко с боков указательным и большим пальцами одной руки, как если бы вам нужно было расщелкнуть пальцами семечко подсолнуха. Скорее всего, оболочка расколется, и вы легко ее снимете.
Даже если вы отломите краешки листочков, на которых сидит эта оболочка, не пугайтесь – в этом нет ничего страшного. Края первых (семядольных) листочков у всех растений всегда ровные, без зазубрин, даже если потом у растения будут резные листья. И эти первые листочки не несут никакой особой пользы для растения, а вот из места их соединения растут уже настоящие листочки – вот они важны.
Иногда бывает так, что оболочка семечка сидит не на концах первых листочков, а прямо на самом стебле, и растение замирает в росте. Особенно часто такое я замечала у перцев. Такую оболочку практически невозможно снять, не повредив, не обломав стебель. Все, что вы можете сделать, – держать эту оболочку как можно более влажной – сбрызгивать водой или поместить «под колпак». Тогда есть шанс, что оболочка размокнет, и листочки смогут наконец освободиться. Кстати, замачивание семян значительно снижает шанс такого развития событий.
После того как семена посажены, накрываем емкость плотной крышкой или полиэтиленом и держим их до тех пор, пока семена не взойдут. Как только появляются первые листочки первых всходов, снимаем укрытие и ставим рассаду под лампы и внимательно следим за влажностью почвы.
Пикировка
Можно сажать каждое растение в отдельную емкость, и когда мы будем их пересаживать, мы просто перевалим их из одной емкости в другую, нисколько не повредив корешки (вы же помните, чем различаются перевалка и пересадка? Если нет, можете прочитать об этом в главе про май). Но я так не делаю. Всегда есть шанс, что какие-то семена не взойдут, и стаканчик с такими семенами будет просто зря занимать драгоценное место. К тому же, когда у меня несколько кустиков рассады в одной емкости, я всегда могу выбрать и пересадить только самые сильные из них. А в таком юном возрасте все эти растения прекрасно переносят пикировку, это я проверила на своем опыте. Более того, сейчас вы можете руководить тем, как они растут, но об этом чуть попозже.
Все растения нужно не сразу пересаживать в большой объем, а увеличивать объем по нарастающей. Я, например, первый раз пересаживаю рассаду в стаканчики объемом 200 мл. В следующий раз я их перевалю в объем 0,5 л. Но если по каким-то причинам такой возможности у вас нет, ну что ж, можете первую пересадку сделать в емкость объемом сразу 0,5 л.
Лучше всего для рассады брать узкие, но высокие емкости, чтобы корню было куда расти.
Грунт для первой пересадки рассады
Рецепт грунта для пикировки у каждого огородника свой, как свой рецепт борща у каждой хозяйки. Но если вы понимаете сам принцип его готовки, вы сможете приготовить свой идеальный грунт, причем даже в том случае, когда у вас нет идеальных ингредиентов, – из того, что под рукой.
Расскажу прямо на примере, как я готовлю грунт прямо сейчас.
Вот у меня под рукой оказался грунт «Агробалт» (с питанием) – его я взяла 1/3 объема. Добавила 1/2 объема торфо-навозного грунта (из магазина, но я не первый раз его использую и хорошо знаю). Еще я добавила в него перлита – на глаз и пролила имеющимся под рукой препаратом с полезными бактериями: у меня осталось немножко почвенного концентрата «Макси плодородие», беру его тоже на глаз – пару горсточек.
В качестве источника полезных бактерий можно пролить грунт препаратами «Байкал», «Пять сезонов» – теми, что у вас есть. Можно использовать эти препараты позже при поливе.
Еще я должна обязательно добавить препарат от гниения, триходерму. Сейчас у меня под рукой оказался «Глиокладин» – растерла и рассыпала из расчета 1 таблетка на примерно 4 литра грунта. Но вы можете взять любой препарат, содержащий триходерму.
Триходерму я советую добавлять всегда, но особенно – если грунт незнакомый, не проверенный.
Долго думала, добавлять или нет, но все-таки добавила около 1 ст.л. удобрения «Для овощей» от «Органик Микс» пролонгированного действия. Впрочем, в первый раз его можно не добавлять – добавить в грунт при второй пересадке. Кстати, если бы вместо «Агробалта» или торфо-навозного грунта у меня был нейтральный торф, питания я бы добавила побольше.
Хочу, чтобы вы поняли принцип: если вы взяли грунт с питанием, дополнительного питания пока не нужно. Растения пока еще маленькие, для них сейчас приоритетная задача – как следует укорениться, а не наращивать зеленую массу, и если вы добавите слишком много питания, корни развиваться не будут, а растения лихо пойдут в рост.
Но мог быть и другой вариант, например: 70 % нейтрального торфа + 20 % биогумуса + 10 % перлита/вермикулита + чуть-чуть удобрения длительного действия. Опять же, можно не добавлять удобрение сейчас – тогда я добавлю его во вторую пересадку. Можно просто поливать рассаду какими-то удобрениями (но помните, что сейчас нам не нужно много азота – того азота, который уже есть в грунте, до высадки в грядку растению хватит).
