Плохого дерева должно быть мало!
У разных пород и сортов — разная способность почек самостоятельно прорастать (пробудимость почек). Здесь я прошу не забыть: речь идет о развитых почках, вызревших под здоровыми листьями. А если тля поработала — там прорастать нечему, и пробудимость ни при чем!
У одних деревьев почки скромны, совестливы, довольствуются малым и прорастают без проблем (высокая пробудимость). Годичная древесина, став к осени двулетней, покрывается побегами и плодушками почти от основания (рис. 71, слева). Голой древесины — не больше трети двулетней части. Черешни отличаются тем, что дают очень мало побегов — только пару на конце, а остальные почки прорастают плодушками. Карликовые подвои, сдерживая рост, косвенно увеличивают пробудимость, и все ветки покрываются плодушками.
Рис. 71
Рис. 72
У других сортов к почкам и на пьяной козе не подъедешь: прорастают только при усиленном давлении — на концах, и 2/3 двулетней части остается голой (рис. 72, справа). Карбовать надо таких тунеядцев! Но вольное дерево никто карбовать не станет — не для того его на волю отпустили. Что делать? А мы ему голой древесины поменьше оставим!
Точная норма укорачивания: от каждого — по способностям!
Сфотографировать побеги в кроне нет никакой возможности: их не видно на фоне остальных. Но можно нарисовать схему — она еще нагляднее.
Задание: посмотрите, как обрастает прошлогодняя древесина ваших деревьев. Если почти целиком — прирост можно и не укорачивать (было бы место для веток!); остается удалять «под корень» лишние побеги. А если в нижней части голо — надо было весной укоротить. Насколько?
Примерно ДО ДЛИНЫ ОБРОСШЕЙ ЧАСТИ. Какова примерная длина обросшей части побега? Вот столько надо было от него и оставить. Ведь на голую часть сока не хватило — вот и уберем ее. Тогда сока хватит на все почки, и обросшая часть как бы просто сдвинется вниз, до основания (рис. 73). Оставь от побега длину обросшей части — и он весь обрастет.
Рис. 73
А свои обросшие части побеги сами показывают — не скрывают, между прочим! Каждая порода, каждый сорт искренне показывает вам свое обрастание. То есть сообщает, насколько укорачивать именно его побеги. Вот что я имею в виду, говоря, что растение не скрывается от нас, а мы сами не хотим видеть его ответы.
Вот это и есть умный подход к обрезке. В. И. Сусов называет его биологическим — в отличие от механического. Интересно, что в нашем плодоводстве почти никто его не использует. Владимир Иванович упоминает: «Из сотен книг по обрезке только в двух — «Частное плодоводство» Н. Г. Жучкова (1954) и «Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников» Б. Н. Анзина (1962) — делается попытка подойти к обрезке не с механической, а с биологической стороны». Спасибо наблюдательным исследователям! И учтем, кстати, сколько книг пишется с помощью ножниц и копирки.
Сам Владимир Иванович предлагает первоначально оценивать обрастание не целого, а слегка (на 1/5) укороченного побега. Длина этого обрастания также показывает, сколько нужно оставить прироста при осенней обрезке, чтобы все обросло плодушками. Но при этом ветки растут меньше, обрастают лучше, а крона остается более компактной и не загущивается, что делает плодоношение более стабильным.
Теперь нетрудно понять разницу в обрезке сортов высокой и низкой пробудимости почек. Если пробудимость высокая, можно просто укорачивать весь прирост (рис. 73). А если она низкая, то лучше переводить приросты на слабые боковые веточки, направленные наружу (рис. 74).
Рис. 74
И тут будет кстати прояснить: а как лучше резать прирост, чтобы получить хорошую веточку, направленную наружу?
Тот, кто много раз наступает на одни и те же грабли… Да он просто очень любит грабли!
Много раз читал: укорачивая прирост, надо резать на внешнюю почку. Это, очевидно, еще один пример механического подхода к переписыванию уже написанного. Уверяю вас, что из верхней почки сильного побега всегда получается вертикальный лидер и никогда — искомая «внешняя ветка». Более наклонную веточку дает вторая, еще более наклонную — третья сверху почка. Но, так как на нее никто не обращал внимания, она чаще всего растет вбок, а то и внутрь! Как на рисунке 75. Сколько крепких выражений сотрясает воздух, когда я сталкиваюсь с такой «внешней почкой», язви ее в печень! Посему умоляю вас чем попало: как бы внимательно вы ни смотрели в книги, еще внимательнее смотрите на само дерево!
Рис. 75
Рис. 76
Если побег средней силы — выберите внешнюю почку и режьте на почку выше нее. А если побег мощный, режьте на две почки выше внешней почки (рис. 76). К осени получите нужную веточку, уберете лишнее — и порядок!
