Оригинатор: ООО НПФ «Агросемтомс».
Дата регистрации заявки на допуск: 23 сентября 2002 г.
Год включения в реестр допущенных: 2005 г.
Отсканируйте QR-код и посмотрите видео о том, как я выращивала сорт «Кировский» без ухода
Уверенности мне придают работы лаборатории селекции и семеноводства пасленовых культур Федерального научного центра овощеводства (ФГБНУ «ФНЦО», до 2017 года – Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур). В 2015 году от коллектива авторов из этой лаборатории вышла книга «Баклажан (Solanum spp.)», в которой особое внимание уделяется генетике этого растения и современным методам селекции, в том числе микроклонированию.
«Bt brinjal» – это трансгенный баклажан, содержащий ген почвенной бактерии Bacillus thuringiensis. Этот сорт был разработан в Индии и разрешен для выращивания в 2009 году. Ген бактерии придает растению устойчивость к чешуекрылым насекомым, таким как пятнистый плодовый и побеговый мотылек (Leucinodes orbonalis) и плодовый мотылек (Helicoverpa armigera).
В феврале 2010, после массовых протестов, на него был наложен мораторий на выращивании в Индии. В 2024 году его запретили на Филипиннах. Но в 2013 году его разрешили выращивать в Бангладеш.
В результате, к 2021 году его выращивали почти 65 000 фермеров, что привело к шестикратному увеличению чистой прибыли.
В России выращивание трансгенных растений запрещено.
Если интерес ученых к этой культуре не угаснет и в стране не будет больше революций и переворотов, то мы получим огромный выбор сортов культуры, которая когда-то давно считалась исключительной южной, как сейчас считаются манго и бананы. Тогда мечта советских ученых о выращивании яблок на Луне будет практически исполнена. Только вместо яблок будут баклажаны, которые растут на огороде в Якутии, давая урожаи.
1772 – «демьянки» или «бадинжаны», первое известное литературное упоминание о баклажанах в России, которое сделал С. Г. Гмелин. Опубликовано в 1785 году.
1780 – «яицы курячьи» в словаре Кондратовича.
1781 – П. С. Паллас описал баклажаны в московском саду Демидова вместе с картофелем и помидорами.
1784 – А. Т. Болотов описывает «меланзаны» в статье «О любовных яблочках».
1785 – бадиджан или армянские огурцы у Габлица в описании Таврии.
1861 – первое письменное упоминание слово «баклажан» в словаре В. Даля.
1877 – Шредер Р. И. описывает шесть разновидностей баклажана, которые в основном выращивают на юге страны.
1878 – в Ботаническом словаре Н. И. Анненкова указаны три вида баклажана.
1898 – в каталоге Грачева предлагаются к продаже 11 сортов баклажана.
1914 – выходит практическое руководство А. С. Карцова по выращиванию баклажанов на продажу.
1932 – первые гетерозисные гибриды баклажана в Никитском ботаническом саду.
1938 – написана глава, посвященная баклажанам, в книге «Биохимия культурных растений».
1953 – первые гибридные сорта баклажана, выведенные для выращивания в Московской области.
1958 – В «Культурной флоре СССР» баклажанам посвящена глава. Описаны 36 сортов.
1966 – в реестр селекционных достижений внесен сорт «Универсал 6», который был выведен на Волгоградской опытной станции Всероссийского НИИ растениеводства.
1981–1986 – в реестр селекционных достижений внесены четыре новых сорта.
1999–2024 – в реестр селекционных достижений внесены 282 сорта и гибридных сорта баклажанов.
2015 – вышла в свет монография, посвященная генетике и современным методам селекции баклажана от коллектива авторов из лаборатории селекции и семеноводства пасленовых культур Федерального научного центра овощеводства (ФГБНУ «ФНЦО»).
Глава 2. Выращивание баклажана
Выращивание баклажана мало чем отличается от выращивания сладкого или острого перца, но есть нюансы, о которых я расскажу. Если этой информации вам будет недостаточно, то советую внимательно изучить раздел о перце.
Чем отличается баклажан от перца и томата? Тем, что он гораздо более требователен к теплу, к питанию, к освещению и поливам. Если у вас в регионе даже скороспелые сорта томата не растут в открытом грунте, то не стоит тратить время, пытаясь таким образом вырастить баклажан.
Для того чтобы вам проще было ориентироваться в требованиях разных пасленовых культур, поделюсь своей схемой.
