Итак, вы твердо решили выращивать помидоры и получать богатые урожаи, готовить из них разные вкусности и делать заготовки на зиму.
Цель, на мой взгляд, прекрасная, но для того чтобы ее достичь, вам с помидорами нужно получше узнать друг друга. Да-да, им тоже нужно с вами познакомиться!
Какой вы будете огородник? Трепетно вздыхающий над кустами по 3 раза в день, или посещающий теплицу раз в месяц? Вы, возможно, удивитесь, но богатый урожай зависит от ваших личностных качеств.
А что такое «богатый урожай»? На своем опыте общения с огородниками знаю, что это понятие настолько же относительное, насколько относительно то, что люди считают красивым. Для одних богатый урожай – это «камаз» кабачков и шесть тачек огурцов, для других – это столько кабачков, сколько поместится в морозилке, и столько огурцов, сколько семья съест в свежем виде. А для третьих богатый урожай – это просто любой урожай, который поступает с огорода на стол в течение сезона.
Я себя отношу к третьей категории, т. к. выращиваю очень много разных овощей и не стремлюсь добиться повышенной урожайности чего-то конкретного, потому что в итоге у меня всего всегда достаточно. Но все-таки, с научной точки зрения, какая урожайность была бы хорошей для помидоров?
Для открытого грунта урожай зрелых плодов может достигать 4–7 кг с 1 м², в парниках и теплицах урожайность возрастает в 1,5–2 раза и достигает 10–15 кг, в отапливаемых теплицах урожайность 25 кг с 1 м² считается хорошей, но это далеко не предел. При круглогодичном выращивании индетерминантных сортов в промышленных теплицах собирают около 50-ти кг плодов с 1 м² в течение нескольких месяцев.
Томат «Спрут» F1 или «томатное дерево» – гибридный сорт, который создали японские ученые-селекционеры для международной выставки ЭКСПО в 1985 году в городе Цукуба.
Одно растение занимает целую комнату! Урожайность впечатляет – общий вес плодов за время выращивания – 1500 кг (14 000 плодов).
Только для того чтобы вырастить такое дерево, вам понадобится отапливаемая всесезонная теплица и минимум полтора года. В обычных условиях выращивания этот гибрид дает стандартные 2 м высоты и урожайность 7 кг с 1 м².
Гибридный сорт «Спрут» включен в Госреестр селекционных достижений Российской Федерации в 2007 году и рекомендуется для выращивания в открытом грунте южных регионов страны под пленочными укрытиями в ЛПХ в 2007 году.
В обычных теплицах обычных огородников помидоры практически никогда не достигают того уровня урожайности, на который они способны. У нас и в рассадный период не все так, как нужно, и со сроками высадки проблема, и лето всегда непредсказуемое. Поэтому мы довольствуемся средними показателями или просто радуемся тому, что выросло.
Некоторые любители помидоров начинают идти по пути экстенсивного выращивания, расширяя площади посадки – покупая каждый год новые теплицы, другие, у которых нет места для расширения или не хватает финансовых возможностей, стараются выращивать интенсивно, увеличивая урожайность каждого растения всеми возможными способами.
Но самая большая группа – это люди, которые весной начинают с интенсивного выращивания, в начале лета переходят на экстенсивное, а с середины лета переходят на безразличное – что вырастет, то и вырастет! Угадайте, к какой группе отношусь я? Не угадали! Я занимаюсь только разумным земледелием. Это тогда, когда выращивание овощей приносит удовольствие. Нет лишних мыслей про гигантские урожаи (с кем мне соревноваться?), нет лишних трат на суперсорта или гибриды, супертеплицы, суперудобрения, но и нет полностью наплевательского отношения – зачем начинать выращивать помидоры, если нет никакого желания собрать урожай?!
Я расскажу вам, как добиваюсь хороших результатов при таком подходе, но добавлю и все возможные варианты более интенсивного выращивания. Вдруг вы захотите стать рекордсменом страны по урожайности томатов?
Семена – основа урожая
«Какое семя – такое и племя», – гласит народная мудрость. Очень короткая и простая поговорка имеет действительно большое значение, потому что все овощи, которые мы выращиваем, начинаются с семян, и от их качества и сортовых особенностей напрямую зависит наш урожай.
Семена у томата треугольно-почковидной или обратнояйцевидной формы, сплюснутые, опушенные, серовато-желтой окраски.
Масса 1000 семян от 2,5 до 4 г, у крупноплодных сортов с крупными семенами в 1 г 200–250 семян, у мелкоплодных – 300–400 шт.
Всхожесть семян сохраняется в течение десяти и более лет.
Наверное, я очень люблю помидоры даже не за вкус и разнообразие плодов, а за их семена… Странно, да? Сейчас все объясню!
Во-первых, благодаря особому строению цветка и внутреннему опылению сортность у помидоров хорошо сохраняется, а переопыление – редкое явление, в отличие от тыквы, о которой я рассказывала в другой книге. Для того чтобы сохранить сорт тыквы, нужно приложить значительные усилия, а у томата все происходит само собой! Поэтому можно смело покупать сортовые семена, а потом много лет собирать с них свои собственные, бесплатные. В теории, одно приобретенное семя сортового томата может «кормить» вас всю оставшуюся жизнь. Согласитесь, идеальная инвестиция!
Во-вторых, семена помидоров – рекордсмены по сохранению всхожести! Без каких-либо значительных усилий они могут сохранять высокую энергию прорастания и жизнеспособность на протяжении шести-восьми лет. А если усилия все-таки приложить, например хранить семена в герметичной таре в морозильной камере, то жизнеспособность будет сохраняться несколько десятков лет. Длительному сохранению всхожести способствуют правильные влажность и температура хранения, что подстверждается научными данными.
Однажды я с интересом следила в соцсетях за автором, который взял семена сортового томата из нераспечатанного пакетика, которому было восемьдесят пять лет, и посеял их. В итоге одно семя проросло, и блогер вырастил из него полноценное растение и даже собрал плоды.
Мне, как коллекционеру сортов перца в том числе, этот длительный срок хранения у семян томата как бальзам на душу, потому что семена перца теряют свою энергию прорастания катастрофически быстро – через два-три года. Поэтому, в отличие от коллекции перцев, коллекцию помидоров мне не нужно часто пересевать и внимательно следить за годом сбора семян на хранении. Честно признаюсь, что за сроками годности в моей коллекции семян помидоров я пока не слежу.
Установлено, что основной причиной потери семенами всхожести является содержание в них влаги. Семена быстрее теряют всхожесть в условиях высокой относительной влажности воздуха и температуры. Сочетание низкой влажности семян с пониженной температурой и влажностью окружающей среды позволяет сохранять всхожесть семян на уровне 1-го класса в течение длительного времени (семена капусты, моркови, свеклы, томата, огурца, арбуза до 10–11 лет).
Оптимальным режимом хранения семян арбуза, капусты, редиса, редьки, брюквы, репы, турнепса, горчицы, огурца, тыквы, кабачка, патиссона, свеклы, шпината, щавеля, ревеня, перца, баклажана является температура +10…12°C и относительная влажность воздуха не выше 60 %; для семян лука, баклажана, укропа, петрушки, сельдерея, пастернака, моркови, бобов, гороха, фасоли, кукурузы, салата и других культур температура +10…12°C и относительная влажность воздуха не выше 50 %.
Из книги «Плодоовощеводство.
Производственное обучение», 2002 г. Скорина В. В.
Если продолжить сравнивать тыквы, перцы и помидоры, то помидоры проигрывают в момент сбора семян. Семена из перца или тыквы мы просто вынимаем из плодов и сушим. Из помидорки тоже можно взять семена с пульпой (слизистыми оболочками вокруг семян), положить их на салфетку и высушить, но… Этот вариант работает, только если вы берете семена из нескольких плодов 2–3-х сортов для себя и, может быть, для нескольких друзей. Если вы хотите собрать много семян для продажи или обмена, или на подарки, то вам придется заготавливать их «по-нормальному», т. е. сбраживать (ферментировать).
Правила сбора семян помидоров
Плоды должны созреть на растении, тогда качество семян выше. Если нет такой возможности, то плоды в технической спелости кладут в помещении с температурой +22…25°C на дозаривание. Хотя семена в зеленых плодах уже полностью развиты и жизнеспособны, для повышения их качества и упрощения процесса сбора их собирают с полностью окрашенных плодов в биологической спелости. Срок дозаривания на семена бурых плодов – не более двух недель, полностью окрашенных – одна неделя. Семена из перезревших плодов хуже по качеству, кроме того, они могут прорасти прямо в плодах.
Для сбора семян берут плоды, которые соответствуют сортовым характеристикам или даже лучше них.
Плоды на семена берут из второй-третьей кисти! В промышленных теплицах первую цветочную кисть заранее выламывают. В ее плодах обычно семян мало, и они могут быть стерильными.
Нельзя собирать семена с растений и плодов, пораженных какими-либо заболеваниями.
У крупных округлых плодов семена, которые расположены ближе к плодоножке, плохого качества, их лучше не собирать. Плод разрезают поперек и берут семена из нижней части плода. У плодов вытянутой формы, например «сливок», качество семян одинаковое по всей длине.
Нельзя брать семена из плода, если на разрезе вдруг обнаруживаются проросшие семена! Даже если вы не видите пока корешки на некоторых семенах, это не означает, что в них не запущен процесс прорастания. После сушки такие семена уже не взойдут…
Для сбраживания семена из плодов вместе с соком и пульпой помещают в соответствующую по размерам емкость и сверху неплотно закрывают. Ставят в теплое место (+20…25°C, обычно достаточно подоконника на кухне) на 2–5 дней и наблюдают за ними.
