Энциклопедия огородника и садовода — страница 52 из 108

1. ВЕТКИ, БЛИЗКИЕ К ВЕРТИКАЛИ (то есть отходящие от ствола под очень острым углом) ЛЕГКО ОТЛАМЫВАЮТСЯ ОТ СТВОЛА! Особенно хрупки ветки груш и некоторых яблонь. Однако, если такое произошло, нет причин для паники: была бы цела хоть полоска коры — ветка продолжит жить и может даже почти не ослабить рост. Нужно просто прочно зафиксировать ее двумя-тремя растяжками и подпоркой. Не стоит прижимать, как было: древесина все равно не срастается. Новые ткани создаст камбий. За лето излом обрастет по краю новой корой. Можно это ускорить, проведя по целой коре через излом пару борозд, заляпав его густой болтушкой из глины и навоза и забинтовав тряпкой (рис. 46).

Рис. 46


Но лучше гнуть ветки без риска. Для этого:

1. Можно цеплять оттяжки за самые концы веток. Тогда они гнутся как удочки — плавно по всей длине. Крона при этом раскрывается, но эффекты гнутья — торможение роста, обрастание побегами — проявятся слабее. И хорошо, нам спешить некуда. Именно так можно при необходимости раскрывать кроны слабых деревьев, прирост которых меньше полуметра (рис. 47, 48).


Рис. 47


Рис. 48


2. Сильные прошлогодние побеги, а также ветки не толще 2 см перед нагибом обязательно надо промять. Волчки и жировики из крупных срезов отламываются иногда при легком надавливании, и нужно сначала сделать их основание гибким. То есть одной рукой вы создаете упор, прижимая основание ветки к стволу, а другой рукой аккуратно и медленно гнете ветку наружу — до первого легкого треска древесины. (Вишни и черешни так гибки, что и до треска доводить не надо. Груши, напротив, так хрупки, что практически не сгибаются!) Потом так же гнете на ладонь повыше. Потом — еще повыше. После этого ветка ложится без особого сопротивления. Теперь можно привязывать.

Кора при промятии рваться не должна. Но если переборщили и кора сверху чуть лопнула — не страшно, придется только зафиксировать ветку растяжками, замазать и забинтовать. Важно, что ветка согнута близко к основанию: и расположена удобнее, и рост лучше притормозится, и побегами обрастет равномернее.

3. Все ветки толщиной от 3 до 6 см очень легко гнутся, если их подпилить. Сильно разведенной (обязательно!) пилой, с той стороны, куда надо согнуть, делаем серию подпилов не глубже, чем ДО ПОЛОВИНЫ ТОЛЩИНЫ ВЕТКИ, через 5–7 см один от другого. Для ветки потоньше достаточно 6–8 пропилов, для толстой надо 12–15. Чем сильнее разводка пилы, тем меньше нужно подпилов. Подпиленная ветка легко сгибается, ранки сжимаются и полностью зарастают за одно лето. Часто удается гнуть таким способом и лидеры. Конечно, такую ветку нужно зафиксировать двумя оттяжками или стойкой, чтобы ее не раскачивал ветер.

Обычно, глядя на такую экзекуцию, хозяева хватаются за сердце. А ветки даже не замечают этого — растут как ни в чем не бывало, обрастают новыми побегами.

Подпил — умнейший прием. Подпиливать-то можно с любой стороны! Где подпилил — туда и согнется. Так можно и выпрямлять ветки. Можно делать волнистыми, загибать в разные стороны, свивать в спирали. Можно положить дерево горизонтально и сделать из него живую скамейку. Да что угодно можно делать! Гоше прямо светится радостью, описывая, как подсмотрел этот прием у своего столяра и какие замечательные результаты получил, применяя его к деревьям. Я не гожусь Гоше и в подмастерья, но, перечитывая это место, пухну от гордости: до подпиливания я додумался сам! И опыт у меня в этом деле солидный — сколько деревьев поломал, экспериментируя! Учтя мои ошибки, вы поломаете меньше.

Во-первых, не надо пропиливать ветку больше, чем наполовину: оставшихся тканей мало, и они рвутся под тяжестью самой ветки, особенно во время дождя, снега и ветра. Во-вторых, чтобы долго не возиться с толстыми ветками, силен соблазн выпилить клинья. Не надо! Толстые ветки слишком тяжелы и давно утеряли гибкость — они определенно отломятся. Самое обидное, что ломаются они не в день загиба, а сами, когда захотят — ветер, дождь, плоды потяжелели, кто-то из внуков повис, да просто волокна постепенно разошлись.

Единственная гарантия прочности — достаточное количество пропилов не глубже, чем до половины толщины. Правильно подпиленная ветка должна ложиться практически без усилий. Если же приходится догибать ее с большим усилием, то подпилов недостаточно, и жди отлома!

На вырезке клиньев надо остановиться особо. В паре журналов видел статью о сгибании деревьев путем вырезания единственного клина в 90°, причем клин выпиливался до половины толщины ствола, как на рис. 49 слева.