Я выстроила все основные культуры в ряд от наименее требовательных к поливу и удобрениям к наиболее требовательным: физалис (мексиканский и ягодный) картофель томат перец баклажан. Выбирая культуру или место под посадку, держите в голове эту последовательность и помните, что баклажан – «крепкий орешек», вырастив который вы сможете считать себя огородником высшего уровня!
Выбор сортов
О плохом выборе скороспелых и вкусных сортов в нашей стране я уже сетовала в «исторической» главе. Мало, очень мало у нас сортов, которые приспособлены к короткому и прохладному (для баклажанов) лету. Я перепробовала более двух десятков вариантов и по счастливому стечению обстоятельств нашла свой любимый сорт «Кировский», после которого мне уже не было интересно искать что-то еще. Но кроме него у меня были и другие перспективные скороспелые сорта, которые я могу вам рекомендовать.
У ранних сортов техническая спелость наступает через 80–120 дней после появления всходов. Обычно это карликовые или среднерослые растения, высотой не более 50 см. Эти сорта лучше всего подходят для выращивания в средней полосе и севернее. Из-за невысокого роста их с успехом можно выращивать в открытом грунте под укрытием из пленки или в низких поликарбонатных парниках. Теплица для этих сортов не обязательна.
У среднеспелых и среднепоздних сортов период до сбора урожая составляет 140 дней, у поздних – 160 дней и более. Обратите внимание, что сорта родом из Италии, Испании, Индии, Китая относятся к поздним и не подходят для выращивания у нас именно по этой причине! Например, испанский сорт «Круглый из Валенсии» («Rondo de Valence») с очень крупными шаровидными плодами в моем парнике завязал первый плод только к концу августа.
Отсканировав этот QR-код, вы сможете посмотреть видео о сорте «Круглый из Валенсии»
Срок созревания: 108 дней.
Плоды: средней длины, цилиндрические, глянцевые, светло-зеленые с полосами. Шипы на чашечке отсутствуют. Мякоть зеленоватая. Масса плода 325 г.
Урожайность: 7,5 кг/м².
Год включения в реестр допущенных: 2008.
Растение сомкнутое, средней высоты. Лист среднего размера, зеленый. Чашечка плода без шипов.
Отсканировав этот QR-код, вы сможете подробнее узнать о сорте «Аленка»
Срок созревания: 90–95 дней.
Плоды: овальные, белые, слабо глянцевые, от средней длины до длинных, диаметр от среднего до большого, выровненный по форме и размеру. Шипы на чашечке частые. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода 190–210 г.
Урожайность: 4,8 кг/м².
Год включения в реестр допущенных: 2008.
F1 – Гибрид первого поколения. Растение полураскидистое, низкорослое до среднего. Стебель с антоциановой окраской слабой интенсивности, опушение слабое. Лист среднего размера, зеленый, волнистость края слабая. Устойчив к фузариозу и ВТМ.
Отсканировав этот QR-код, вы сможете подробнее узнать о сорте «Бибо»
Срок созревания: 80 дней.
Плоды: Плоды зеленые, сильно вытянутые, до 25 см длиной и всего около 2 см в диаметре, с тонкой кожурой. Плодоносят растения пучками, за счет чего дают высокую урожайность. Масса плода 240–260 г.
Урожайность: 3–5 кг/м².
Год включения в реестр допущенных: не включен.
F1 – Гибрид первого поколения. Растения невысокие, до 50 см, сомкнутые. Стебель с антоциановой окраской сильной интенсивности, опушение слабое.
Отсканировав этот QR-код, вы сможете подробнее узнать о баклажане «Зеленая энергия F1»
Срок созревания: 105–110 дней.
Плоды: овальные, зеленые, глянцевые, средней длины и диаметра. Шипы на чашечке редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода 300 г.
Урожайность: 6,8–7,3 кг/м².
Год включения в реестр допущенных: 2007.
F1 – Гибрид первого поколения. Растение сомкнутое, высокое. Стебель без антоциановой окраски, опушение слабое. Лист крупный, зеленый с выемчатым краем. Ценность гибрида: устойчивость к болезням и стрессам, повышенная холодостойкость, высокая урожайность, длительное и обильное плодоношение, превосходный вкус и высокие технологические качества.
Отсканировав QR-коды, вы сможете подробнее узнать о сорте «Изумрудном» в этих видео:
Срок созревания: 110–120 дней.
Плоды: среднего размера, цилиндрические, глянцевые, темно-фиолетовые. Чашечка без шипов. Мякоть белая. Масса плода 140 г.
