вырезать каждую вторую плодушку совсем. А во-вторых, на оставшихся плодушках надо оставить по одной-две нижних почки — омолодить их, как описано в главе о плодовых. И цветки пару лет лучше обрывать — но это смогут только истинные фанаты.
Последнее — очистить кору, пробороздовать ствол с трех сторон и основания веток — с одной, обляпать все это глиной с навозом и забинтовать. А отдышавшись, можно приступать к внекорневым подкормкам. Я же говорил — лучше было сразу исправить!..
…И наши срезы, спилы, срубы
Видны весомо, зримо, грубо!
Это — о том, что я обычно делал, попав в лесной массив из девятиметровых восьмилеток, смолоду жирующих на радость наивному хозяину. Если же их пару раз пытались «остановить» обрезкой на усиление прироста — это вообще не для слабонервных. То есть речь о привычных, слишком высоких взрослых деревьях. Часто от такого сада остается четверть стволов и веток, гигантская куча дров и удивленный хозяин. Некоторые деревья удаляю вообще — они просто не помещаются, или практически не плодят, как самобесплодные шпанки или абрикосы.
Что мы тут имеем с помощью электропилы?..
1. СНИЖЕНИЕ КРОНЫ. Вещь все же необходимая. Основания веток уже голые, и есть один реальный способ их заплодушить — нагнуть ветки с подпилом и превращать в плодовые ветки новые побеги, что полезут по всей длине. Но пока цел лидер, он будет и отвлекать на себя все питание, и душить своей тенью все, что ниже его. Вот по этой причине я выпиливаю лидеры, оставляя только самые плодоносные ярусы веток. Дерево при этом становится ниже часто наполовину.
В общем, большое взрослое дерево соединяет в себе все здесь пройденное. Его верхушка — жирующий лидер, а самые нижние ветки — ослабленные и перегруженные потомством «гаремы». И действовать надо соответственно. Лидера — укорачивать или удалять; верхний ярус — уменьшать вдвое: переводить на боковые ветки, сильно кольцевать, а летом удалять все сильные побеги и прищипывать слабые. Средний ярус — можно почти не трогать, только убрать лишние ветки, вырезать волчки и соподчинить оставшееся. А нижние ветки — если уже прирастать перестали — разгружать от плодушек (детальная обрезка) и в случае полного ослабления омолаживать — сильно укорачивать в пользу более молодых верхних ответвлений. Общий план «исправления» — на рис. 81. Если веток многовато — обязательно прореживайте. Помните: нормальная густота кроны — это когда воробей пролетает, не тормозя!
Рис. 81
Примерно так же, но с сильным прореживанием, приходится исправлять сплетенные и заросшие «таганрогские лодочки из карликов», хозяин которых почему-то решил, что, раз их так назвали, они должны сами себя и формировать.
После двух лет такой коррекции получается плоское или чашеобразное дерево, хорошо плодоносящее во внешней части кроны и не мешающее соседям заниматься тем же благородным делом.
2. ПОСТЕПЕННАЯ ПЕРЕФОРМИРОВКА делается тогда, когда у дерева несколько стволов или толстых скелетных сучьев, как это часто бывает у слив и полудиких алычей и реже — у яблонь. Сначала выпиливаем под корень половину стволов (сучьев) — тех, что больше мешают, несут меньше боковых веток и меньше плодят. Особенно центральные — самые длинные и голые. Остальные просто прореживаем, снижаем, гнем — в общем, доводим до ума: пусть пока живут, работают (рис. 82, слева).
Рис. 82
Из срезов пойдет мощная замена. В первое же лето оставляем два-три самых сильных побега. Во второе лето, когда они еще подрастут, гнем их, выводим на свет и еще пару лет выращиваем (рис. 82, справа). Так формируем из них удобную часть кроны. Когда эти новые ветки заплодоносят, выпиливаем остальные стволы, а из их заместителей делаем еще две-три ветки. Если дерево сильное и корни работают нормально, эта метаморфоза ему не повредит. А если корни встали, оно и так погибнет.
3. ПОЛНАЯ ЗАМЕНА КРОНЫ — это если дерево вымахало несуразно высоко и нет наклонных боковых веток или вообще вся крона осталась на верхушке, как у сосны. Спиливаем по весне дерево целиком. Пень оставляем высотой до метра. Не волнуйтесь! Если прирост был нормальный, вы еще замучаетесь его тормозить! И года три спокойно формируем удобную крону из пяти самых мощных заместителей.
Применимо это и к кубанским абрикосам, у которых несколько лет подряд концы веток съедает монилиоз (природная «обрезка» на усиление и размножение ненужного прироста!), посему крона зарастает снопами побегов и не плодоносит. Обычно такой пень выращивает новую крону за пару лет, вырастая на два метра за лето. Но не забудьте: если ваш пенек обрастает в густой тени других деревьев — ничего хорошего не выйдет!
1. Если ты поехал работать в дождь, погода исправится.