Я очень не рекомендую покупать готовый грунт «для рассады» – вы никогда не знаете, что в нем и чего сколько, но если вдруг ваш выбор пал на него, мне бы хотелось, чтобы вы могли на ощупь и на глаз определить, чего в нем не хватает. Например, если он слишком сухой, он будет быстро пересыхать – в него нужно добавить перлит/вермикулит, возможно, агрогель. Если он слишком жирный – скорее всего, в нем слишком много питания. В любой незнакомый вам грунт добавляйте триходерму в том или ином виде.
Способ пикировки
Томаты
Рассада томатов очень неприхотлива и непривередлива, ее я пересаживаю, просто зачерпнув ложкой кусок земли, из которого растет растение. Если вдруг зачерпнулось два ростка, я просто разделяю их, разламывая землю между ними, как хлеб. Томаты в этом плане – идеальные зеленые питомцы: даже если практически весь земляной ком обсыпался, остался один облепленный землей корешок, они все равно прекрасно приживутся.
Если я вижу длинный корень и знаю, что томат у меня – высокорослый, я могу отщипнуть часть корня. Помните же золотое правило, что какие вершки – такие и корешки? Чтобы растение не пошло в рост слишком быстро, я укорачиваю, прищипываю его корень.
Томаты мы сажаем с заглублением: на всей части стебля, который мы заглубим, образуются новые корешки. Летом можете проверить – оставить один кустик томата, не подвязывая вместе с остальными: через некоторое время вы увидите, как на той части стебля, которая соприкасается с землей, начинают образовываться корешки.
Опустите росток в пустую емкость и посмотрите, где заканчивается его корень – до этого места нам нужно насыпать грунта. После этого располагаем саженец по горизонтальному центру емкости и, держа его одной рукой на весу, второй начинаем насыпать грунт со всех сторон. Насыпав буквально столовую ложку грунта (нужно, чтобы он прикрыл корень), я чуть-чуть утрамбовываю его пальцем (можно этого не делать) и поливаю водой с добавлением триходермы. В нее же можно добавить «Корневина» – трихорема и «Корневин» прекрасно сочетаются. Моя цель – очень хорошо его полить, так, чтобы корень со всех сторон стал влажным, чтобы земля хорошо его облепила. Не пугайтесь, если на этом этапе вода будет стекать из дренажных отверстий – это не страшно. После этого саженец у меня уже хорошо стоит сам, можно его не держать. Теперь я досыпаю грунт: ложку с одной стороны от ростка, ложку с другой, чуть-чуть утрамбовываю пальцем, просто чтобы убрать слишком большие воздушные карманы, если они вдруг образовались (сильно трамбовать не надо); и снова ложку с одной стороны, ложку с другой, чуть притрамбовываю. Насыпаю грунт, пока семядольные листочки не оказываются практически на земле, чуть-чуть над ней. Если емкость этого не позволяет, засыпайте просто по максимуму: пусть семядольные листочки будут подальше от земли – это не страшно.
Совет: при пикировке иногда бывает сподручнее пользоваться столовой ложкой, а иногда – чайной, так что будет удобнее, если вы будете иметь под рукой и ту, и другую.
Заметьте, что полила я его один раз – когда только засыпала корень грунтом. И после пикировки я не поливаю рассаду несколько дней.
Как определить, когда поливать? По весу! Постарайтесь запомнить вес емкости сейчас, когда в нижнем слое много воды – она даже стекает из дренажных отверстий. Когда стаканчик станет ощутимо легче – значит, пора полить.
Поливать такое растение сверху – бессмысленно: его корень уже достаточно глубоко. Но подробнее об этом чуть позже.
Поскольку при пикировке так или иначе повреждается корневая система, распикированную рассаду я ставлю прямо под лампы (или на солнце, но обязательно в теплое место) не сразу, а где-то через сутки, а эти сутки она у меня стоит не напрямую под лампами (или на солнце), а немного с краешку. Корневая система повреждена, значит, корни не могут поставлять влагу растению в полную силу, а значит, существует опасность, что растение, недополучая влаги, подсохнет и подвянет. Так что я даю ему время адаптироваться и отойти от стресса, полученного при пикировке.
Перцы
Пикировать перцы можно, как только появилась первая пара настоящих листочков.
Есть миф, что перцы очень боятся пересадки. По своему опыту скажу: молодые перцы с таким, молочным еще стебелечком пересадки не боятся. А бояться ее они начинают тогда, когда их ствол начинает одревесневать.
Еще один миф гласит, что перцы нельзя заглублять. И опять я скажу по своему опыту: перцы в молочном состоянии, во время первой пикировки, заглублять можно, а вот во время второй не стоит.
Выкапываю перцы я точно так же, как томаты: зачерпываю ложкой ком земли. Если зачерпнулось два растеньица, точно так же, как и в случае с томатами, просто разделяю земляной ком руками на две примерно равные части.
Так же, как и у томатов, прищипываю кончик корня, если корень, на мой взгляд, чересчур длинный (он не должен слишком торчать из земляного кома), чтобы растение слишком быстро не пошло в рост.
Грунтом засыпаю так же, как и томаты, – почти по семядольные листочки, так, чтобы эти листочки практически лежали на земле.
Распикированную рассаду на сутки ставлю где-то в досягаемости лучей ламп, но не прямо под лампы, а немного с краешку – пусть «придут в себя» и начнут качать влагу как надо. После чего ставлю рассаду под лампы и слежу за влажностью.