Урожайность: 4,2 кг/м².
Год включения в реестр допущенных: 2005.
Растение сомкнутое, низкое. Лист среднего размера, фиолетово-зеленый.
Отсканировав QR-код, вы сможете подробнее узнать о сорте «Кировский» в этом видео:
Срок созревания: 85–95 дней.
Плоды: удлиненные, покрыты тонкой, полосатой, бело-лиловой кожицей. Чашечка без шипов. Мякоть плотная, белая, без горечи. Масса плода 50–100 г.
Урожайность: 4–5 кг/м².
Год включения в реестр допущенных: не включен.
F1 – Гибрид первого поколения. Растение сомкнутое, низкое. У меня в теплице они не достигали и 40 см. Пучковое плодоношение – в соцветии несколько цветков. Для того чтобы повысить урожайность, нужно собирать плоды по мере созревания.
Сорт устойчив к жаре и засухе, завязи не опадают при повышенной температуре в теплицах.
Отсканировав QR-коды, вы сможете подробнее узнать о сорте «Полосатая семейка» в этих видео
Срок созревания: 140 дней.
Плоды: яйцевидные, очень короткие, диаметр маленький, белые, глянцевые. Шипы на чашечке отсутствуют или очень редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода 30–35 г.
Урожайность: 5,2 кг/м².
Год включения в реестр допущенных: 2010.
Растение полураскидистое, средней высоты. Стебель без антоциановой окраски, опушенный. Лист среднего размера, зеленый, гладкий, край волнистый.
Как отмечают авторы, вкусовые качества продукции после кулинарной обработки хорошие. Я выращивала как декоративное растение. На вкус плоды были неприятными даже после кулинарной обработки.
Отсканировав этот QR-код, вы сможете подробнее узнать про баклажан «Яйцевидный» в этом видео
Срок созревания: 90–100 дней.
Плоды: цилиндрические, темно-фиолетовые, глянцевые, средней длины и диаметра. Шипы на чашечке отсутствуют или очень редкие. Мякоть зеленовато-белая, без горечи. Масса плода 160–170 г.
Урожайность: 7 кг/м².
Год включения в реестр допущенных: 2006.
Растение сомкнутое, низкорослое, до 40 см. Стебель с антоциановой окраской сильной интенсивности, опушение слабое. Лист среднего размера, зеленый с ровными краями.
Как и многие другие сорта из моей коллекции, этот баклажан можно выращивать в контейнерах. На одно растение достаточно горшка на 10 л.
Отсканировав этот QR-код, вы сможете подробнее узнать о сортах, которые я выращивала на своем участке
Семена
Где брать семена баклажана? Очевидный ответ – в магазине. Не очевидный – собирать самостоятельно. У коллекционеров баклажаны не пользуются особой популярностью.
В магазине вы столкнетесь с большим выбором сортов и гибридов. Не все они будут соответствовать фотографиям и описаниям на упаковках, но путем проб и ошибок вы подберете свои сорта. Почему сорта, а не гибриды? Потому что в нашем бурно меняющемся мире стоит отдавать предпочтение растениям, с которых можно собирать свои семена. После 2023 года с рынка исчезли очень многие хорошие гибриды, и огородники, которые в течение многих лет их выращивали, остались «с носом».
Собирать семена у баклажана просто, но новичкам всегда непонятно – как? Из перца их легко достать, просто разрезав зрелый плод, из томата с помощью сбраживания плацент с семенами, а у баклажана как? Сейчас расскажу.
Самый лучший плод с растения, который соответствует всем сортовым характеристикам и даже лучше, нужно довести до спелости на растении. Как определить спелость? У баклажана это сделать не так просто, конечно.
Плод должен быть сортового размера и окраски. Желательно, чтобы он уже начал менять свой цвет на другой по сравнению с более молодыми плодами. Например, у зеленоплодных и белоплодных сортов плоды начнут желтеть.
Зрелый плод нужно срезать и положить на подоконник на достаточно длительное время, пока он не станет вялым и дряблым. Проверить это можно легким надавливанием пальцами.
Когда плод станет таким, тогда его семена созрели и их можно легко вытащить, потому что мякоть будет разделяться ровно по плоскостям расположения семян в плоде. Вы как бы «откроете» плод вдоль и увидите множество коричневых семян, которые можно аккуратно достать ножом и положить на просушку. Не нужно ничего мыть и сбраживать, но нужна сноровка и опыт.