2. Если ты испугался дождя и не поехал, погода все равно исправится, и ты весь день будешь злой как черт.
Речь идет о старых и очень старых больших деревьях, нижние ветви которых уже отмирают от истощения, и только молодые стволики наверху выглядят живыми и сохраняют рост. Для капитальной омоложки таких «стариков» не стоит ждать специального времени — делайте это, как только появилась возможность: исправляться они будут не один год.
Прежде всего надо вырезать «на кольцо» практически весь нижний ярус: сухие и гибнущие, совершенно переставшие прирастать, задушенные сотнями плодушек и утонувшие в непролазной тени ветки восстановлению уже не подлежат. Все жизнеспособное давно переместилось в верхние этажи. Посему, омолодившись, такой «аксакал» становится на пару метров выше. Это естественная плата за то, что дерево столько лет никто не формировал.
Теперь гляньте на дерево трезвым глазом. Фактически это — маленький сад из нескольких постаревших деревьев-суков. Каждый толстый сук или ствол — отдельное дерево. Вот и ладушки. Перво-наперво оценим их состояние.
Вот этот сук просто тянется сквозь крону, весь голый, и только на недосягаемой высоте какая-то метла из веток. А вот этот — совсем гибнет: кора сильно повреждена и продолжает отмирать, и прирост почти прекратился даже наверху. А этот просто слишком огромен, торчит в сторону и давит соседние деревья. Все упомянутые и прочие мешающие, лишние суки выпиливаем «под корень» без всяких комплексов: дереву страшно тяжело тащить всю эту жуть! Пусть останется один или два ствола, но жизнеспособных: они сейчас — единственные, кто в состоянии воспользоваться благами разгрузки и продлить жизнь дерева. А самую мощную поросль из срезов можно выращивать и формировать новые ветки.
Итак, лишние стволы падают на землю. Теперь смотреть на дерево гораздо проще — его стало меньше. Вот теперь каждый оставшийся ствол рассматриваем, как взрослое дерево. Главное отличие старого дерева: нам надо его усиливать. Поэтому, разгрузив и омолодив его, дайте ему возможность свободно обрастать все лето и лишь осенью или весной убирайте лишние волчки и побеги.
В литературе часто описывается жесткое омолаживание. Такое ощущение, что только так и можно омолаживать деревья! Это почти то же, что «карнание» Гоше: все ветки сильно укорачиваются до 4–6-летней древесины, потом из срезов появляется новый прирост, из которого и формируют молодую крону. Очень близко к «полной замене кроны», но основа скелета оставляется.
Надо сказать, что эту процедуру я применяю только в двух случаях: а) если дерево настолько ослаблено и перегружено, что даже верхние ветки полностью потеряли прирост, и б) с упомянутыми монилиозными пирамидально-метловидными абрикосами недосягаемой высоты. Если же дерево имеет нормальные, живые части кроны, которые можно использовать, я не понимаю, зачем оголять его сразу. И дерево в шоке, и урожая нет!
В. И. Сусов отмечает, что при полном жестком омолаживании дерево теряет зимостойкость и часто заболевает раком коры, что приводит к его скорой гибели. Он и тут предлагает биологический метод: омолаживать дерево постепенно — в два этапа. Сначала жестко обрезать более освещенную часть кроны — южную или со стороны светлого междурядья. Через год прирост отрегулировать: убрать половину новых побегов, а половину укоротить на обрастание плодушками. И только через 3–4 года, когда новые ветки хорошо заплодоносят, омолаживать другую половину. И дерево успевает восстанавливаться, и урожай продолжается.
В условиях дачи, где очень тесно, форма деревьев чаще всего ненормальная или многоствольная, а урожая хочется. Тут я предпочитаю доводить до ума и использовать не какую-то одну сторону, а всю самую жизнеспособную, удобно расположенную часть кроны, избавившись от вытянутых, слишком высоких, голых, мешающих, старых и больных — то есть ненормальных ее частей. На их месте можно выращивать из побегов-заместителей новые сучья, которые заменят старую часть дерева.
Общий принцип: избавляйся от неработающего, используй работающее и заменяй старое новым постепенно — вообще одно из правил разумной жизни: глупо уничтожать старое, взамен не создав нового!
Итак, наши реальные деревья, а также и отдельные их части:
а) могут жировать — тогда их надо тормозить или переводить на боковые ветки;
б) могут быть ослаблены и перегружены — тогда их надо разгружать, омолаживать и усиливать;
в) могут быть слишком несуразными — тогда их надо срезать и выращивать им новые кроны;
г) наконец — могут быть ненужными или нежизнеспособными — тогда от них просто избавляются.
Можно сказать, что главная беда вольного дерева — нарушение равновесия: верх усиливается за счет ослабления низа. Вторая беда — излишек веток, то есть тень. Но есть и плюс: любая удаленная часть заменяется новыми побегами. Попытка заменить неудачные части новыми и восстановить равновесие, дав свет каждой ветке — и есть исправление дерева.