Ни в коем случае нельзя доливать воду! Да, бывает так, что плод не сочный и семян мало, но это не повод для добавления воды.
Если семян совсем мало, то можно их просто высушить на салфетке, но если их мало для литровой банки, то можно взять посуду поменьше – стопочку. Вода запускает процесс прорастания во всех семенах этого мира, и если вы ее добавите, то через пару дней получите не чистые семена для промывания и сушки, а проросшие семена для посадки. В соке плодов не чистая вода, а химический раствор, который сдерживает прорастание семян до определенного времени – ингибирует его.
Через пару дней обычно на поверхности появляется белый бактериальный налет, который вас не должен беспокоить. Бывает, что сверху развиваются и плесневые грибки – это тоже не страшно! Бактерии и грибы «едят» мертвую органику – кусочки мякоти, которые попали в смесь вместе с семенами – и тем самым помогают нам очистить семена от всего лишнего.
Когда семена через несколько дней будут готовы для промывания (они не будут покрыты слизью, остатками мякоти и т. д.), тогда эту массу нужно вылить в ситечко и промыть семена под проточной водой, аккуратно надавливая, чтобы отделить от них все лишнее. После этого чистые семена нужно положить на стеклянную или пластиковую тарелку слоем в одно семечко и довольно быстро высушить, иначе они могут начать прорастать из-за воды, в которой их промывали.
Не кладите мокрые семена на бумажное полотенце или туалетную бумагу! Они после сушки обязательно приклеиваются к бумаге намертво.
Если в комнате обычная температура воздуха +20…25°C, то семена высохнут за день при периодическом помешивании. Но если температура ниже, то их лучше просушить в сушилке для овощей при температуре не выше +30…35°C (на печке, в бане, около обогревателя, на солнышке…) до сыпучего состояния в течение пары часов, а потом несколько дней досушивать при обычной комнатной температуре до уровня влажности 8–9 % (что в домашних условиях на глаз не определить).
После сушки я пересыпаю семена в бумажные пакеты, подписываю название сорта и дату сбора семян и оставляю эти пакеты еще на два-три месяца в открытой корзинке для того, чтобы гарантировать их оптимальную для хранения влажность – 6 %.
После этого я пересыпаю семена в пластиковые зип-пакетики (пакеты со струной), маркирую и кладу в свою папку с коллекцией сортов помидоров. Если не высушить семена достаточно хорошо, то в пластиковом пакетике они покроются плесенью, загниют или даже прорастут, что их испортит окончательно. Но тогда зачем я пересыпаю их в пластик?
Потому что семена в процессе хранения всегда постепенно теряют воду. Вы слышали фразу «семена были пересушены, поэтому долго прорастали»? В переводе на научный язык это означает, что семена потеряли очень много воды, необходимой для их жизнедеятельности (да, семена живые и они не просто лежат в пакетике, а живут, т. е. «едят», «пьют» и «дышат»!). Пластик (герметичная упаковка) препятствует ненужному испарению воды и продлевает жизнеспособность семян.
В интернете вы обязательно наткнетесь на мнение, что «семена в пластике хранить нельзя, только в бумаге». Это мнение непрофессионалов и очень ненаблюдательных людей, которые не заметили, что весь мир давным-давно пакует семена в герметичный фольгированный пластик, который защищает их от испарения воды и света, разрушающего необходимые для жизни вещества в семенах.
Семена томата имеют плотное опушение, что мешает их сыпучести. В домашней коллекции это вообще не имеет никакого значения, но в промышленных масштабах, когда семена сеют машинами, эти волоски очень мешают. Семена, которые мы покупаем в магазинах, обычно гладкие, потому что они прошли процесс шлифовки и лишились своих волосков. На их развитие это в дальнейшем никак не влияет.
Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о том, как правильно собирать семена томатов
Свои семена – это хорошие инвестиции и гарантии хорошего урожая в будущем, но если вы начинающий томатовод, то с чего-то нужно начинать. Думаю, что вы, как и я много лет назад, начнете с похода в магазин, где продаются семена, и купите свои первые яркие упаковочки.
При покупке семян помидоров в специализированном магазине (теперь чаще в интернет-магазине), где продают расфасованные по ярким пакетикам семена, произведенные промышленным способом, при благоприятном стечении обстоятельств у вас получится вырастить растения, которые будут соответствовать всем характеристикам, написанным на упаковке.
Но может быть и так, что плоды будут не такими красивыми и вкусными, а высота растения вместо заявленных 30 см будет стремиться к двум метрам… Эти ситуации в народе называют «пересорт» и «маркетинговый ход».
«Пересорт» случается всегда и везде, где одновременно фасуются несколько сортов помидоров. На большом производстве случайную ошибку заметить сложнее. Я, например, всегда очень забочусь о том, чтобы не перепутать семена при промывании, при сушке и фасовке. Внимательно проверяю всю посуду, чтобы там не было случайно прилипших семян предыдущего сорта, чтобы не перепутались этикетки, чтобы семена случайно не рассыпались и т. д. Я дорожу своей репутацией и мне нужна качественная коллекция, а не просто семена помидоров.
«Маркетинговый ход» – это все действия, которые сделают маркетологи для того, чтобы их товар продавался. Яркая упаковка – это классический прием. Я думаю, что при покупке семян мы больше платим именно за упаковку, чем за сами семена! Вы видели в некоторых магазинах семена в простой белой бумажной упаковке с черно-белыми надписями за 10–30 рублей? И вам казалось, что из этих пачек ничего хорошего не вырастет? Значит, у вас уже «профессиональная деформация покупателя», и упаковка для вас имеет большее значение, чем сам товар. Уверяю вас, что семена из дешевой упаковки бывают даже лучше, чем из самой дорогой с позолотой!
Маркетинг в семенном бизнесе стал очень навязчивым и раздражающим. На упаковках пишут уже поэмы, которые не имеют ничего общего с реальностью. Только вчера сеяла томаты на рассаду, поэтому могу привести свежие примеры того, как стараются маркетологи: «окраска кожицы розового цвета с серебристым опушением, благодаря этому цвет томатов напоминает зимнюю зарю» или «растение невысокое, не требует пасынкования, но при этом сплошь увешано крупными…, мясистыми, сахаристыми плодами массой до 300 г», – заманчиво? А для меня это уже, наоборот, звучит отталкивающе. К сожалению, в наше время продают не хорошее, а то, что хорошо покупают, а покупают хорошо то, что хорошо рекламируют!
Все вышесказанное не означает, что семена из магазина плохие! У этих семян есть и плюсы – они обычно имеют сертификаты, не несут на себе болезней и даже бывают обработаны фунгицидами.
Если вы «заразитесь» помидорной болезнью и начнете собирать сотни сортов, то семенные магазины вам не помогут. Вы очень быстро поймете, что там продают ограниченный ассортимент сортов и гибридов – каплю в море от всего того разнообразия, которое существует на рынке.
На каком таком рынке? Может, на черном? Нет, пока нет… Это интернет-рынок, на котором семена продают коллекционеры в своих интернет-магазинах, на форумах, в блогах и т. д. Здесь можно найти все и сразу, были бы деньги! И дикие формы разных видов помидоров, и «разгибридизированные» гибриды, и «загибридизированные» сорта!
Еще пять лет назад этот рынок был раем для начинающего коллекционера, но сейчас, к моему огромному сожалению, он стал постепенно превращаться в «помойку»… К коллекционированию помидоров есть большой интерес, поэтому очень вырос спрос на семена, а значит, на этом можно заработать, тем более работа несложная. В результате почти каждый новоиспеченный коллекционер придумывает новые названия сортам. А иначе как продать то, что уже есть у всех? Но это ведет к настоящему хаосу в названиях сортов! А сорт без настоящего названия для настоящего коллекционера – это ничто, ведь зовут его никак!
Этой путанице еще способствовало незнание английского языка и вольные переводы новоявленных переводчиков. Сейчас у нас очень много сортов из США с очень замысловатыми названиями. Например, как перевести «Green Doctor’s Frosted»? Зеленый замороженный доктор, зеленый замороженный доктора, зеленый доктор подмороженный, зеленые доктора матовые, зеленые врачи матовый, заиндевевший доктора зеленый? И эти варианты я не сама придумала, а взяла из интернета. Переводчик выдал мне вообще нечто – «Зеленый Доктор’с Морозный»…
К ним добавьте название «грин докторс фростед» и «грин доктор фростед» со всеми вариантами перестановки слов… А еще же есть варианты и в оригинальном английском названии, например «Frosted Green Doctor», «Green Doctors» или, почти правильное, «Green Doctors Frosted» без апострофа, который тут все-таки имеет значение. Как же правильно?
Думаю, что «Зеленый доктора Фростеда» (или Фростида). А если доктор был женщиной? Тогда правильнее будет «Зеленый доктора Фростед». Думаю, что на этом примере вы хорошо поняли, какая путаница царит на рынке семян.
Кроме этого, недобросовестные продавцы продают семена, собранные с больных растений и, в целом, не соблюдают правила сбора семян, поэтому, покупая у них семена, вы рискуете получить в будущем в своей теплице букет заболеваний. Потом попробуй разберись, с какими семенами к вам попали эти вирусы?! Тем более, что коллекционеры продают только сорта свободного опыления, а не гибридные, которые более устойчивы к некоторым заболеваниям.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что хорошего коллекционера, который собирает семена по всем правилам, сегодня нужно еще найти. И я желаю вам удачи в этом.