Семена баклажана сохраняют свою всхожесть гораздо дольше чем перец, но не так долго, как томат, всего три-пять лет. В моей коллекции были семена, которые полностью теряли всхожесть уже на четвертый год хранения, поэтому я ориентируюсь на три года.
Хранение семян баклажана не отличается от хранения семян других культур.
Я их тщательно высушиваю при комнатной температуре, а потом фасую по пластиковым зип-пакетикам, обязательно указывая год сбора и название сорта.
Руководство по выращиванию баклажанов XIX века от Рихарда Ивановича Шредера
«Баклажан требует теплого и высокого парника, чтобы поместиться в нем под стеклом. Посев производится рано, в феврале или начале марта, в горшках; потом пересаживают растения поодиночке в трехвершковые горшки, в рыхлую питательную землю, как дыни или арбузы, и, наконец, высаживают их с землею в парник, по 12–16 штук под раму; мелкорослые сорта даже до 20 штук.
Если растения дорастут до стекла, то их подвязывают в косвенном положении. В жаркое летнее время дают много воздуха и даже совсем снимают рамы и снова кладут их на парники в холодные ночи, а также в прохладное осеннее время.
Плоды поспевают постепенно в течение лета и осенью; они употребляются в полуспелом и в почти спелом виде.
Можно (только не на севере) высаживать растения и в открытый грунт около южной стены или забора, в конце мая; но от такой посадки редко получаются порядочные плоды.
Баклажан подвергается нападению паучка и требует большой осмотрительности относительно этого вредителя.
На семена оставляют несколько штук первых лучших плодов; много их не требуется, так как они многосемянны. Семена легко всходят, но требуют для прорастания много теплоты».
Рассада
Как вы уже догадались, баклажаны нужно выращивать рассадным способом. Когда сеять на рассаду? Зависит от региона и условий выращивания.
Рассчитать сроки просто.
Во-первых, нужно знать, когда вы сможете высаживать рассаду на грядку. И это самый сложный параметр. Высадить вы сможете только тогда, когда почва прогреется до +18°C, иначе смысла в выращивании баклажана уже не будет. Никаких заморозков он, конечно, не переносит. Даже при температуре +6…8°C в течение продолжительного времени в растениях баклажана происходят необратимые физиологические изменения, которые впоследствии ведут к снижению урожайности. Обычно раньше конца мая, а в теплицу – в начале мая, баклажаны не высаживают.
Во-вторых, нам нужно знать возраст рассады для высадки и время, за которое прорастают семена. Обычно рассада готова за 55–65 дней, но это зависит от условий выращивания, о которых я расскажу далее.
Семена у баклажана прорастают быстрее, чем у перца, особенно свежие. С момента посева проходит не больше недели. Но бывают и исключения, конечно, особенно с семенами из магазина. Скорость прорастания напрямую зависит от температуры почвы, поэтому желательно, как и для перца, использовать подогрев. При температуре +13…14°C семена прорастают на 18–25-й день, при +20…25°C – на 8–10 день. Если семена не взошли за две недели, то ждать их уже не стоит, потому что от растений, которые все-таки могут появиться из этих семян, ждать богатого урожая не приходится. Лучше позаботиться о пересеве семян более высокого качества.
Зная эти параметры, очень просто рассчитать сроки посева для любого региона в любой год и не задавать вопрос в поисковике: когда сеять баклажаны в таком-то году.
Итак, по моим расчетам, для Прибалтики, средней полосы, Северо-Запада, Сибири баклажаны нужно сеять, начиная с 1 марта. На посев отводится две недели, и после 15 марта большого смысла это делать уже нет (но если очень хочется, то можно до 20-х чисел марта). Для южных регионов все сроки сдвигаются.
Рассаду в Ростовской области и Краснодарском крае в открытый грунт высаживают в первой половине мая. Возможна также посадка и в более поздние сроки – в конце июня, начале июля – для удлинения периода сдачи сырья на консервные заводы. В этих же целях в южных районах начинают применять и безрассадную культуру ранних сортов баклажана.
Из книги «Овощеводство», 1969 г. Родников Н. П., Курюков И. А.
Вся процедура посева, выбор грунта, емкостей для выращивания ничем не отличается от таковых у перца и томата.
