Предполагается, что рассаду мы высадили неделю или две назад, так что уже можем приступать к формировке растений. Также в это время можно делать первые подкормки, уже в открытом грунте. Ну и не забываем о профилактике болезней и вредителей. Это наши три основные задачи на данный момент.
О каких делах важно не забыть в первом летнем месяце?
Формировка растений.
Подкормки.
Профилактика болезней и вредителей.
Поговорим о культурах отдельно.
Томаты
Детерминантные и индетерминантные томаты
Напомню, что томаты бывают детерминантные – низкорослые, они имеют ограниченный потенциал роста, и индетерминантные – высокорослые, которые расти могут, в принципе, неограниченно – в условиях средней полосы они могут достичь роста в два и даже два с половиной метра, если их хорошо кормить, хорошо за ними ухаживать и дать им такую возможность. Конечно, все томаты не делятся на эти две категории, есть промежуточные варианты – среднерослые томаты, но мы разберем крайние варианты.
Что значит «детерминантные томаты имеют ограниченный потенциал роста»? Это значит, что томат, дойдя до определенной высоты, сам останавливается в росте. Такие томаты иногда вообще не требуют никакой формировки, то есть пасынки, которые у них образуются, мы можем даже не убирать. Раньше именно такие сорта томатов выращивали на колхозных полях, их даже не подвязывали, они лежали на земле, и никто ими не занимался. Мы так, конечно же, не делаем. На колхозных полях проводились различные обработки сильными химическими веществами, мы же «химию» стараемся не применять, потому что все лежащие на земле растения или плоды у нас быстро сгниют, особенно в сырую погоду. Так что подвязываем все томаты, вне зависимости от того, высокорослые они у нас или низкорослые.
Как узнать, какой у вас вид томатов? Обычно это написано на упаковке с семенами – детерминантный, индетерминантный или среднерослый.
Очень часто сорта томатов различаются по степени образования пасынков. Некоторые образовывают их в каждом листе, и такие пасынки лучше убирать, причем даже у низкорослых томатов. А если мы не будем убирать пасынки у высокорослых томатов, у нас получатся заросли, и такие томаты будут плохо плодоносить – завязывать плодов они будут меньше и качество этих плодов будет хуже. Поэтому индетерминантные томаты мы обязательно формируем.
Что мы делаем для формировки высокорослых томатов? Удаляем пасынки между основным стволом и листьями. Если этого не сделать, каждый пасынок превратится практически в еще один ствол.
Если мало места, особенно в теплице, или если вы понимаете, что вашим томатам недостаточно питания, чтобы выкормить два или три ствола, то вы их ведете в один ствол, то есть удаляете абсолютно все пасынки. Если вы посадили растения достаточно разреженно, можно вести томат в два и даже в три ствола, но только в том случае, если всем стволам будет достаточно света и воздуха. Обычно, при обилии места, света и питания, томаты ведут все-таки в два ствола.
Индетерминантные томаты завязывают первую цветочную кисть после определенного листа, обычно после 6–7-го. Можете даже посчитать. Первые настоящие листочки (семядольные, не резные) считать не нужно, а вот те, которые вы, возможно, заглубили в землю, – считайте. Где-то между шестым и седьмым листочками начинают завязываться первые цветочные кисти. И бытует мнение, что этот пасынок под первой цветочной кистью нужно обязательно оставить, дескать, он самый сильный.
Я скажу, что это заблуждение, самым сильным может быть и какой-то другой пасынок. И ваша задача – оставить именно самый сильный пасынок, каким бы по счету он ни был. Очень часто томат образовывает хороший, крепкий, сильный пасынок и над первым, и над вторым, и над третьим листом, еще до образования цветочной кисти – эти пасынки вы тоже можете оставлять. То, какой по счету пасынок вы оставите, никак не влияет на дальнейшее плодоношение.
Что делаем с томатами в июне?
• Формировка.
• Подкормка.
• Пасынкование.
Пасынкование
Поговорим о пасынковании подробнее.
Что такое пасынок? Посмотрите на ствол томата, на то его место, откуда из него растет листик, – вы увидите, что из этой же точки растут небольшие стебелечки – это и есть пасынки. Если их оставить, они вырастут в такой же толстый ствол, как и основной.
В идеале у высокорослых томатов пасынки нужно не запускать – прищипывать, как только они отрастают на 3–4 см – их просто отрывают, но не тянут, а как бы «откусывают», отсекают, как ножницами, оставляя малюсенький хвостик. Но прежде чем это делать, вам нужно решить, во сколько стволов вы хотите вести свои томаты. Если места мало и расстояние между растениями около 50 см, вести их лучше в один ствол. Если места больше, можно вести их в два ствола. Очень-очень редко томаты ведут в три ствола.