Не все стриги, что растет!
Хорошо, с обрастанием годичного прироста разобрались. Укоротим. А в прошлом году не укорачивали! У двулетней древесины — голые низы. Можно ли их заставить обрасти? Можно.
Укорачивая прирост, мы как бы сдвигаем его обрастающую часть вниз на столько, сколько срезали (рис. 77). Где бы ни щелкнул секатор, у верхушки или у основания, верхняя почка под срезом всегда даст лидер, а две-три соседние — сильные побеги.
Рис. 77
Теперь понятно, что происходит, если вы обчекрыжили прирост коротко — до 3–5 почек. Что вы оставили? Только зону ростовых побегов! Мало того: весь сок, выталкивающий обрастание, теперь достанется только им. Это и называется обрезка на усиление ПРИРОСТА. Какие уж тут плодушки, какие боковые веточки — тут почти все лидерами станут! И становятся. А их через год — опять так же. А потом — опять. «Режу и режу, а она прет и прет — я уже в отчаянии!» Представляете интеллектуальность такого занятия?.. Года за три нашими руками созидается жирующий веник, в который даже трудно всунуть руку. На рис. 40–реакция сильной грушки на такое укорачивание. Представьте, что будет, если это дерево несколько лет стричь «на три почки»! Будет страшнее, чем в джунглях. Такое дерево можно исправить только одним способом — регулярным жестким прореживанием и разгибом. Слава Богу! С чего начали, к тому и приехали.
Глава 8. Наши реальные деревья
Никогда не угадаешь, за что тебе платит хозяин.
Формировка — это если смолоду. А к нашим реальным деревьям больше всего подходит термин «ИСПРАВЛЕНИЕ», а часто — «откачка» и «реанимация». Ведь что мы с ними только ни вытворяем — Господи прости и сохрани! Самобытная мозаика недопонимания, нерегулярности, пофигизма, жалости, веры в науку и трудоголизма порождает огромное разнообразие способов изуродовать растение. Увы, часто хозяин сделал бы своим деревьям подарок, если бы вообще их не трогал!
Но по сравнению с перестройкой это — мелочи жизни. В большинстве случаев деревья поправимы. Если у дерева цела хоть половина коры и есть хоть какой-то прирост, его можно откачать и исправить. Но сначала надо определить его общее состояние. А то умирающие деревца начнем притормаживать, а жирующие резать на усиление прироста — как часто и бывает! Давайте выйдем в сад и, вздохнув, опять углубим нашу вдумчивость.
— Доктор, я умру?..
— А как же!!!
Книги по обрезке, как правило, пишутся в расчете на дерево с хорошим, сильным ростом. Отсюда путаница: наши деревья не всегда таковы.
Реальные деревья бывают: по вертикали — молодые, взрослые и старые, по горизонтали — жирующие, средней силы и ослабленные. Мы учли возраст и состояние дерева. Помните скрещивание гороха Менделя из школьной биологии? Нарисуйте что-то похожее. Девять диагнозов. И работа со всеми будет разная. А принцип один: создать баланс роста и плодоношения. Породы и сорта пока не в счет, это частности. А полужирный дерева — это основа, позволяющая сразу сказать, надо ли его резать вообще и как.
СОСТОЯНИЕ ДЕРЕВА определяется мощностью прироста. Оно не определяется величиной или возрастом. Бывает, что и старые деревья сильны, как молодежь. И наоборот. Вот саженец, не сумевший тронуться в рост. Смотрите: на прирост сил не хватает, и по всему штамбику вылезают кургузые плодушки. В свои два года это — старушка, уже поставившая крест на дальнейшей жизни и спешащая оставить потомство. А вот этот двухлеток выгнал за лето полтора метра: гнуть пора!
На какие ветки нужно смотреть, определяя состояние?
Молодежь (до 7 лет) и взрослые (10–15 лет) деревья легче оценить по приросту средней и верхней части кроны. Нормальное состояние: на нижних, плодоносящих, ветках прирост 10–30 см, в среднем ярусе — около полуметра, а вверху, на лидерах — до метра. Средний ярус такого дерева оптимален. Чаще всего я просто убираю лидеры целиком, вырезаю лишние ветки ярусов, а нижние ветки обрезаю детально, соподчиняя оси, т. е. укорачивая все боковое. Получаются «полные чаши».
Старые деревья представляют собой, по сути, целую семью деревьев разного возраста. Тут могут быть согбенные, давно не прирастающие суки (например, с поврежденной корой), а из них могут лезть кверху молодые стволы — бывшие волчки-перехватчики. Тут каждый сук оцениваем индивидуально и работаем с каждым суком по-разному — как с отдельным деревом своего состояния. Слишком высокие, мешающие суки и даже стволы смело удаляйте: тень для старого дерева — его могила.