Отсканируйте этот QR-код и посмотрите видео о самом простом способе посева перца и баклажана
После появления всходов температуру по возможности снижают на три-четыре дня до +14…16°C, затем, в солнечные дни поддерживают температуру +20…25°C, в пасмурные +15…17°C, а ночью +13…14°C. Но в комнатных условиях это практически невозможно реализовать.
С освещением все проще – оно должно быть максимальным сразу, как только показались петельки всходов. Но не нужно досвечивать рассаду круглосуточно! Баклажан – растение короткого дня, поэтому ему достаточно 12-ти часов досветки в сутки. Интересно, что светочувствительность у этого растения проявляется только с 10-суточного возраста.
Баклажан – светолюбивое растение короткого дня, однако чувствительность к короткому дню у него проявляется только через 10 дней после появления всходов. Выращивание на 12–14-часовом дне с 10-дневного возраста и до начала цветения ускоряет развитие растений и плодообразование на 5–20 дней.
Из книги «Настольная книга овощевода», 1990 г. Каратаев Е. С.
До появления двух настоящих листьев растения баклажана растут не очень быстро и выглядят не очень крепкими. Пройдет около месяца, прежде чем можно начать пикировку растений по стаканчикам побольше.
Отсканируйте этот QR-код и посмотрите подробное видео о пикировке
И после этого при хорошем освещении и высокой температуре воздуха (выше +23°C) растения начинают очень быстро расти. Листья у баклажана широкие, поэтому стаканчики с рассадой обязательно нужно расставлять пошире.
Широкие листья – сильное испарение воды, поэтому очень важно регулярно и качественено поливать растения.
Температурный режим выращивания перца и баклажана почти одинаковый.
Водный режим резко отличается – баклажан в рассадный период потребляет воды больше, чем перец. Площадь листьев баклажана в 2–4 раза превышает площадь листьев перца. Обладая большой поверхностью листьев, растения баклажана испаряют значительное количество влаги и нуждаются в более частых поливах.
На недостаток влаги баклажан реагирует сильнее, чем перец. Нерегулярный полив часто является причиной опадения бутонов.
Из книги «Перцы и баклажаны», 1988 г. Русанов Б. Г.
Отсканируйте QR-коды и узнайте подробнее о том, как выглядит рассада баклажана в марте и в апреле:
Весь остальной уход за рассадой баклажана полностью соответствует уходу за перцем. Готовая к высадке рассада баклажана должна быть высотой 16–25 см, иметь восемь-девять настоящих листьев и единичные бутоны.
Отсканируйте этот QR-код и узнайте все про выбор сорта, посев и уход за рассадой баклажанов
Подготовка грядок
По правилам агротехники о подготовке места под посадку и почвы нужно позаботиться еще с осени, но если осенью у вас в планах баклажанов не было, то можно это сделать и весной, и непосредственно в день высадки.
Баклажан очень требователен к питательности почвы и ее механическому составу. Он прекрасно себя чувствует на структурных, богатых гумусом, легких и средних по механическому составу почвах.
Для улучшения структуры почвы и повышения ее питательности на грядки вносят перепревший навоз, компост с добавлением разрыхляющих материалов (опилки, древесную кору, крупный речной песок, резка соломы), золу или комплексные минеральные удобрения.
Есть определенные правила для внесения удобрений и разрыхляющих материалов. Например, все органические материалы, включая свежий навоз, нужно вносить осенью, а перегной и компост – весной.
Почву под баклажан надо готовить с осени. Копать нужно на полный штык лопаты, тщательно удаляя при этом корни и корневища многолетних сорняков. Свежий навоз вносят осенью, а перепревший – весной. Торф, соломенную резку и опилки также лучше вносить во время осенней обработки почвы. Рано весной, как только почва слегка подсохнет, ее рыхлят граблями. К весенней обработке приступают тогда, когда почва хорошо прогреется.
При перекопке удаляют остатки сорняков, вручную выбирают личинок и гусениц вредителей, вносят органические и минеральные удобрения. Затем почву выравнивают граблями.
Из книги «Перцы и баклажаны», 1988 г. Русанов Б. Г.
Растения баклажана очень хорошо отзываются на внесение органических, особенно перепревшего навоза, и минеральных удобрений.
Баклажан нуждается в азоте даже больше, чем перец! Но внесение азотных удобрений нужно дробить на части и вносить регулярно, малыми дозами, а не однократно под посадку.
Под баклажан вносят 150–200 г сернокислого аммония, 300–400 г суперфосфата и 150–200 г хлористого калия на 10 м². Половину этих удобрений смешивают с 2 кг перегноя и разбрасывают на участке при весенней подготовке почвы. Остальную часть удобрений смешивают с 10 кг перегноя и перед посадкой кладут в каждую лунку по 400 г этой смеси.