Имейте в виду, что некоторые сорта к образованию пасынков склонны гораздо больше, чем другие.
Оставляя пасынки расти, мы просто отбираем питание у растения. Если пасынки вы запустили, и они у вас выросли слишком большими, удалять их нужно секатором либо ножницами.
Еще раз скажу про рекомендацию оставлять пасынок под первой кистью. Я думаю, она возникла из-за того, что этот пасынок, как правило, всегда один из самых сильных. Но как я выше уже говорила, задача – оставить самый сильный пасынок, и не столь важно, под какой кистью он вырос.
Если вы видите, что нижние листья у томатов скручиваются и начинают подсыхать, это значит, что они выполнили свое предназначение и больше, по сути, не нужны. Их можно обрезать, но не все сразу, а по 2–3 листа в неделю. Если листья зеленые и здоровые, не спешите их удалять – они питают растение. Подробнее об этом я расскажу в главе про август.
У низкорослых томатов пасынки лучше не удалять. Если их удалять, плодов будет значительно меньше, потому что каждый ствол имеет ограниченное количество возможностей завязать плоды.
У некрупноплодных томатов, например, черри, можно оставлять значительно большее количество пасынков. Некоторые мелкоплодные томаты я веду в четыре ствола.
Отсканируйте QR-код и посмотрите видео о пасынковании томатов
Полив
Первые 5–7 дней после высадки рассады томаты мы не поливаем, даже если нет дождей, – для того чтобы они хорошо нарастили корни и надежно укоренились. Через неделю (а если стоит сильная жара, то дней через пять) можно провести хороший полив.
Как поливать томаты? До завязывания плодов – нечасто, но обильно. Полить из леечки так, чтобы промокло 2–3 верхних сантиметра земли, недостаточно. В этом случае томаты будут искать воду, особенно если стоит жаркая погода, а у вас приподнятые грядки, а влага – не внизу, она – в верхнем слое почвы, и томаты не будут углубляться вниз, наоборот, будут стараться держать свои корни как можно выше, тем более что корневая система у томатов и так поверхностная. И когда наступит жара, корни томатов в верхнем слое почвы будут слишком сильно нагреваться. Чем глубже они залегают, тем легче нам помочь им в жару. Их корни должны уйти как можно глубже. Поэтому поливаем очень обильно, смачивая землю на всю глубину залегания корней, промачивая землю на глубину 20–30 см. Капельный полив включаем на подольше, а если поливаем из шланга, то делаем небольшую, несильную струю и кладем шланг. Безусловно, все эти рекомендации мы корректируем в зависимости от погоды. Проверяйте, насколько сухая земля – можно пальцем, можно чуть копнуть лопатой. Если земля влажная, лишний раз томаты не поливайте – они не любят излишний полив. А вот в период завязывания плодов поливаем томаты чуть чаще, но не так обильно – в это время томатам нужно много влаги, ее забирают завязывающиеся плоды, и земля должна быть постоянно слегка влажной. Не забывайте и об особенностях своей почвы: глинистую мы поливаем меньше, песчаную – чаще. Если стоит жара, возможно, придется поливать томаты каждый день. Чтобы земля не пересыхала, не забываем про мульчирование.
Поливать томаты лучше теплой водой – это предотвращает возникновение многих болезней. Но здесь есть своя сложность. Во многих источниках я встречаю рекомендации не поливать те или иные культуры холодной водой. Но, например, у меня такой возможности нет. У меня автоматический полив, который включается по таймеру. Работает он так: емкость наполняется водой, и система «ждет» срабатывания таймера, чтобы начать полив. В это время вода в баке нагревается, но когда в процессе полива бак пустеет, система автоматически доливает в него воду, а она у меня – из скважины, то есть очень холодная. Поэтому первым по очереди я ставлю полив огорода – теплая вода там нужнее. Если и у вас нет возможности поливать томаты теплой водой, старайтесь поливать не возле стебля, а вокруг, на каком-то расстоянии от него, тогда стебель не будет страдать от холодной воды. Впрочем, и теплой водой поливайте лучше так же – на некотором расстоянии от стебля.
Томаты не поливают по листу. Многие заболевания начинаются у томатов в дождливую погоду именно из-за того, что у них намокают листья.
Полив томатов в июне
• Нечасто, но обильно, смачивая землю на всю глубину залегания корней.
• В период завязывания плодов – чаще, но меньше.
• Полив не под корень, а вокруг.