А можно ли как-то обойтись без покупки семян? Можно, и даже нужно, если вы не хотите спускать весь семейный бюджет на семена. Честно признаюсь, что бо́льшую часть моей коллекции сортов я не покупала, и поделюсь секретами того, как я так «разбогатела».
Начинала я, как и все, с 5–6-ти сортов из магазина. Потом у меня была возможность познакомиться в одной социальной сети с такими же увлеченными огородниками из разных регионов и даже стран. Мы обменялись семенами и моя коллекция приросла еще десятком сортов. Потом, используя свое положение, т. е. канал в соцсетях, я предложила обмен сортов со зрителями (к счастью, в то время все границы еще были открыты и семена можно было легко пересылать почтой), в результате которого моя коллекция резко выросла и насчитывала уже больше сотни сортов! Обмены со временем я прекратила, но некоторые зрители продолжали присылать семена в подарок еще некоторое время (спасибо, мои дорогие!), в результате чего у меня до сих пор лежат несколько десятков сортов, которые я еще не попробовала.
Не «брезговала» я и семенами от соседки, семенами с дегустации плодов от коллекционеров, даже семенами из помидорок, купленных на рынке или в магазине. Единственное мое условие для сбора семян – это точное название сорта! Если я сорт не знаю, то для меня это не семена, а мусор. Но! Если ваша цель просто вырастить плоды, то какая разница, как называется сорт?
Полезные советы для начинающего коллекционера сортов помидоров:
• общайтесь на специализированных форумах и в группах в соцсетях и предлагайте обмен семенами. Иногда коллекционеры отправляют семена просто в подарок с оплатой вами пересылки;
• общайтесь с соседями по даче, у которых есть теплицы. Обычно у них всегда есть пара мешков лишних семян, которыми они с радостью делятся;
• собирайте свои семена с целью дальнейшего обмена. Только делайте это добросовестно, т. к. у каждого коллекционера есть репутация.
Сорт или гибрид: что выбрать?
Вы знаете, сколько лет назад был получен первый гибрид растения? 307! Три сотни лет человечество использует гибриды, но некоторые люди до сих пор продолжают распространять о них дикую чушь, называя их нехорошими словами и призывая общественность гибридные сорта не использовать.
С гибридными сортами все предельно просто. Гибридный сорт – это сорт, полученный от скрещивания двух других сортов. С помощью такого же скрещивания получают и обычные сорта. Тогда в чем подвох?
Признаки, характерные для гибридного сорта, есть только у тех семян, которые соберут с «родителей», т. е. у первого поколения растений. Родительские сорта в СССР назывались и даже печатались в книгах. Теперь все фирмы держат их в строжайшей тайне.
Гибрид (от лат. hybrida – «помесь») – организм или клетка, полученные вследствие скрещивания генетически различающихся форм.
Возможность искусственного получения гибридов впервые предположил немецкий ученый Рудольф Камерариус в 1694 году.
Впервые искусственную гибридизацию осуществил английский садовод Томас Фэйрчайлд, скрестив в 1717 году разные виды гвоздик.
В XVIII веке гибриды в русском народном языке назывались «ублюдками». В 1800 году Т. А. Смеловский ввел термин «помеси», который просуществовал весь XIX век, и только в 1896 году А. Н. Бекетов предложил термин «гибрид».
Гибриды могут быть внутриродовыми (при скрещивании видов, принадлежащих одному роду) или межродовыми (при скрещивании видов, относящихся к разным родам).
В промышленном и любительском цветоводстве также используется термин «грекс» (англ. grex), который был введен Карлом Линнеем для использования биноминальной номенклатуры в классификации искусственных гибридов.
В России гибридные сорта обозначают маркировкой F1 (F₁) – это означает, что перед вами гибрид первого поколения. В ЕС гибриды помечают буквой Н (Hybrid), без указания поколения.
В семеноводстве все сорта помидоров делят на:
1. сорта свободного опыления (обычные сорта), полученные систематическим отбором лучших особей после использования разных селекционных методов. Сорта размножаются семенами, которые сохраняют все признаки, полученные от родительских особей;
2. гибридные сорта (гетерозисные сорта, гетерозисные гибриды первого поколения F1), которые получены скрещиванием отдельно выведенных родительских линий. Процесс проходит в два этапа: 1. Получение семян родительских линий и получение гибридных семян. Опыление проводится вручную под строгим контролем; 2. Выведение родительских линий и их характеристики чаще всего являются секретом семенной фирмы. Во втором и последующих поколениях из семян, собранных с гибрида первого поколения, получаются растения с отличающимися характеристиками, т. е. гибридный сорт «расщепляется».
Чем отличаются гибридные сорта от обычных?
Во-первых, гибриды более устойчивы ко многим заболеваниям, неблагоприятным погодным условиям, более урожайны или имеют более лежкие, выровненные, красивые, товарного вида плоды. Это достигается благодаря явлению гетерозиса – увеличению жизнеспособности за счет унаследования определенного набора аллелей различных генов от родителей.
Во-вторых, их можно создавать только в лабораториях под чутким контролем ученых. В домашних условиях вы, конечно, тоже можете создавать гибридные сорта, только с непредсказуемыми результатами. (Вы же не знаете, что такое аллели?!)
В-третьих, семена гибридных сортов стоят дороже обычных сортов, т. к. себестоимость их получения гораздо выше, а их количество на рынке меньше (коллекционеры и соседи по даче такие семена не продают).
В-четвертых, гибридные сорта – это сорта для промышленных теплиц, где все настроено на получение большого урожая. Поэтому свою максимальную урожайность на обычном огороде они никогда не покажут. Для этого им нужен высокий уровень агротехники, т. е. полный комплекс подкормок, регуляции температуры, полива, освещения и т. д., который я им точно не могу предложить.
Отсканируйте QR-код, чтобы узнать про опыт автора с гибридными томатами. 8 гибридных сортов томата
Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео «ГИБРИДЫ. ЗА или ПРОТИВ? / Что такое гибриды, откуда они и как мы их используем?»
Гибридные сорта обычно устойчивы к нескольким болезням, на это указывают символы (начальные буквы английских названий болезней) после названия сорта. Например, надпись «Камила F1 TSWV Pi MA», обозначает, что гибридный сорт «Камила» устойчив к вирусу бронзовости томата, фитофторозу и галловой нематоде вида Meloidogyne arenaria.
Устойчивость к более редким заболеваниям обычно расшифровывается при описании соответствующего сорта.
• TMV Вирус табачной мозаики
• ToANV Вирус некроза вершины томата
• ToMV Вирус мозаики томата
• ToTV Вирус томата торрадо
• TSWV Вирус бронзовости томата
• TYLCV Вирус желтого скручивания листьев томата
• Ff (= Pf) Кладоспориоз (бурая пятнистость листьев)
• Fol Фузариозное увядание
• Pi Фитофтороз
• Va Вертициллезное увядание
• Ma Галловая нематода (мелойдогиноз)
Уже слышали страшилку о том, что нельзя собирать семена с гибридов? В комментариях под видео о помидорах обязательно найдется «умник», который об этом напишет. А я все время повторяю, что можно, только не нужно! Это не имеет большого смысла, потому что вы потеряете время и урожай.
Что будет, если собрать с гибридных растений семена, которые уже будут обозначаться как F2 – гибриды второго поколения? Посеяв пять таких семян, вы можете получить пять совершенно разных растений, некоторые из которых совсем не дадут урожая. Но справедливости ради нужно отметить, что некоторые дадут и даже очень хороший! Поэтому в кругу коллекционеров возникло понятие «разгибридизация» («расщепление»), т. е. возвращение к исходным родительским линиям или выведение из гибрида нового свободно опыляемого сорта, с которого уже можно собирать свои семена, не боясь непредсказуемого результата.
Например, я пробовала сеять семена, собранные с гибрида «Кримсон краш» (Crimson Crush), который действительно совсем не болеет фитофторой. Ни одно из четырех выращенных мною растений поколения F2 не повторило родительские признаки. Урожай был очень скудный и все растения заболели фитофторой.
Отсканируйте QR-код, чтобы понять, почему нельзя собирать семена с гибридов
Думаю, вы уже догадались, что я отдаю предпочтение обычным сортам. На всякий случай еще раз объясню.
Сорта – это стабильность и продовольственная безопасность. Я могу положить свою папку с коллекцией сортовых семян в рюкзак и уйти жить в тайгу или уплыть на необитаемый остров. Мне не нужны для выращивания овощей современные производители, деньги, реклама и бесконечные новинки от маркетологов.
В 2024 году в Российской Федерации запретили ввоз семян из Нидерландов, который в итоге привел к реальным проблемам с посевной, потому что импорт семян из этой страны имел огромные объемы. Словосочетание «голландские гибриды» еще долго будет отдаваться как эхо из прошлого. К счастью, были приняты и другие законы, которые должны способствовать развитию отечественного семеноводства. Но на это нужно время и деньги, поэтому любители «голландских гибридов» на какой-то период останутся без семян.
Кроме стабильности и безопасности сортовые помидоры, на мой взгляд, ничем не хуже, а иногда гораздо лучше гибридов! В моей коллекции есть сорта томатов, которым уже около ста пятидесяти лет, а они и сегодня легко «заткнут за пояс» современные новинки. Плохие сорта просто не продержались бы на рынке так долго. Зачем людям сохранять те из них, которые болеют и дают невкусные плоды? Хорошие сорта даже не нуждаются в рекламе, их достаточно один раз попробовать. Кстати, однажды на семейной дегустации мы пробовали плоды обычных и гибридных сортов, и в результате сорта все-таки победили.
Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео «Что вкуснее: сорт или гибрид? Дегустация 19 сортов и гибридов томатов 2020»
Рассада
Каждый год на поисковых сайтах люди задают один и тот же вопрос: «Когда сеять помидоры?», – как будто за год что-то кардинально перестраивается в природе, и сроки посева меняются. Нет, не меняются! Для каждого региона сроки остаются неизменными с прошлого ледникового периода и зависят от климата и от финансовых возможностей огородника.
В среднем, к моменту высадки в теплицу или в открытый грунт рассаде должно быть 35–60 дней (4–8 недель). За это время при обычных комнатных условиях семена взойдут и разовьются в растения с 5–7 настоящими листьями. Такие молодые развивающиеся растения лучше всего переносят пересадку и очень быстро начинают расти на новом месте, не притормаживая в развитии.
Если у вас есть теплица, то вы можете получить очень хорошую рассаду быстрее – за 30–40 дней. Все дело в том, что в теплице хорошее естественное освещение и оптимальные дневные и ночные температуры, благодаря которым растения не вытягиваются и правильно развиваются.
Несколько лет назад мне пришла в голову идея пересаживать рассаду из кассет по стаканчикам не в квартире, а в теплице, т. к. подоконники уже все были заняты другими культурами и места для томатов не было. Я понимала, что есть риск того, что во время заморозков вся рассада замерзнет, поэтому дополнительно укрыла растения шестью (!) слоями нетканого материала и пленкой.
В результате рассада не только не замерзла, но и была такая красивая, крепкая и здоровая, какой у меня никогда не было при квартирном выращивании!
С тех пор я всегда сею томаты в квартире в кассеты, а когда на растениях вырастает по два настоящих листа, отвожу их на огород и уже дальше работаю в теплице. Кстати, отвезти одну кассету с маленькой рассадой гораздо проще, чем несколько ящиков с большой.
Отсканируйте QR-коды, чтобы узнать больше о высадке рассады, а также послушать выводы о сроках посева на рассаду
Как вырастить рассаду томатов за 30 дней!
ВЫВОДЫ о сроках посева томатов / ВЫСАДКА рассады томатов в теплицу
Как высадить рассаду томатов очень рано в теплицу, чтобы собирать урожай в июне!
Кроме возраста рассады нам очень важно знать один параметр – когда мы сможем ее высадить. Этот параметр уже зависит от региона, наличия или отсутствия теплицы, наличия отопления в теплице и т. д.
Если вы начинающий томатовод, то лучше всего получить информацию о заморозках на своем участке у знающих соседей. Если они уже десять-двадцать лет выращивают на своем огороде помидоры, то точно знают, когда возможны возвратные заморозки, от которых мы обычно и «пляшем».
В моем регионе возвратные заморозки возможны вплоть до 3 июня. Это я уже на своем личном опыте установила (кстати, если у вас проблемы с памятью на заморозки, то можете вести записи в тетрадке или в заметках на телефоне). У меня теплицы хорошей нет, соответственно, я с высадкой рассады не спешу, потому что поспешная высадка может привести к потере всей рассады от заморозка за одну ночь! Поэтому, отсчитав от начала июня 35–60 дней, я получаю дату посева на рассаду с 1 апреля по 25 апреля.
В течение нескольких лет я экспериментировала с разными сроками посева, начиная с конца февраля и заканчивая серединой апреля, и точно установила для своих условий и возможностей срок с 1 по 15 апреля. Позже 15 апреля сеять можно, если вдруг так складываются жизненные обстоятельства, но раньше 1 апреля нет никакого смысла – рассада перерастет свою лучшую фазу.
Если на участке есть отапливаемая (а еще и с подсветкой) теплица, то все сроки посева на рассаду сильно сдвигаются. Если вы не зависите от погоды и солнечного цикла, то сеять можно хоть круглый год (только это будет нецелесообразно экономически), по крайней мере, не задумываясь, можно сдвинуть сроки на месяц-полтора (конец февраля – начало марта).
Часто советуют сеять разные группы томатов в разные сроки. Якобы индетерминантные сорта медленнее развиваются, позже начинают плодоносить, поэтому их нужно посеять в начале марта, а детерминантные можно и в апреле. На самом деле это зависит от скороспелости сорта, а не от жизненной формы растения.
Позднеспелые сорта, которым от всходов до созревания плодов требуется 130–140 дней, в средней полосе, на мой взгляд, вообще не нужно выращивать! Зачем? Пусть их выращивают на юге.
У нас есть прекрасные многочисленные среднеранние и среднеспелые сорта, которые по вкусу нисколько не уступают, а по срокам созревания опережают минимум на месяц этих «тугодумов». Ранние и ультраранние детерминанты, кстати, тоже очень вкусные, если растут на солнышке на правильно подготовленной почве.
Я понимаю, что, посеяв однажды позднеспелые сорта в обычные сроки, вы увидите, что плоды на них начнут созревать тогда, когда у вас уже весь огород будет убран, и сделаете выводы, что на следующий год их нужно сеять пораньше. Но это вывод, который может сделать только тот, кто плохо разбирается в сортовом ассортименте помидоров.
Я сею все сорта в одно время, потому что у меня теплица без отопления и, по сути, не отличается от открытого грунта по температуре.
Урожай сначала созревает на скороспелых детерминантах к середине июля, а потом начинают созревать индетерминантные томаты в теплице, продолжая наращивать новые кисти.
Иногда я добавляю в коллекцию среднеспелый сорт (ближе к позднеспелому), который не успевает полностью созреть в теплице, тогда его плоды лежат на дозаривании, надолго продлевая нам сезон свежих помидоров. Но обычно и без этого хватает зеленых плодов других сортов.
Отсканируйте QR-код, чтобы прочитать о том, когда сеять помидоры на рассаду?
Выращивать помидоры можно и без рассады. Подтверждение этому я нашла в двух книгах 1970-х годов.
Можно выращивать рассаду помидоры ранних сортов и безрассадным способом, высевая в первой декаде мая сухие семена во влажную почву на расстоянии 40–50 сантиметров между рядами и 5–10 сантиметров между растениями в ряду. После появления всходов оставляют наиболее сильные и здоровые растения на расстоянии 20–30 сантиметров одно от другого.
Из книги «Сад и огород на приусадебном участке», 1959 г. Духанин К. С.
Выращивание помидора посевом семян непосредственно в открытый грунт широко применяется в Поволжье, на Северном Кавказе, на Украине, в Молдавской ССР, особенно в зонах консервных заводов, занимая в отдельных хозяйствах до 50 % площади культуры помидора.
Из книги «Овощеводство», 1969 г. Родников Н. П., Курюков И. А.
Например, карликовые сорта и ультраскороспелые детерминантные сорта («Пиноккио», «Баяя», «Июньский», «София», «Утенок» и т. д.) можно сеять семенами сразу на грядки даже без теплицы в конце мая, прикрыв посевы парничком из пленки. У этих сортов томатов первые плоды созревают уже через 70–75 дней от посева, значит, посеяв их прямо в открытый грунт 1 июня, вы получите первый урожай в середине августа. Если накрыть посадки в начале августа нетканым материалом и пленкой для того, чтобы сохранить растения от фитофторы, то до конца августа можно собрать хороший урожай зрелых плодов.
В наше время на частных огородах этот способ не самый распространенный, т. к. слишком мало гарантий на успех и на большой урожай даже в южных регионах России. Все-таки, если вы посеете эти же скороспелые детерминантные сорта на месяц раньше на рассаду, то соберете полноценный урожай уже к началу августа, уйдя от фитофторы и без укрывания пленкой.
Другое дело, если вы планируете выращивать такие помидоры в контейнерах, которые сможете занести осенью в теплицу или в другое светлое и теплое помещение.
В последние годы очень часто в видео блогеры показывают, как сеют томаты под зиму или очень ранней весной, иногда они даже закапывают в почву целые помидоры. Мотивируют они свое поведение тем, что это очень закалит семена, и в результате будет большой урожай. Только урожай они потом не показывают…
У меня часто случается в теплице самосев, потому что я очень часто не убираю опавшие плоды, особенно томатов черри. Пару раз я доводила такой самосев до уборки урожая, и не могу сказать, что это мне очень понравилось и я хотела бы повторить. Даже в теплице семена прорастут только тогда, когда почва прогреется до высокой температуры в +18…20°C. В средней полосе России это произойдет к маю. Если вы хотите выращивать индетерминантные сорта, то всходы в мае – это очень поздно! Большая часть плодов не успеет даже завязаться на растениях, не то чтобы созреть. Получается, что вы сэкономите время и труд на рассаде, но потеряете в урожайности. В общем, чудес не бывает!
Хорошей иллюстрацией для рассказа о подготовке семян к посеву будет комментарий в соцсети моей читательницы: «У меня в этом сезоне вообще не проклюнулись помидоры! Чем я только не стимулировала: и простой водой, и перекисью, и корневином, и аспирином, ни один не взошел. Придется покупать, а что делать?». А я расскажу вам, что делать, чтобы не покупать рассаду – поменьше читать глупые статейки и смотреть короткие ролики.