Из книги «Сад и огород на приусадебном участке», 1959 г. Духанин К. С.
При избытке азота, как и у томата, начинается «жирование», растение набирает зеленую массу и не плодоносит. Для того чтобы сохранялся баланс и растения не «жировали», необходимо полноценное фосфорное питание.
Недостаток фосфора приводит к приостановке роста, опадению бутонов, плохому развитию завязи.
Особое внимание нужно уделить положению грядки, на которой вы планируете выращивать баклажаны, на огороде.
Баклажан не переносит сквозняков и холодного ветра! Поэтому для него лучше выбирать самое солнечное место и, желательно, чтобы с северной от него стороны было строение или забор, которые будут защищать от ветра и давать дополнительное тепло. Если такого места нет, то можно использовать ширму из колышков и нетканого материала, из стеклянных рам и т. д. На юге можно выращивать кулисные растения – кукурузу и подсолнечник.
Высадку рассады в средней полосе лучше делать на гребни или высокие грядки, которые лучше прогреваются.
Высадка рассады и дальнейший уход
Высадка рассады баклажана не отличается от высадки рассады перца. Заглублять растения тоже не нужно, закалять перед высадкой – желательно.
При рядовой посадке расстояния между рядами оставляют 60 см, между растениями в ряду – 30 см. При квадратно-гнездовой посадке высаживают по два растения в гнездо с расстоянием между гнездами 70 см.
Обычно на частном огороде выращивают всего несколько баклажанов, поэтому важно соблюдать один параметр – расстояние между растениями. Учитывайте, что в будущем они станут значительно больше!
Внесение удобрений в лунку при высадке рассады зависит от предварительной подготовки почвы. Если все внесли заранее, тогда при высадке нужно очень хорошо полить растения.
Отсканируйте этот QR-код и посмотрите видео о высадке рассады
Дальнейший уход после высадки стандартный: поливы, прополки, подкормки, если необходимо. Для баклажанов очень важна температура воздуха, влажность почвы, воздухоемкость почвы, ее рыхлость.
Оптимальная температура для правильного развития +25…30°C, при +20°C завязывание и рост плодов приостанавливается. При температуре ниже +15°C опадают цветки, а при +13°C прекращается рост растения. Температура выше +38°C тоже оказывает вредное влияние на растение, особенно в сочетании с сухостью почвы и воздуха. Ночью температура не должна опускаться ниже +12…15°C.
Перегрев почвы (более +50°C) приводит к гибели растений, из-за того, что резко снижается влажность почвы, она высыхает, уплотняется, в результате чего ткани корневой шейки повреждаются и отмирают, растения очень быстро полностью увядают.
Конечно, подобный перегрев – проблема южан. От этого в жарких регионах и перец страдает. Есть довольно простой вариант ее решения – притенение почвы. Во-первых, притенять могут сами растения, но для этого их нужно высаживать чаще для того, чтобы они довольно быстро прикрыли грунт своими листьями. Во-вторых, использовать затеняющую сетку.
Как показали исследования в СССР, при загущенной посадке растений, когда температура почвы в тени не поднимается выше +30…33°C, поражение баклажана болезнями увядания в 4–6 раз меньше, а при ленточной двухстрочной посадке на 20–25 % ниже, чем при однострочной.
Количество увядающих растений уменьшается на 50–70 % на более плодородных и рыхлых почвах. Поздние сроки посадки рассады (в начале июля), по данным Дагестанской опытной станции, уменьшили процент пораженных увяданием растений с 92 (при высадке 20 мая) до 11 и повысили урожай баклажанов с 76 до 304 ц на 1 га.
Из книги «Овощеводство», 1969 г. Родников Н. П., Курюков И. А.
Отсканируйте этот QR-код и посмотрите видео с примером того, как плохо растут баклажаны, если лето холодное и сырое
Баклажан относится к влаголюбивым растениям и его, в отличие от помидора, нужно поливать регулярно и желательно с орошением листьев! Подсыхание почвы недопустимо.
Кроме того, что оптимальная влажность почвы и воздуха дает прибавку к урожаю, она защищает баклажан от его главного врага – паутинного клеща. При этом слишком высокая влажность воздуха может спровоцировать развитие грибковых заболеваний, а самое главное – препятствовать опылению цветков. Поэтому теплицу или парник нужно проветривать, для поддержания оптимальной влажности воздуха 60–70 %.