• Не поливать по листу.
Подкормки томатов в июне
Первая подкормка
Томаты не любят избыток азота. Если по весне или с осени вы внесли, например, много свежего навоза или даже конского перегноя, томаты у вас будут жировать. Во всем важен баланс.
Что значит жируют? Наращивают зеленую массу в ущерб образованию плодов. Они стоят бодрые, гонят хороший зеленый лист, но не цветут – у них все хорошо, им не нужно давать потомство.
Если у растений избыточно хорошие условия, вы их перекармливаете, у них все прекрасно – они разнеживаются и не цветут, и не плодоносят.
То есть растения не дают плодов, когда им плохо, например, недостаточно питания, – у них на это просто не хватает сил, но и когда у них все слишком хорошо, тоже – они не испытывают потребности «оставить потомство». Поэтому все подкормки с избытком азота мы делаем только до цветения и до завязывания плодов, в идеале должна быть одна-единственная азотная подкормка – через 7–10 дней после посадки в открытый грунт. Посадили рассаду, через 7–8 дней хорошо полили, а еще через день-два, по влажному грунту, провели азотную подкормку.
Какие есть варианты азотных подкормок? Прежде всего – свежий навоз/помет. Возьмем, к примеру, куриный помет: 1–2 лопаты на ведро воды, настаиваем 5–7 дней в тепле (если на улице холодно, около –10 °C, занесите в помещение). Потом 1 литр настоя разбавьте 20 литрами воды (коровий навоз – 1 литр настоя на 10 литров воды).
• Можно купить концентрат навоза – и конского, и куриного помета. Разводить по инструкции.
• Очень хорошая подкормка – травяной настой. Как его готовить, я расскажу в конце этого раздела.
• Еще одна хорошая подкормка – настой биогумуса, его можно купить готовый.
• Можно подкормить аминокислотами и микроэлементами, это «Изабион», «Аминорост», – как под корень, так и по листу.
Еще раз повторю: эти подкормки – до цветения и до завязывания плодов. Подкормку настоем навоза лучше делать однократно; травяным настоем, как и настоем биогумуса, можно подкормить дважды.
Первая подкормка томатов в июне
От избытка азота томаты жируют. Все азотные подкормки – до завязывания плодов. В идеале – через неделю после посадки.
Варианты азотных подкормок:
1. Настой навоза (1–2 лопаты на ведро воды, потом – 1 л настоя на 10 л).
2. Концентрат навоза.
3. Травяной настой.
4. Настой биогумуса.
5. «Изабион», «Аминорост» (аминокислоты и микроэлементы).
Важно! Обязательно добавляйте полезные бактерии!
Во-первых, именно благодаря им растения могут усваивать полезные микро– и макроэлементы из земли. Они – как ложка для наших растений: без них растения не могут взять из почвы полезные вещества.
А во-вторых, у ваших растений будет меньше болезней. Помните: если вы не добавляете полезные бактерии, их место займут патогенные и болезнетворные. Кстати, их добавление убирает неприятный запах от настоев для подкормки.
Отсканируйте QR-код и посмотрите видео о первой подкормке томатов
Травяной настой
Сразу скажу, что мы в него НЕ добавляем.
Не добавляем хлебопекарные дрожжи. Дрожжи – это не почвенные микроорганизмы, питаются они в большей степени углеводами и сахарами, а выделяют не полезные микро– и макроэлементы, а в первую очередь углекислый газ и спирт. Также они вытесняют полезные (для наших целей) микроорганизмы.
Не добавляем химические удобрения – они могут навредить, если вы не разбираетесь в вопросе досконально, на 200 %.
Рецепт травяного настоя, который я вам даю, убивает сразу двух зайцев:
• увеличивает концентрацию полезных микро– и макроэлементов;
• снижает до минимума неприятные запахи, повышает эстетику.
Для того чтобы получить качественное, действительно работающее удобрение, добавляйте все строго в той очередности и в тех пропорциях, которые я указываю.
Что вам понадобится, а также сам рецепт
1. Бочка – пластиковая (лучше всего) или оцинкованная. Металлические без покрытия или окрашенные внутри, а тем более ржавые не подходят.
2. Рыбная мука – 2–3 кг на бочку. Следите за тем, чтобы она была качественной. Сделать это можно по весу: если вам кажется, что она недостаточно тяжелая, значит, скорее всего, в нее добавили отруби. Как эталон можно использовать рыбную муку от «Органик Микс». Сразу скажу, что производителей действительно качественной рыбной муки очень и очень мало.
