Основные акценты мая
Продолжаем готовить грядки к посадкам.
Высадка рассады.
Посев овощей в открытый грунт.
Горячее компостирование
В главе про апрель я обещала вам рассказать о горячем компостировании во всех подробностях. Рассказываю.
Классический рецепт компоста
Компостирование – это процесс разложения органических веществ в другие формы, которые являются уже питательными для растений. В нем участвуют различные микроорганизмы, разные микроэлементы, такие как азот, углерод, вода, кислород (в меньшей степени (есть аэробное и анаэробное компостирование)). Вода, азот, углерод – составляющие всех видов компостирования, которые есть. Углерод – это питание. Азот – это тоже отчасти питание, он нагревает компост. А вода нужна для того, чтобы микроорганизмы могли жить.
Пройдемся по теории, чтобы у вас не возникало вопросов – почему, зачем, сколько, когда и т. д.
Холодное и горячее компостирование
Самый явный пример холодного компостирования – лес: дерево растет, листья опадают, их съедают микроорганизмы, делая из них питательные вещества для деревьев.
Суть холодного компостирования: оно происходит при +30…35 °C, оно медленное и не уничтожает болезнетворную микрофлору. Его плюс в том, что на него не надо тратить время отдельно: заложил – и жди год-два. А минус, из-за которого его не рекомендуется использовать, – в том, что если в него попадет какая-то патогенная микрофлора, бактерия или вирус, весь компост окажется заражен.
Этим методом компостирования, как правило, пользуется 90 % дачников, так что использовать его или нет – на ваше усмотрение. Если у вас при таком компостировании не возникает никаких проблем с выращиванием, – смело пользуйтесь.
Горячее компостирование происходит при температурах, опасных для, например, наших конечностей, – там внутри около +70 °C. Нагревание происходит за счет азота и микроорганизмов. Процесс занимает от 2 до 14 дней. Чем дольше вы его продержите, тем быстрее получите компост. Готовый субстрат для выращивания легко можно получить за 18 дней, если вы продержите горячее компостирование 14 дней. Плюсы его ясны – никакой патогенной микрофлоры и скорость приготовления. Минус один – с ним надо много повозиться: его нужно регулярно переворачивать, через каждые 2–3 дня. Это нужно для того, чтобы обеспечить термофильные (работающие при высоких температурах) бактерии кислородом. Большинство термофильных бактерий – аэробны, то есть дышат кислородом.
При любом компостировании очень важна влажность – она должна быть в районе 42–45 %. Если влажность будет ниже, процесс компостирования прекратится, а если выше: при холодном компостировании это вызовет загнивание, а при горячем – вариант горячего компостирования просто не запустится, будет идти по «холодному».
Как определить влажность? Сильно сжимаете землю в кулаке: она должна быть ощутимо влажной, но капать из кулака не должно. Это и будет идеальной влажностью.
Азот/углерод. Зеленая и коричневая массы
Зеленая масса – это вся растительность, в которой преобладает зелень. Она богата в большей степени азотом. А коричневая масса богата в большей степени углеродом. Коричневая масса плохо компостируется, и тогда возникает вопрос: а зачем вообще ее класть? Дело в том, что компостирование – сложный процесс, который, если так можно сказать, имеет внутри себя миллион различных процессов. И коричневая масса – это то питание, которое нужно определенным бактериям на каком-то этапе компостирования.
Чтобы запустить компостирование, нужно много азота, взять его можно, добавив кровяную муку, карбамид или побольше зеленой массы (но и коричневой массой не стоит пренебрегать). Далее нужно, чтобы была правильная влажность и быстрые углеводы – сахар, патока и испортившееся, просроченное варенье. Ни в коем случае не добавляйте хлебопекарные дрожжи: они – не почвенные микроорганизмы, они в компосте не нужны.
Компоненты, ускоряющие компостирование, – азот, углерод, вода и кислород.
Как правильно заложить компост
Важно: перед закладкой подвяльте зеленую массу в течение 24 часов – это немного ослабит клетки растений, и они быстрее начнут разрушаться, давая питание микроорганизмам. Однако если вы оставите будущий компост на солнце, там что-то может подсохнуть. Самое лучшее время для подвяливания – это, конечно, ночь.
Важно: еще хорошо смочите обе массы (зеленую и коричневую) – это обеспечит вам оптимальную влагу для компостирования. Органика возьмет на себя столько влаги, сколько нужно. Если это куча, положите в нее шланг с открытой водой и периодически его перекладывайте – вся масса должна хорошо смочиться. При закладке лишняя вода стечет.