В чем только не советуют замачивать семена перед посевом огородники. Из самого экзотического, что я сейчас нашла в интернете – это грибной отвар и раствор меда. Нужно ли заниматься замачиванием семян в современных условиях, когда вы покупаете максимум 10 семян в пакетике? Нужно ли эти семена класть в солевой раствор, чтобы посмотреть, что всплывет, а что утонет? Нужно ли пытаться «реанимировать» семена, которые уже давно пора выбросить?
На мой взгляд, нет лучшего способа быстро получать дружные и крепкие всходы, чем собирать свои семена в достаточном количестве, правильно их хранить и пересевать хотя бы раз в пять лет. Тогда вам достаточно взять сухие семена и положить их в почву, никак их предварительно не подготавливая.
А когда вы читаете о замачивании в микроэлементах и активаторах, вы должны понимать, что это идет к нам из промышленных теплиц, где семена замачивают килограммами! Только на таких больших объемах можно заметить положительный эффект и увеличение, например, всхожести на 10–20 %. Если сеять дома десять семян, то тратить время на замачивание нецелесообразно. Даже на замачивание в простой воде!
Я семена помидоров никогда не замачиваю, потому что мне обычно ничего ускорять не нужно – я все сею точно по срокам. Если семена замочить, то всходы будут на третий-четвертый день, если не замачивать, то на четвертый-десятый день. Разница в неделю, которая в домашнем хозяйстве никакой роли не играет.
К «рецептам» закаливания я вообще отношусь как к фильмам ужасов. Если в старых книгах просто предлагают после первых проклевок поставить семена в холодильник, то в современных советах из интернета их предлагают замораживать и размораживать несколько раз! Настоящий ужас… Но самое интересное, что в будущем это не меняет ничего, потому что кроме подготовки семян к посеву в выращивании помидоров есть еще десятки более важных моментов, которые действительно имеют значение. Не кидайте в меня тапками, но я считаю, что протравливание, замачивание, закаливание и обработка в микроэлементах – это для тех, кому нечего делать!
Варианты подготовки семян к посеву (которые я не использую).
Проверка на качество:
Семена погружают в 3–5 % раствор поваренной соли или аммиачной селитры (30–50 г соли на 1 л воды). Полные семена с высоким удельным весом оседают на дно, а неполноценные с низким удельным весом всплывают. Их выбрасывают.
Протравливание:
Фундазол – 5–6 г на 5 л воды (на 1 кг семян) или 1 мл на 1 л воды, замачивание в течение 30–40 мин за 1–15 дней до посева, защищает от грибковых заболеваний, в т. ч. от фузариозного увядания;
Раствор соляной кислоты 20 % – в течение 30 мин, защищает от вирусных заболеваний;
Марганцовка (перманганат калия) 12 % – в течение 15–20 мин, защищает от вирусных и некоторых других заболеваний;
Настой чеснока (3–4 измельченных зубчика на 100 мл теплой воды, настоянных 10 часов) – в течение 20–30 мин. Нельзя использовать чеснок с признаками поражения зеленой или черной плесенью или бактериальными гнилями.
Повышение энергии прорастания и хорошего развития в будущем:
Сок алоэ, разбавленный водой 1:1 – замачивание в течение 40 мин;
Растворы микроэлементов (медь, бор, марганец) – 2–3 г солей на 10 л воды, замачивание не более 24 ч;
Раствор минеральных удобрений (0,5 г суперфосфата, 0,3 г калийной селитры, 0,2 г аммиачной селитры, 0,05 г сернокислого магния, 0,1 г медного купороса, 0,04 г борной кислоты, 0,4 г сернокислого цинка, 0,1 г молибденовокислого аммония на 1 л некипяченой воды) – замачивание 6 ч;
Водная вытяжка древесной золы (около 30 микроэлементов) – 1–2 ст. л. на 1 л теплой воды, настоянная в течение суток, замачивание на 3–6 ч;
Барботирование с помощью аквариумного компрессора в воде, превышающей объем семян в 5 раз и более, +22…25°C, 15–20 ч.
Закаливание:
Влажные семена помидоров в течение 2–3 суток держат при +20…25°C до единичного наклевывания, потом семена помещают в холодильник на 3 суток при +1…3°C;
Семена помещают в мешочек и 12 ч замачивают при комнатной температуре, затем помещают на сутки в холодильник при 0…+3°C, следующие сутки держат при +15…18°C, и так чередуют каждые сутки, пока не начнется проклевывание семян.
Семена выбрали, с предпосевной обработкой определились, теперь нужно решить, во что их посеять, и выбрать грунт и емкости для выращивания рассады.
Много лет я использую для посева мелкие кассеты, в которых объем одной ячейки около 50–100 мл. Вам может показаться, что этого объема слишком мало, но на самом деле такой небольшой объем играет важную роль – он лучше прогревается и имеет большую воздухопроницаемость. А это очень важно для быстрого прорастания семян.
В этих кассетах растения будут находиться совсем недолго – около двух недель, до появления двух настоящих листочков. После этого их нужно будет рассадить (пикировать) из кассеты по стаканчикам объемом 300–500 мл, в которых сеянцы будут расти уже до высадки в грунт.
Пикировка растений – пересадка сеянцев на другое место раньше посадки на место окончательного развития с целью получить растения с большим числом хорошо развитых боковых корней.
К растениям, хорошо переносящим пикировку, относят лук-порей, томат, розмарин, капусту и т. д. Плохо переносят пикировку тыквенные культуры: тыквы, кабачки, дыни, арбузы, патиссоны.
Можно для посева использовать любые маленькие пластиковые стаканчики, даже из-под йогурта, обязательно сделав на дне дренажные отверстия шилом или гвоздем. Не советую сеять в торфяные или бумажные емкости, как бы ни была для вас привлекательна идея жизни без пластика и полной биологической утилизации.
Стаканчики из биоразлагаемых материалов начинают разлагаться не тогда, когда вы высадите рассаду в грунт, а с момента как вы наполните их почвой и польете. Впоследствии они покроются плесневыми грибками, которые для всходов бывают очень опасными. Да и для здоровья человека споры плесневого грибка Аспергилла опасны.
Также не советую использовать для томатов и перцев торфяные таблетки. У них слишком маленький объем грунта, который стержневой корешок сеянца быстро «проскакивает» насквозь в поисках лучшего питания. К тому же таблетки быстро пересыхают, поэтому огородники начинают засыпать их вермикулитом и идти на другие хитрости. Зачем это, если есть нормальная тара?
Почему нельзя сразу посеять томаты в стаканчики на 500 мл и обойтись без последующей возни с почвой во время пересадки? На самом деле можно, и некоторые это практикуют. Какие минусы могут быть при таком способе посева? Семена хуже прорастают и всходы развиваются медленнее. Во-первых, из-за того, что объем почвы слишком большой, в ней меньше воздуха и больше влаги, во-вторых, без пересадки, а значит, травмирования корней, растение не спешит развиваться и наращивать корневую систему.
Я предпочитаю выращивать томаты с пересадкой, потому что:
1. С маленькими стаканчиками или кассетой проще начать посевы, т. к. не нужно много грунта и много места на подоконниках;
2. Семена быстрее прорастают, а всходы лучше развиваются;
3. Во время пересадки я могу выбрать самые лучшие крепкие растения и только для них использовать большие стаканчики и почву;
4. Я не ленивая огородница и мне приносит удовольствие работа с растениями.
Есть еще один способ посева на рассаду, который раньше, двадцать-тридцать лет назад, был основным (тогда еще не было ни кассет, ни специальных стаканчиков и горшочков для рассады) – это посев семян в маленький ящичек или плошку с последующей пересадкой в ящики или большие горшочки.
Хорошо помню, как бабушка и мама сеяли томаты в широкую консервную банку из-под соленой селедки, на дне которой гвоздем были проделаны отверстия. Сеяли довольно густо семена 1–2-х сортов, а потом, когда у томатиков вырастали настоящие листья, их пикировали в деревянные ящики, сколоченные специально под размер подоконников.
Эти ящики были ужасно тяжелыми, а с выросшей и довольно вытянувшейся рассадой их было очень трудно вынести из дома на огород (мы жили в деревне), поэтому выносили рассаду папа или дедушка.
Городские дачники в те времена выращивали рассаду в пакетах из-под молока или в самодельных скрутках из пленки (которые однажды я тоже опробовала – очень удобная конструкция!), потому что им потом эту рассаду нужно было отвозить на электричке из квартиры за десятки, а иногда и сотни километров на дачу.
Почему для выращивания помидорной рассады так много вариантов емкостей и способов посева? Потому что помидор, в отличие от тыквы или огурца, не сильно боится травмирования корней при пересадке. Конечно, правильно выращенная рассада в индивидуальном стаканчике – это фора для развития растений на грядке. После высадки такая рассада не теряет время на приживание, а развивается дальше так, как будто пересадки и не было.
С тарой определились, и до посева на рассаду остался один шаг – выбрать грунт (он же – почва, земля, почвосмесь, субстрат).
Выбор грунта зависит от способа выращивания. Если вы выращиваете рассаду без пикировки, то грунт должен быть сразу довольно питательным для того, чтобы растения не испытывали голод до высадки на грядку. Если использовать чистый торф, то рассаде будут нужны подкормки.
Если выращивать помидоры с пикировкой, то для посева можно спокойно использовать малопитательный грунт – раскисленный торф или кокосовое волокно, а для больших стаканчиков брать уже питательный грунт с добавлением удобрений.
Хороший грунт для рассады:
• Умеренная питательность;
• Рыхлость;
• рН 6,4–6,8;
• Влагоемкость;
• Отсутствие болезнетворных организмов и насекомых (их яиц).