Для того, чтобы сократить себе объем работы на участке, я уже много лет стараюсь выращивать многие культуры на черном нетканом материале или на агроткани.
Отсканируйте этот QR-код и посмотрите видео о высадке на спанборд рассады баклажана и перца.
Этот способ полностью исключает прополки и рыхление почвы и значительно сокращает поливы. Если вы не хотите использовать такой вид мульчирования, то приготовьте тяпку и запас свободного времени. После поливов без мульчирования поверхность почвы обязательно нужно рыхлить, не допуская образования почвенной корки и растрескивания.
В отличие от перца, под который почву можно подготовить до высадки рассады и в течение сезона больше не думать о подкормках, баклажану нужны небольшие подкормки в течение всего сезона вегетации. В идеальном варианте их три, но если вы сделаете хотя бы одну, то баклажан отблагодарит повышением урожая. Можно использовать жидкие подкормки из коровяка или птичьего помета или современные комплексные жидкие удобрения для овощей.
Первую подкормку проводят через 10–15 дней после посадки рассады навозной жижей, птичьим пометом или раствором минеральных удобрений. На 10 л воды берут 40–50 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры или 30 г мочевины, 15–20 г калийной соли. При подкормке птичьим пометом добавляют на 10 л раствора 200 г золы.
Вторая подкормка необходима через 20 дней после первой, при этом дозы внесения фосфорных и калийных удобрений увеличивают в 1,5–2 раза.
Третья подкормка – в начале плодоношения. На 10 л воды берут по 60–80 г мочевины, суперфосфата и 20 г хлористого калия. Одну лейку (10 л) расходуют на 5 м².
После каждой подкормки растение следует обязательно поливать чистой водой во избежание ожогов от удобрений.
Из книги «Перцы и баклажаны», 1988 г. Русанов Б. Г.
У баклажана нет такого понятия, как «коронный цветок», но если вы высаживаете рассаду уже с цветком или даже маленьким плодиком, то послушайте моего совета и удалите их сразу! Иначе растение будет «стараться завязать или выкормить плод» в ущерб наращиванию корневой системы и листьев. Так и простоит у вас это растение все лето с одним-единственным баклажанчиком, если вы его не удалите.
Еще один важный момент – опыление цветков. Баклажан – самоопыляемое растение. Это означает, что насекомые-опылители ему не нужны. Да и не может большинство насекомых опылять это растение из-за большого размера пыльцевых зерен. Только шмелям под силу такая работа.
При повышенной влажности в теплице зерна пыльцы слипаются в комочки и совсем не могут «пошевелиться» от тяжести. В таком случае опыления цветка не происходит, и он просто отваливается через несколько дней. В такой ситуации можно помочь растению потряхиванием кустов, но самый надежный вариант – это электрическая зубная щетка! Прикладываете ее стороной без щетины к веточке с цветком и включаете. Вибрации щетки соответствуют вибрациям крылышек шмелей, из-за которых и происходит выброс пыльцы из пыльников.
Есть еще совет опылять каждый цветочек мягкой кисточкой, но это для тех огородников, у которых много свободного времени.
Формирование растений у баклажана не обязательно, особенно у скороспелых сортов. Но в некоторых случаях, например, при выращивании поздних сортов, у растений оставляют только два самых сильных побега, которым прищипывают верхушки после образования трех-четырех плодов. Подвязывание растений хотя бы к одному крепкому колышку очень желательно, потому что плоды у баклажана тяжелые.
Сбор урожая
Сбор урожая нужно проводить несколько раз, тогда молодые плоды на растении будут добирать свою массу и урожайность вырастет. Очень часто задают вопрос: как определить спелость плодов? Да, вопрос для новичков непростой, потому что эти плоды, в отличие от перца и томата, не меняют свой цвет с зеленого на цветной, а почти всегда сразу окрашены. Мой совет: ориентируйтесь на сортовые размеры и свой жизненный опыт, и помните, что молодые плоды баклажана съедобны с момента появления, а чем они старше, тем хуже по вкусу. Обычно от момента цветения до технической спелости проходит 35–45 дней. Когда у плодов семечки приобретают коричневый цвет, а кожица – теплые оттенки желтого, тогда плоды уже совсем не годятся для еды и с них остается только собрать семена.