Правила закладки компоста для быстрой ферментации
1. Первый слой делайте из коричневой массы – это:
• улучшит прохождение воздуха снизу;
• уменьшит вероятность подгнивания нижнего слоя, так как туда постоянно будет стекать лишняя влага.
Совет: для усиления эффекта нижнего поддува разложите немного хвороста по всей площади компостной кучи – это улучшит воздухопроницаемость и ускорит компостирование снизу.
2. Закладывайте компост слоями, смещая концентрацию зеленой массы ближе к середине, – это увеличит вероятность быстрого «загорания» компоста.
• Высота зеленого слоя – 30–40 см.
• Высота коричневого слоя – 10 см.
Преобладание зеленой массы нужно для того, чтобы компостирование шло. Коричневая масса плохо компостируется, даже не в десять раз хуже и медленнее, а в 20–30 раз: она может долго лежать, пока не появится азот, который запустит процесс компостирования. Но, опять же, совсем пренебрегать коричневой массой не стоит, так как в ней и только в ней содержится питание, необходимое бактериям на определенном этапе компостирования.
3. Для еще более быстрого компостирования между каждым слоем рассыпайте азотсодержащие компоненты – кровяную муку или карбамид (мочевину).
4. Чтобы грамотно распределять компост при перекидывании, делайте его не больше 1 м в высоту. Учитывайте ваши физические способности. Пробуйте и ищите оптимальную, самую удобную именно для вас высоту.
5. После закладки компоста обязательно накройте черным полиэтиленом, чтобы исключить быстрое испарение влаги. Также это поможет накоплению тепла в компостной куче, что даст возможность быстро запуститься процессу компостирования.
Виды компостников
Видов компостников существует великое множество. Здесь я расскажу только о тех, которые рекомендую исходя из собственного опыта.
Компостирование бывает аэробное – с доступом кислорода и анаэробное – без доступа кислорода. Я начинаю любить анаэробное компостирование, так как при нем хорошо себя проявляет триходерма, то есть закрывается вопрос защиты почвы от патогенной микрофлоры и ее нераспространения.
Анаэробное компостирование
Компостирование в мешках. В рамках анаэробного компостирования рекомендую вам завести мешки. Лучше всего – мешки с отстегивающимся низом или обычные полиэтиленовые мешки, которые вы заложите на зиму или на лето, на сезон или на год. Есть варианты красивых мешков с окошечками внизу, но я считаю, что эти окошечки совершенно не нужны.
Что можно добавлять? Сухие листья, сухую траву, зеленую траву, ботву, костную муку, остатки еды. Не рекомендую класть ни карбомид, ни кровяную муку – они годятся для другого вида компостирования, их особое свойство «поджигания» компоста здесь не нужно.
Советы
• Не переувлажняйте (40–43 % влажности).
• Добавляя воду, всегда размешивайте в ней немного патоки.
• Выдавливайте воздух.
• Просыпайте каждые 15 см немного земли или торфа – это создаст правильную влагоемкость и правильную структуру компоста. И я больше рекомендую добавлять торф, чем землю.
• Добавьте триходерму. Это снизит риски развития патогенной микрофлоры.
Гора компоста (без ворошения). Многие так компост и делают, и у этого способа много плюсов, основной из которых – он не требует дополнительных действий.
Совет: если вам привезли кучу перегноя и он плохо пахнет – купите бутылку «Байкала»[4], разведите в ведре воды и опрыскайте полностью всю кучу – запах уйдет.
Что можно добавлять? Сухие листья, сухую траву, зеленую траву, ботву, костную муку, остатки еды. В принципе, подходят все виды органики.
Советы
• Не переувлажняйте (40–43 % влажности).
• Добавляя воду, всегда размешивайте в ней немного патоки.
• Накрывайте полиэтиленом (сохранит влагу).
• Добавьте триходерму. Это снизит риски развития патогенной микрофлоры.
Имейте в виду: если кучу ворошить, вы получите аэробное компостирование, а если не ворошить – она автоматически превращается в компостирование анаэробное.
Компостеры для анаэробного компостирования
Советы
• Одну сторону сделайте съемной или открывающейся.
• Используйте цельные заводские компостеры.
Главная рекомендация по поводу компостеров: оставляйте одну сторону съемной или открывающейся для того, чтобы иметь возможность забирать компост, когда он понадобится.
Покупной компостер должен быть литой – не сборный: как бы аккуратно вы с ним ни обращались, скорее всего, после одного использования он начнет разваливаться, а то и в процессе этого использования.
Идеальный заводской компостер: литой, благодаря крышке удобно ворошить, есть дверца внизу
Пару слов о компостерах для бокаши. Не скажу, что они необходимы, но в них есть несколько интересных моментов.