Плохой грунт для рассады:
• Совсем «пустой» или слишком питательный;
• Уплотненный, глинистый, одним комком или пылеобразный, слишком мелкой фракции;
• рН ниже 5,5 или выше 7,0;
• Отсутствие влагоемкости;
• Наличие яиц насекомых, плесени, очень крупных кусков древесины, палочек и т. д.
Я покупаю уже готовый грунт для помидоров и перца одной и той же марки уже несколько лет и использую его и для посева, и для пикировки. Но прежде чем я его нашла, я несколько раз «обжигалась» на грунтах других производителей и предпочитала делать смесь самостоятельно.
Для такой домашней смеси я использовала компост, который готовила летом заранее, а осенью в ведрах привозила его домой и оставляла на балконе до весны.
Подробнее про подготовку почвы для рассады можно посмотреть, отсканировав QR-код
При большом желании можно использовать разные варианты почвенных смесей и даже провести эксперименты, сравнить их и выбрать лучшую для себя и своих условий. Хотя, пока в магазинах есть хороший грунт за низкую цену, можно не тратить на это время (но на всякий случай я приведу примеры смесей из советских книг).
Хороший грунт из магазина
• Торфяной субстрат для выращивания помидоров и перца, который состоит из фрезерного торфа со степенью разложения Н2-Н6, увлажняющих реагентов, известковых материалов и минерального удобрения (NPK 14–16–18) с микроэлементами (Ca – 1 %, Mg – 0,07 %), рН 5,5–6,5, фракцией 0–20 мм, плотностью 240–260 кг/м³.
• Моя почвенная смесь из огорода
• В просеянный компост, который я готовлю в пластиковых мешках летом на огороде, добавляю в произвольных количествах разрыхлители (перлит, или вермикулит, или толченую яичную скорлупу).
• Никогда не пользуюсь измерительными приборами, предпочитая готовить «на глаз». Почвосмесь должна быть рыхлой, но хорошо держать воду, поэтому разрыхлителя не должно быть очень много, не более десятой части от объема смеси.
• Если есть возможность, то в смесь нужно добавить вермикомпост. Это на самом деле чудодейственное средство, которое творит чудеса с рассадой. Если нет вермикомпоста, то можно использовать, например, ферментированные конский навоз или куриный помет в мелких гранулах. К счастью, в наши дни выбор натуральных и минеральных удобрений очень широк.
Рецепты смесей для рассады помидоров из книг по овощеводству советских времен:
1. 1 часть дерновой или компостной почвы / 2 части перегнойной почвы / 1 часть песка.
2. 1 часть перегноя / 1 часть торфа / на 8 кг этой смеси – 60 г суперфосфата и 20 сернокислого калия, или 2 стакана золы, или 100 г комплексного минерального удобрения для овощей.
3. 7 частей разложившегося торфа / 2 части навозного перегноя / 1 часть дерновой земли / 1 часть свежего коровяка / на 8 кг этой смеси 40 г комплексного минерального удобрения для овощей и 40 г простого суперфосфата.
4. 8 частей перегноя / 2 части дерновой почвы / 1 часть речного песка / 1 часть свежего коровяка / на 8 кг этой смеси 7,5 г мочевины, 10 г сернокислого калия, 15 г суперфосфата.
Нужно ли дезинфицировать почвенную смесь или грунт из магазина перед посевом? В старые времена на этот вопрос был четкий ответ – нужно! Для этого использовали 3–5 % раствор формалина, марганцовку или прогревание при температуре +80…90°C в течение 20–30 минут.
В наши дни «старая гвардия» по-прежнему проливает все марганцовкой (включая грядки в теплице), а потом пытается восстанавливать микрофлору почвы организмами из магазинных пакетиков… У меня сразу возникает аналогия с человеческим организмом. Чтобы победить вредные бактерии, мы пьем антибиотики, которые убивают полезную микрофлору, поэтому потом мы пьем другие препараты, чтобы полезную флору восстановить…
Только в человеческом случае понятно, что это было вынужденное лечение. Все знают, что антибиотики нельзя принимать без указаний врача и анализов! А вот почвенную микрофлору почему-то можно убивать марганцовкой просто так, на всякий случай. Как дипломированный микробиолог не советую вам этого делать.
Но бывают ситуации, когда грунт лучше предварительно прогреть… Если вы сами делаете смесь с почвой из огорода или компостом, то прогревание избавит вас от проблем в виде насекомых. Не вредных насекомых, конечно. Но согласитесь, что непонятные букашки по всей квартире в марте – это очень неприятно! Моя семья с этим полностью согласна… Поэтому я рада, что могу пока купить качественный грунт в магазине.
Если нужно прогреть небольшой горшок с почвой, то я использую микроволновку. Пяти минут достаточно для уничтожения всего! Если вам нужны объемы побольше, то тогда хорошо прогревать почву еще на огороде в металлическом баке или ведре на костре, мангале и т. д. Если вы сельский житель, то вы можете прогреть почву на печке в доме или в бане. Моя мама прогревала огородную землю в металлическом ведре на плите, и букашки весной по нашему дому не ползали.
Самый простой вариант для городской квартиры – пропаривание грунта с использованием кипятка, но он тоже не для больших объемов. Например, можно насыпать полведра смеси в пластиковое ведро или таз и пролить ее кипящей водой из чайника. После этого сразу плотно закрыть крышкой, и можно даже укутать пледом до полного остывания. Эта процедура приведет к гибели всех насекомых, но бактерии и грибки, по большому счету, останутся живы.
Когда у вас уже все под рукой – семена, почва, стаканчики, тогда посев будет очень простым, быстрым и приятным. Помидор – прекрасное растение для начинающих огородников, потому что его семена обычно никогда не подводят, всходы появляются быстро и так же быстро растут.
Важно только учесть глубину посева и температуру прорастания семян. Обычно их сеют на глубину в 1 см. Более глубокий посев приведет к тому, что растение потратит много питательных веществ на то, чтобы выбраться на поверхность и в итоге будет ослабленным. Более мелкий посев приведет к тому, что сеянцы выйдут на поверхность с семенной оболочкой на семядольных листьях – «в шлемах», или будут плохо закреплены в почве корешком. Обычно в попытке снять «шлемик» огородник отрывает часть семядольных листьев, а они очень важны для растения на первое время! Поэтому лучше сразу сеять на правильную глубину и ни о чем не беспокоиться.
Я использую для посева перца и помидоров простой карандаш с металлической насадкой для стирательной резинки (но без резинки). Длина этой насадки около 1,5 см. Для посева перца я делаю ямки на полную высоту этой насадки, а для томата вдавливаю ее в почву приблизительно на 1 см. Таким образом глубина всех ямок получается почти одинаковой, а значит, все семена имеют одинаковые условия для прорастания. Дружные одновременные всходы – это очень важно в будущем, когда для прорастания семян нужна одна температура, а для роста и развития сеянцев – уже другая и солнечный свет.
На одну ячейку кассеты или на один стаканчик я делаю не менее двух таких ямок (иногда до четырех) и в каждую лунку кладу по два семени. Да, если вы купили дорогие гибридные семена, то такой посев будет слишком расточительным, тем более что в будущем я оставляю на ячейку не более двух растений, выщипывая все лишнее. Но в том и прелесть сбора своих семян, что при посеве их совсем не нужно экономить, гарантируя себе с самого начала хороший урожай за счет искусственного отбора самых лучших сеянцев.
Если для посева вы используете ящичек или плошку (высота емкости должна быть не менее 5–7 см), то семена нужно разложить рядами на уплотненную выровненную поверхность почвосмеси на расстоянии 3 см между рядами и 1–2 см между семенами и засыпать той же почвосмесью слоем 1–1,5 см или просеянным компостом с добавлением 1/10 части крупного чистого песка.
Отсканировав этот QR-код, вы можете подробнее посмотреть процесс посева помидоров
Если вы планируете выращивать больше 2–3-х разных сортов помидоров, то советую еще при посеве их подписать. Я уже много лет использую самодельные маркеры для рассады из алюминиевых банок. Стенку банки нарезаю полосками с заостренным краем и перманентным тонким маркером пишу название сорта и дату посева для каждой ячейки.
Часто под видео я читаю комментарии о том, что это трудоемкий и времязатратный способ. Зрители предлагают помечать ячейки цифрами на кассете или стаканчике, а сорта записывать в блокнот. И каждый раз я удивляюсь тому, как люди не понимают простоты моего способа. Полоски металла для моих помидорок – это как свидетельство о рождении, которое выдается один раз и на всю жизнь!
При пикировке я просто переставляю этот маркер в стаканчик побольше, даже не читая названия, при высадке в теплицу или на грядку я его прикрепляю к подвязкам или колышкам или втыкаю в почву рядом. Таким образом, написав название сорта один раз в апреле, я всегда знаю, где и что у меня растет, и мне не нужно обращаться к блокнотам, листам бумаги, заметкам в телефоне и т. д.
Но, справедливости ради, отмечу, что список сортов и расположение их на грядке в теплице я дублирую в заметки на телефон на всякий случай (а случаи бывают действительно всякие!) или пишу на бумаге и фотографирую на телефон. Потому что иногда я выращиваю более 50-ти сортов и их легко перепутать, а для меня очень важно сохранить сортность.
После посева и маркировки я закрываю кассету полиэтиленовой пленкой и ставлю на подогревающий коврик для террариумов, который заказывала из Китая несколько лет назад (размер 27,5×53 см точно соответствует размеру стандартной кассеты для рассады). Мой коврик с регуляцией температуры, но без шкалы. Поэтому, используя бесконтактный термометр, я сделала пометку на регуляторе в том месте, в котором температура коврика соответствует +25…27°C.