Обратите внимание, что плодоножка у баклажанов очень прочная и руками плоды не оторвать без повреждения куста. Обязательно используйте для уборки урожая нож или секатор.
Все плоды с растений нужно убрать до наступления заморозков. Если на них еще много довольно крупных, но недоразвитых завязей, то кусты можно выкопать с корнем и прикопать в теплице или парнике. Там мелкие плоды подрастут и достигнут потребительской спелости.
Плоды баклажана удивительно долго могут храниться в свежем виде даже без холодильника. Я их складываю в корзинку, прикрываю полотенцем и храню на полу кухни иногда больше месяца. В холодильнике они тоже могут лежать долго, но нужно следить за тем, чтобы они не заплесневели из-за повышенной влажности.
Составить представление о способности долго хранится можно и по баклажанам в магазине, где они лежат на полках месяцами.
Вредители и болезни
Баклажан – это не капуста, на которой я за раз могу насчитать шесть разных видов вредителей! Но есть у него два злейших врага: колорадский жук и паутинный клещ.
Колорадский жук чаще встречается в открытом грунте при массовых посадках. Такое мы можем наблюдать только на юге, и там этот жук – большая проблема! В наших условиях обычного огорода с несколькими кустами баклажана защититься от колорада просто:
1. ежедневно осматривать растения и убирать жуков и их личинок;
2. накрыть посадку специальной сеткой для защиты растений, через которую ни одна мушка не проскочит, не то что здоровенный жук, или тонким нетканым материалом;
3. натуральные или химические инсектициды. Я опрыскиваниями на своем огороде не увлекаюсь и химические препараты против насекомых использую только в самых крайних случаях, потому что тогда весь смысл домашнего выращивания теряется, ведь овощи с пестицидами можно и на рынке купить. Из натуральных препаратов можно применять «Фитоверм» или «Битоксибациллин», изготовленные с использованием микроорганизмов, или «PyrBio Expert» – препарат, изготовленный из экстракта ромашки далматской, которая содержит органические Пиретрины I и II. Химических инсектицидов гораздо больше и все они, конечно, очень эффективны. Обычно достаточно пары обработок с интервалом в 7–10 дней для того, чтобы до осени о жуках забыть. Например, известные препараты «Актара» (действующее вещество – тиаметоксам) или «Инта-Вир» (действующее вещество – циперметрин).
Паутинный клещ – уже более серьезная проблема, особенно в теплицах. Я не знаю как, но он находит баклажаны всегда и везде! И бороться с ним очень сложно, даже с помощью «химии».
Появлению клеща способствует высокая температура и сухость воздуха, поэтому он обычно появляется в середине лета даже в открытом грунте. Профилактикой может быть ежедневное орошение или опрыскивание водой, которую клещик не любит.
Как и все вредители, паутинный клещ поражает в первую очередь ослабленные растения, поэтому нужно следить, чтобы вашим баклажанам всего хватало, чтобы почва не пересыхала, поливы были регулярными, влажность воздуха оптимальной, питание – сбалансированным, тогда и клеща не будет. Но сделать это очень сложно! Знаю по собственному опыту…
Препаратов против клеща, которые относятся к группе акарицидов, не много, потому что это не насекомое. Самый распространенный – «Фитоверм», который можно использовать и против колорадского жука. Действующее вещество этого препарата – аверсектин С. Это природная смесь четырех авермектинов, продуцируемая микроорганизмами Streptomyces avermectilis, т. е. это натуральное средство для борьбы с насекомыми и клещами.
Токсичность препарата «Фитоверм» зависит от температуры воздуха. Чем жарче в момент обработки, тем лучше! В листьях растений аверсектин С не обнаруживается уже через два-три дня после обработки, а в плодах овощей – на вторые сутки. При внесении в почву вещество не поступает в корни растений. Препарат относится к третьему классу опасности для человека.
Еще одно биологическое средство защиты от клеща «Битоксибациллин» – порошок с бактерией Bacillus thuringiensis var. thuringiensis. Как и «Фитоверм», этот препарат работает не только против клещей, но и против целого ряда насекомых-вредителей, в том числе против личинок колорадского жука. В инструкциях к препаратам на основе экстракта из ромашки далматской тоже написано, что они используются против паутинного клеща, но я не могу уверенно подтвердить эти данные.
Специфических грибковых или бактериальных заболеваний у баклажана нет, но в жарких регионах очень часто встречается полное и очень быстрое увядание растений. Подробно об этом я уже рассказала в разделе об уходе за баклажанами.