3. Патока, сахар, старое варенье – 1 кг на бочку. Я рекомендую добавлять патоку – это существенно повысит качество вашего удобрения: в ней содержатся не только быстрые углеводы, но и различные аминокислоты и макро– и микроэлементы. Но если такой возможности нет, можно добавить сахар или старое варенье.
4. Микроорганизмы – 1 литр на бочку. Я рекомендую «Байкал ЭМ1»: помимо того, что он проверен на моем собственном опыте, он еще и содержит в себе лактобактерии.
После «Байкала» добавьте немного воды, чтобы все перемешалось.
После этого добавляем зеленую траву.
5. Зеленая трава. Приоритетные культуры: крапива, клевер, люцерна, газонная трава. Если берете траву, скошенную где-то за пределами участка, следите, чтобы она не содержала семян, иначе потом замучаетесь бороться с сорняками.
Этой массой заполняем 1/2 бочки (не утрамбовывая).
Нельзя добавлять: ботву из-под культур (томаты, огурцы и т. д.). Условия приготовления этого удобрения идеальны для развития любой патогенной микрофлоры, так что если что-то в ботве есть, оно отлично размножится, и вы разнесете это по всему своему участку.
6. Солома – 1/4 бочки (без утрамбовки). Во-первых, солома предотвращает испарение азота – она вбирает его в себя, потом вы сможете использовать это в компосте. Во-вторых, вбирает в себя часть неприятного запаха. Без соломы ваша субстанция может закиснуть. Так что постарайтесь все-таки солому найти. Можно купить партию побольше и использовать в течение нескольких лет.
После того как заложили солому, залейте все водой до самого-самого верха – так, чтобы предотвратить попадание воздуха.
7. Укрывной материал, спанбонд.
После того как зальете водой, накройте бочку спанбондом – он блокирует попадание солнечных лучей, а попадание прямых солнечных лучей препятствует развитию лактобактерий. При этом бочку мы должны вынести на солнце – нам нужно, чтобы температура в ней поддерживалась в районе 30–40 °C, но не ниже 30 °C. При такой температуре микроорганизмы развиваются лучше всего. А обеспечить ее легче, выставив бочку на солнце.
8. Посыпаем слоем стружки в 2–3 см – мало того, что она будет просто впитывать в себя неприятные запахи, так она еще и будет впитывать улетучивающиеся азотные соединения (а они – основная причина неприятного запаха). Такую стружку, обогащенную азотными соединениями, после вы можете использовать как обогащенную мульчу.
9. Накрываем все черным полиэтиленом. Если бочка не черная, лучше всего замотать ее в черный полиэтилен полностью – черный цвет способствует лучшему нагреванию от солнечных лучей.
Если в процессе созревания полиэтилен начнет надуваться, сделайте два маленьких – действительно маленьких – прокола, тогда под увеличившимся давлением внутри бочки лишний воздух будет выходить, а ненужный в бочку попасть не сможет (из-за разности давлений).
Срок созревания – до 1,5 месяца.
У созревшего удобрения запах не сказать чтобы очень-очень противный – он, скорее, природный и умеренный. И такой запах является признаком правильно приготовленного удобрения – он означает, что приготовленная масса принесет максимум пользы вашим растениям.
Как применять?
Не злоупотребляйте – не забывайте, что в этом удобрении высокая концентрация веществ.
Учитывайте также, что pH этого удобрения ниже среднего. Если у вашей почвы слишком низкий pH, сначала раскисляете почву и только потом поливаете этим удобрением.
Дозировка: 1 литр маточной смеси на 10 л воды.
Полив: 1 раз в 5–10 дней, в зависимости от качества почвы и потребности растений.
Отсканируйте QR-код и посмотрите видео с процессом приготовления удобрения
Вторая подкормка
Вторая подкормка томатов – в период завязывания плодов. В этот период томатам нужно больше фосфора, калия, аминокислот и микроэлементов. Томаты будут слаще, если кормить их калием, а для профилактики вершинной гнили требуется кальций.
Чем подкормить? Органическими удобрениями для томатов, например, от «Органик Микс». Различными гуматами, особенно хорошо гуматом калия. Настоем золы. Аминокислотами. Полезными бактериями – они действуют и как питание, и как профилактика болезней и вредителей.
Отсканируйте QR-код и посмотрите видео, как сделать настой золы
Вторая подкормка томатов в июне
После цветения, в период завязывания плодов.
Нужно больше фосфора, калия, аминокислот и микроэлементов.
• Органические удобрения для томатов, например, от «Органик Микс».
• Различные гуматы, например, гумат калия.
• Настой золы.
• Аминокислоты.
• Полезные бактерии.