Если у вас пока нет коврика для террариума, то можно использовать радиаторы отопления, печку, теплый пол, электрогрелку, одеяло или простыню с подогревом и т. д. Но самое простое – это поставить стаканчики на холодильник, который есть в каждом доме.
Хотя семена помидоров начинают прорастать при +14…16°C (северных сортов при +8…9°C), оптимальная температура для прорастания семян помидоров +24…26°C (в некоторых источниках +20…25°C). Если она будет постоянной, то качественные семена дадут всходы на пятый-шестой день от посева. Если температура ниже +18°C, то всходы появляются неравномерно, медленно, с задержкой развития. Но самое интересное то, что температура прорастания влияет на всю дальнейшую жизнь томата! В «Томатной газете» я нашла информацию о том, что если температура низкая, то первая кисть закладывается выше чем обычно или плохо развивается. Температура во время роста рассады оказывает влияние на цветение томата до четвертой кисти.
Наблюдениями финских специалистов установлено:
• если температуру субстрата через 10 дней после появления всходов снизить до +17°C и в дальнейшем поддерживать на этом уровне, то первая кисть закладывается над седьмым листом;
• если температура субстрата +19°C, то первая кисть будет над девятым листом;
• если субстрат еще теплее (+22…23°C), то первая кисть закладывается над 11-м листом.
Из «Томатной газеты», 1999 г. Гайлитис М.
При температуре ниже +10°C рост у помидоров прекращается, а при температуре ниже +15°C и выше +35°C прекращается развитие генеративных органов (к сведению любителей высаживать в «снег»). И так как помидор – это тропическое растение, то температура ниже нуля приводит к его гибели (кроме редких случаев).
Начинать проверять посевы нужно уже через три дня, потому что бывают очень скоростные экземпляры! Но если всходов нет уже неделю, то беспокоиться не нужно. Семена – это живые организмы, поведение которых не всегда можно легко объяснить. Возраст, влажность, температура – это еще не все факторы, которые влияют на всхожесть, хоть они и основные.
Например, для семян важен доступ воздуха. Иногда бывает так, что грунт очень уплотнился и воздухоемкость его снизилась, из-за чего семена не прорастают. Это можно исправить, если просто немного руками обжать стаканчик вокруг и взрыхлить таким образом грунт по всей высоте. Удивительно, но после этого обычно семена очень быстро прорастают, особенно перцев и баклажанов.
После появления всходов в жизни помидора самое большое значение играет свет, что подтверждают авторы книги «Овощеводство». Как только всходы появились, так им сразу же нужно много качественного света (рекомендуемая интенсивность света 8000–15 000 люксов по 14–16 часов), поэтому с кассеты или ящичка нужно убрать пленку или стекло и выставить емкости на подоконник (южное, восточное или западное окно) или под фитолампы.
Помидор требователен к условиям солнечного освещения. Число часов солнечного сияния, напряженность потока лучистой энергии имеют большое значение в ускорении цветения и плодоношения помидора. Так при посеве в теплицах 19 декабря, когда освещенность была наиболее слабой, первая кисть закладывалась на 85-й день, при посеве 5 февраля – на 55-й день, а при посеве 1 июля – на 40-й день.
Из книги «Овощеводство», 1969 г. Родников Н. П., Курюков И. А.
В некоторых источниках рекомендуют в первые трое суток досвечивать рассаду круглосуточно, но этот совет противоречит науке! Во-первых, все растения могут усваивать свет только половину времени своей жизни, т. к. их физиология требует некоторого времени, когда они потребленную солнечную энергию должны потратить на свой рост и развитие. В этот период («темновую» фазу фотосинтеза) хоть свети, хоть не свети – толку не будет. Только счета за электричество вырастут!
Во-вторых, некоторые сорта помидоров (думаю, что большая их часть, особенно иностранной селекции) начинают раньше плодоносить, если в первые 20–25 дней после прорастания выращивались при коротком дне (10–14 ч). Есть сорта, которые зацветают раньше при длинном дне, и сорта, которые нейтральны к длине дня. Это зависит от региона происхождения сорта. Чем севернее выведен сорт, тем он более нейтрален к длине дня или, наоборот, предпочитает длинный день «по привычке».
Для качественного развития и крепкой рассады по советам из учебников температуру воздуха после появления всходов нужно снизить до +14…16°C днем и +10…12°C ночью на 4–7 дней. Затем ее повышают в солнечную погоду до +22…24°C, в пасмурную до +18…20°C, ночью понижают до +12…14°C.
Большое значение для наступления цветения и плодоношения имеют не только длина дня, но и температура. При одной и той же длине дня помидор быстрее зацветает и плодоносит, если при выращивании рассады в течение 10–12 суток дается переменная температура: днем более высокая, а ночью … пониженная.
Из книги «Овощеводство», 1969 г. Родников Н. П., Курюков И. А.
И здесь у меня возникает две сложности…
Во-первых, я сею в кассету множество сортов, соответственно, всходы никогда не бывают одновременными. Значит, одним сортам еще нужно +25°C, тогда как другим +14°C!
Во-вторых, в домашних условиях, в обычной квартире, я никак не могу повлиять на температуру выращивания рассады томатов. Единственное, что я могла для них сделать – это пикировать по стаканчикам уже в теплице в конце апреля – начале мая и оставлять их там до высадки в грунт. В таком варианте, при естественных суточных колебаниях температуры и при полноценной освещенности, у меня за месяц вырастала великолепная крепкая рассада (подробнее об этом уже рассказала в сроках посева на рассаду).
Что будет, если света будет мало, а температура будет высокой? Растения вытянутся и упадут. Если будет холодно при низкой освещенности, то они не будут развиваться, будут чахлыми. При высокой температуре и сильном освещении они будут развиваться слишком быстро… Поэтому нужно стараться повышать уровень освещенности и снижать температуру.
Интересно, что в начале этой главы я написала, что с томатами справится даже начинающий огородник, а сама не заметила, как написала несколько страниц только про посев. Не пугайтесь! Я рассказала вам весь свой опыт, разбавив его данными из умных книг. Уверяю вас, что если вы просто возьмете семена помидоров и положите (!) их в горшок к своему комнатному растению, то они прорастут и вырастут до полноценных сеянцев для пикировки. Я проверяла!
А еще я ставила эксперимент по посеву не семенами, а целыми свежими плодами. Такие короткие ролики, в которых помидор сеют целиком, часто мелькают в соцсетях. И у меня получилось собрать урожай и при таком способе посева!
Однажды так получилось, что свежие помидорки детерминантного сорта «София» долежали на кухне до конца февраля, что само по себе уже было экспериментом с прекрасным результатом. Но я вспомнила про эти ролики и решила начать новый эксперимент (в конце февраля обычно у огородника много свободного времени).
Я нарезала помидор кружочками, положила два кружочка в стаканчики с почвой и засыпала грунтом, накрыла пленкой, поставила в теплое место и стала ждать всходов…
Через некоторое время проверила стаканчик – все заросло плесневыми грибками. «А как иначе, если в почве столько органики?» – подумала я и уже слегка разочаровалась, но еще через несколько дней, открыв пленку, я была поражена зелеными всходами! Это был настоящий вау-эффект!
Когда у растений сформировались настоящие листья и я стала их пикировать, я удивилась второй раз – у сеянцев практически не было корневой системы! Вероятно, растения очень хорошо питались в зоне расположения помидорной мякоти, и им не было необходимости «искать пищу» вокруг и отращивать корни.
После пикировки уход за этими экспериментальными помидорами ничем не отличался от обычного ухода, но высадить их в теплицу мне пришлось раньше обычного, т. к. рассада перерастала. Это тоже был своего рода эксперимент. Пришлось тщательно утеплять посадки. Зато в результате я собрала первый урожай зрелых помидоров уже в июне, чем очень сильно удивила соседку по огородам.
Кстати, вывод, который можно сделать из этой истории, может быть таким – если вам скучно, возьмите помидор и начните с ним экспериментировать!
Подробнее об этих экспериментах длиною в год вы можете узнать, отсканировав этот QR-код
От посева сухими семенами пройдет около
10–12 дней до того момента, когда станет понятно, какие сеянцы нужно оставить, а какие удалить (вы же помните, что я сею не по одному семечку на ячейку или стаканчик?).
Зачем это нужно? Все за тем же – для получения богатого урожая! Это называется искусственный отбор, когда человек выбирает лучшие экземпляры растений для дальнейшего выращивания и размножения. В наши дни почему-то некоторые томатоводы игнорируют этот важный момент, сохраняя абсолютно все сеянцы, которые взойдут, аргументируя очень просто: «Мне их жалко! Они же живые!».
Себя нужно жалеть! Свое время, труд, силы, а иногда и деньги. Крепкие сеянцы, которые победили в гонке прорастания, заведомо более плодородны и устойчивы к условиям, и их семена будут нести в себе те же признаки. Сохраняя всех задохликов, вы только тешите собственное эго, считая себя очень сердобольным, заботливым, добрым человеком. А это уже вопрос психологии, а не урожайности помидоров.
На ячейку я оставляю обычно один сеянец, но если что-то пошло не так (я сэкономила на грунте и взяла кассету поменьше или была очень плохая всхожесть и семена взошли не во всех ячейках), то я оставляю по два-три растения. Все остальное, какое бы оно ни было милое и пушистое, я срезаю ножницами и выбрасываю.