Рис. 49


Весь мой опыт и просто здравый смысл говорят: не может такого быть. Уверен, рисовавшие такое в жизни не согнули ни одной ветки. Если согнуть так, как изображено, ткани сгиба идут на разрыв, и дерево просто переламывается (на том же рисунке справа). Чтобы древесина не рвалась, надо выпилить клин почти насквозь, оставив лишь тонкую полосу, которая может согнуться. Но такое дерево вряд ли выживет, да и закрепить его трудно. Зачем рисковать? Полтора десятка пропилов до половины — и дерево ложится плавной дугой, ничем не рискуя. Хотя если вы очень любите прямые углы — попробуйте…

4. Растяжки нужно всегда крепить ближе к концам веток, на двулетней части. Во-первых, эффект удочки все же надо отчасти использовать — меньше риск отлома. Во-вторых, концевой прирост желательно положить чуть ниже горизонтали — ветка больше боковых побегов даст. В третьих, так ветка меньше шатается от ветра. Наконец, если вы забудете снять растяжки и они частично врастут, именно в этом месте ветер может сломать ветку. Обломившись на конце, почти вся она останется целой.

5. Чтобы ветки не обламывались, в середине лета растяжки надо сдвинуть чуть ближе к основанию — не дать совсем врасти в кору (рис. 50). Особенно сильно растяжки врастают в июне. По этой же причине вязать надо свободной петлей с двойным шпагатом, которую при нужде легко отпустить.


Рис. 50


6. Для растяжек годится не любой шпагат. Не годится тонкий (леска, витые капроновые нитки) — он мгновенно врастает; не годится и быстро гниющий: ветки должны быть зафиксированы все лето, а если подпилены — то пару лет. Бельевые шнуры хороши, но дороги. Лучше всего — обычный полипропиленовый (пластмассовый) упаковочный шпагат, который везде продается бухтами. Хорош также льняной и конопляный шнур. Но не пеньковый!

Можно, конечно, подкладывать под шпагат кусочки резинового шланга или подматывать тряпочки, но это не так удобно, более трудоемко, и я предпочитаю использовать подходящий шпагат.

7. Привязывать растяжки можно к колышкам, но их надо делать и вбивать. Можно — к заборам и к веткам соседних деревьев. Это проще, но трудно ходить по саду и косить траву. Самое удобное — притягивать ветки к основанию ствола их же дерева (рис. 51). За одно лето стволу сильного дерева это не вредит — наоборот, служит «кольцеванием», немного ослабляя рост. Но и тут свои минусы: растяжку приходится крепить ближе к середине ветки, и натяжение сильно возрастает, а шатания от ветра увеличиваются. Да и не каждая ветка может так фиксироваться. Самое умное — каждый раз выбирать способ по ситуации.


Рис. 51


8. Чтобы укрепить нагнутые ветки, через пару недель после нагиба пробороздуйте сгибы — снизу, прямо по подпилам и по бокам. В бороздах нарастет больше тканей, и сгиб станет прочнее. Снизу можно бороздовать и сразу, а вот с боков — может отстать кора.

9. КОГДА ЛУЧШЕ ГНУТЬ? Вообще, можно гнуть в любое время, особенно без подпилов. Гнуть с подпилами лучше не на зиму: случись плохая зима, пиленые ткани пострадают больше. А с точки зрения заплодушивания — лучше гнуть молодежь летом. Тут две выгоды. Во-первых, уже отросший прирост сразу принимает наклонное положение. Из веток, пригнутых весной, он выстрелил бы вертикально вверх, и пришлось бы гнуть его отдельно. А во-вторых, отросшие летом ответвления будут слабее и быстро заплодушатся.

10. Ну вот. Сделав все как надо и пару лет порегулировав новые побеги, вы получаете аккуратную плоскую крону без лидеров и переводите деревце на активное плодоношение. Когда это стало ясно, возник естественный вопрос: а нельзя ли одним только пригибом формировать деревья с детских лет — с момента посадки? Ведь в первые годы саженец сильно обрезают, чтобы размножить ветки и получить основу кроны. Нельзя ли получить ее без обрезки? Оказалось — можно! Надо только вовремя выщипывать и прищипывать все ненужное.

ГНУТАЯ ПАЛЬМЕТТА С НУЛЯ

Глянь — росло дерево, а он взял и загнул. Ты что делаешь, садист?! Низкую крону?.. Так спили по-человечески, и нечего над деревом издеваться!

Одно дело — исправлять пригибом то, что выросло не так. Но совсем другое — пригибать сразу, чтобы исправлять не пришлось. Это — настоящая формировка, без скидок. Но если бы вы знали, как она проста! В ее основе — одна идея: что пригибаешь, то дает вместо себя новые побеги — ВЕТВИТСЯ. Чтобы получить ветвление — да еще какое бурное! — совсем не обязательно РЕЗАТЬ. Можно легко вызывать к жизни новые ветки, полностью сохраняя старые. А эти сохраненные ветки начинают плодить прямо на второй-третий год!

Такое деревце — замечательное наглядное пособие. Каждый год вы нагибаете новые ветки и видите, как изменились нагнутые в прошлом и в позапрошлом году — как они покрываются плодушками, взрослеют. Они рядом, но каждая вам знакома, и их сравнение дает больше, чем куча книг.

Чтобы начать гнуть саженец, требование к нему одно: ОН ДОЛЖЕН ХОРОШО ВЗЯТЬСЯ. То есть укорениться и начать мощно расти. Выдал за лето прирост около метра — можно гнуть. А если ему плохо, посадили без корней, сухо, голодно и снизу грунтовая вода давит — роста нет. Сидит и год, и два, почти не прирастает, весь покрывается плодушками и пытается рожать что-то — помирать собрался. Тут гнуть нечего — он и сам исправно загибается! Ему сначала реанимация нужна: плодушки убрать, лишнее срезать, две борозды по стволику да глиной с навозом обмазать-забинтовать, потом две тачки хорошего перегноя под стволик, сверху — солому и поливать да кормить по листьям регулярно. Проснется — еще год дать вверх порасти, подождать метрового прироста.