Компостер для бокаши
Такой компостер можно держать дома: скинули остатки еды – посыпали бокаши, и так каждый раз. В него можно помещать все пищевые отходы, кроме мясных (они дают сильный неприятный запах). Внизу таких компостеров есть краник для слива жидкости, и эта жидкость – отличный ЭМ-препарат, которым можно поливать любые растения, вплоть до комнатных, просто разводя его в воде.
Пластиковая бочка для анаэробного компостирования подходит идеально, в ней только один минус – компост из нее трудно достать. Зато красиво и не пахнет.
Какие компостеры я не рекомендую
Я не рекомендую брать разборные компостеры – они все довольно быстро разваливаются, некоторые после первого же сезона
Аэробное (горячее) компостирование
Теплые грядки. Помимо компостирования, они обеспечивают защиту корней от возвратных заморозков и питание. Самая простая теплая грядка – выкапываете траншею, закладываете в нее все, что надо, закапываете. Но можно сделать красивую огороженную теплую грядку. Смотрите сами.
Что можно добавлять? Сухие листья, сухую траву, зеленую траву, ботву, костную муку, кровяную муку или карбамид – обязательно и побольше, сухие ветки, остатки еды (в том числе и мясные).
Советы
• Не переувлажняйте (40–43 % влажности).
• Добавляя воду, всегда размешивайте в ней немного патоки.
• Накрывайте полиэтиленом (сохранит влагу) на этапе подготовки (потом полиэтилен снимается и сажаются растения). Но этот пункт не обязателен.
Вращающийся компостер позволяет ворошить компост практически без усилий. При ворошении масса обогащается кислородом, начинает греться и, собственно, компостироваться. Основной минус вращающегося компостера – в нем очень трудно запустить горячее компостирование, для его лучшего запускания я рекомендую добавить торф, стараться добавлять больше зеленой травы и наполнять такой компостер минимум на 80 %.
Вращающийся компостер
Советы
• Не переувлажняйте (40–43 % влажности).
• Добавляя воду, всегда размешивайте в ней немного патоки.
• Добавляйте немного торфа.
• Наполняйте минимум на 80 %, чтобы не уходило тепло.
• Старайтесь добавлять больше зеленой травы.
Что можно добавлять? Сухие листья, сухую траву, зеленую траву, ботву, костную муку, кровяную муку или карбамид, сухие ветки, остатки еды.
Моя рекомендация – компостер из кладочной сетки. Считаю его самым удобным и эффективным, поэтому расскажу о нем подробно.
Берется кладочная сетка 1,6×50×50 мм, где 1,6 – толщина сетки, а 50×50 мм – размер ячеек. Сетку можно взять толщиной до 2 мм.
Обычно такая сетка продается рулонами по 25 метров, а вам понадобится не более 3,5 метров – заранее продумайте этот момент, возможно, вы сможете скооперироваться с соседями, чтобы купить рулон и затем поделить его.
Далее вы эту сетку сворачиваете в цилиндр внахлест и в местах нахлеста соединяете хомутами в четырех точках – двух вверху и двух внизу. Все – ваш компостник готов.
Для того чтобы перевалить компостную кучу, вы разрезаете хомуты, разворачиваете сетку, переставляете ее на новое место, вновь сворачиваете и закрепляете хомутами, и туда перекидываете всю компостную кучу со старого места.
Если вы не хотите компост перекидывать и вас устраивает, что он приготовится не за 30 дней, а за сезон, можете просто периодически прокалывать массу сквозь ячейки каким-нибудь толстым металлическим прутом. Это нужно для того, чтобы обеспечить микроорганизмы столь необходимым им кислородом. К тому же вы всегда можете видеть, «горит» у вас куча или нет.
Однако имейте в виду, что из-за такой открытости в жару в нем быстро испаряется влага. В этом случае вы можете обернуть его спанбондом, а можете просто почаще поливать и следить, чтобы сохранялась необходимая влажность. Причем благодаря нижнему слою из коричневой массы влага будет уходить вниз и испаряться оттуда. Так что не бойтесь.
Что можно добавлять? Сухие листья, сухую траву, зеленую траву, ботву, костную муку, кровяную муку или карбамид, сухие ветки, остатки еды.
Советы
• Не переувлажняйте (40–43 % влажности).
• Добавляя воду, всегда размешивайте в ней немного патоки.
• Добавляйте немного торфа.
• Наполняйте минимум на 80 %, а лучше на все 100 %, чтобы не уходило тепло.
• Старайтесь добавлять больше зеленой травы.