Подробнее о «стрижке» сеянцев, вы можете узнать, отсканировав этот QR-код
Кроме удаления более поздних, слабых, поврежденных сеянцев в период от всходов до пикировки никакого особенного ухода не требуется. Растения должны получать достаточно света и воды (+18…20°C), и, по возможности, находиться в правильном температурном режиме. Никаких подкормок и опрыскиваний в этот период проводить не нужно! Оптимальная влажность воздуха для помидоров на всем их жизненном пути – около 60 %, поэтому помещение с рассадой нужно регулярно и интенсивно проветривать (не бойтесь открывать форточки!).
Через 10–14 дней от всходов у сеянцев помидора полностью разворачиваются семядольные листья и начинают формироваться или уже почти сформированы первые настоящие листья. В этот момент у растений начинает разрастаться корневая система, и чем больше будет листьев, тем больше будет корней, а значит, выше риск их повреждения.
Поэтому с момента формирования настоящих листьев начинаем пикировку (пересадку) растений по стаканчикам. Я использую стаканчики от сметаны на 300–350 мл. Это небольшой объем почвы, но его достаточно, потому что я сею помидоры не слишком рано. Те огородники, которые хотят получить ранний урожай и сеют томаты на рассаду еще в феврале, рекомендуют объем стаканчиков не менее 500 мл, а иногда и 1 л. В любом варианте на дне стаканчиков должны быть хорошие дренажные отверстия. Я протыкаю дно стаканчиков шилом 7–10 раз и этого достаточно для того, чтобы лишняя вода стекала.
Помните, что чем больше объем стаканчика, тем больше вам понадобится грунта! Если у вас три-четыре растения, то объем грунта 3–4 л не имеет значения, но если 44 растения? 44 л грунта это дорого и тяжело переносить…
За свою длительную практику выращивания рассады я перепробовала разные варианты емкостей. Например, я использовала молочные пакеты на 1 л, подгибая их верхний край для устойчивости, или разрезанные пополам тетрапаки, или делала стаканчики из плотной полиэтиленовой пленки и гвоздей, но «сметанно-йогуртовые» стаканчики мне понравились больше всего. Они универсальные и подходят для многих культур, бесплатные, многоразовые (не жалко выбросить, испортить, потерять), прочные, устойчивые, идеальной глубины и ширины.
Подробнее о стаканчиках из различных материалов вы можете узнать, отсканировав эти QR-коды
Грунт для пикировки можно использовать такой же, как для посева, а можно сделать его более питательным, добавив удобрения или компост. Во время пикировки грунт должен быть комнатной температуры. Не нужно наполнять стаканчики грунтом очень плотно, утрамбовывая его. Корням сеянцев по-прежнему нужен воздухоемкий грунт для лучшего развития корневой системы.
Во время пересадки все сеянцы нужно заглублять до семядольных листьев! Если растения к этому времени уже сильно вытянулись и у них есть настоящие листья, то все равно заглубляем их до семядолей, а не обрываем их и заглубляем до настоящих. Это не приведет ни к чему хорошему, а к плохому может привести. Растения гарантированно затормозят в своем развитии.
Пинцировка – прищипывание во время пикировки около трети главного, стержневого корня для стимулирования корнеобразования. Наиболее выгодна пинцировка для получения хорошей рассады капусты и брюквы, корни которых ветвятся довольно слабо, и бесполезна для растений, корни которых разрастаются сами собой.
Что такое пикировка и пинцировка, подробнее в видео, отсканировав QR-код
Нужно ли отщипывать кончик корня у сеянца или делать пинцировку? Нет, не нужно!
Во-первых, центральный корень очень важен для поиска воды на большой глубине, и, отщипывая его, мы сами формируем поверхностую корневую систему, требующую частых поливов.
Во-вторых, пинцировку практиковали в старые советские времена больше для рассады капусты, а потом от нее тоже отказались по первой причине.
В-третьих, и без пинцировки корневая система рассады томатов формируется похожей на мочковатую, а не на природную стержневую. Растения, выращенные безрассадным способом, всегда имеют более мощную корневую систему, а значит, большую площадь питания.
Подробнее о пикировке вы можете узнать, отсканировав эти QR-коды
Если вы все делаете правильно, то после пересадки рассады по стаканчикам у вас начнется период (15–40 дней) довольно спокойной жизни. Весь уход за ними сводится к нечастым поливам теплой водой (зависит от погоды – если очень солнечно и жарко, то почва пересыхает быстро и поливы могут быть ежедневными) и почти ежедневному поворачиванию ящиков со стаканчиками для того, чтобы растения развивались равномерно и не были однобокими.
Но иногда что-то может пойти не по плану. Тогда нужно предпринять соответствующие действия, и в этом вам поможет эта таблица.
Нарушения роста рассады томата
По мере разрастания листьев стаканчики с растениями нужно расставлять подальше друг от друга. В обычных квартирных условиях на подоконниках при большом объеме рассады это сделать сложно, но в теплице, где много места, этот простой прием принесет вам успех.
Например, сразу после пикировки на 1 м² можно разместить 80–100 растений, а ближе к концу выращивания рассады на этом метре поместится только 25–30 растений. Если такой уход для вас кажется слишком простым, то можно еще сделать 2–3 подкормки, используя жидкие комплексные удобрения или гумат калия. Сейчас рынок удобрений испытывает настоящий бум, поэтому есть из чего выбирать. Чаще всего на удобрениях так и пишут, что они для помидоров. Выбирайте удобрения с соотношением макроэлементов NPK 1:1,2:1,5.
Авторы разных публикаций советуют использовать для подкормок народные средства (настой золы, птичьего помета, коровяка) или растворы минеральных удобрений. Я предпочитаю точно знать, чем поливаю рассаду, поэтому натуральные, но непредсказуемые настои не использую.
При приготовлении раствора для подкормки на ведро воды (10 л) берут 6–8 г аммиачной селитры, 20–25 г сернокислого калия и 25–35 г суперфосфата. Калийную соль можно заменить печной золой. Брать ее следует в двойном количестве (до 50 г). Хорошо подкармливать рассаду и раствором В. Л. Чеснокова, Е. Н. Базыриной, который рекомендуется для теплиц. В 10 л воды растворяют: азотнокислого калия – 5 г, азотнокислого аммония – 2 г, суперфосфата 5,5 г, сернокислого магния – 3 г.
Из книги «Помидоры», 1980 г. Алпатьев А. В., Алпатьева Л. А.
Если растения отстают в росте и имеют бледную окраску, хорошо подкормить их коровяком или птичьим пометом, разбавленными соответственно в 8–10 раз водой. На ведро такого раствора добавляют по 10 г мочевины и сернокислого калия. Стакан раствора расходуют на 4 растения. Через 8 дней подкормку повторяют таким же составом, но стакан раствора расходуют на 2 растения.
Из книги «Советы огородникам», 1984 г. Ченыкаева Е. А., Спиридонова А. И.
Следует избегать применения азота в форме иона аммония для подкормки рассады томата. То же относится и к амидной форме азота, содержащейся в карбамиде. Корни растений не усваивают напрямую амидный азот из почвы, под действием фермента уреазы амиды превращаются в ионы аммония, которые препятствуют усвоению корнями кальция и даже могут вызвать аммиачное отравление.
Поэтому для подкормок томата следует применять нитрат кальция и комплексное удобрение, которое содержит только нитратную форму азота.
Из «Томатной газеты», 1999 г. Гайлитис М.
На горшочек диаметром 10–12 см расходуется около 0,1–0,15 л питательного раствора. Гумат калия – это не удобрение (если только он не смешан с удобрениями), а биостимулятор, который активизирует почвенную микрофлору, что, в свою очередь, улучшает питание и внешний вид растения. Такой же эффект дает настойка биогумуса (вермикомпоста). Можно удобрять всю рассаду, а можно только те сеянцы, которые отстают в росте и развитии.
Помните, что удобрения – это не лекарство для растений! Они ничем не помогут, если условия выращивания рассады не соответствуют.
При правильных температуре, освещении и поливе рассада и без подкормок прекрасно развивается.
«Китайский способ»
Несколько лет назад с легкой руки одного блогера на просторах интернета появился так называемый «китайский способ» выращивания помидоров (не уверена, что китайцы о нем знают). Очень много раз я пыталась в общении с комментаторами понять преимущества этого способа, но даже сейчас, когда пишу эти строки и еще раз просматриваю видео и читаю свои заметки, не вижу в нем никакого толка, кроме одного – спасти переросшую или вытянувшуюся рассаду.
Кстати, в книге «Советы огородникам» 1984 года я нашла печатное доказательство тому, что «китайский способ» использовали в Советском Союзе еще сорок лет назад, и совсем не для того, о чем нам рассказывают блогеры и легковерные зрители.
Цитирую: «Если сеянцы помидоров из-за недостатка света и других неблагоприятных условий сильно вытянулись (до 7 см и более), их можно поправить, используя опыт И. П. Корнеева (Карагандинская обл., г. Джезказган, 3, Заводская, 6). Для этого вытянувшиеся сеянцы выбирают из ящика и срезают верхушки так, чтобы подсемядольное колено у них осталось не длиннее 3 см. Сажают их в тот же ящик, заглубляя до семядолей, в предварительно разрыхленную землю. Сеянцы поливают и прикрывают стеклом, чтобы повысить влажность воздуха. На шестые – седьмые сутки растения трогаются в рост, появляется первый настоящий лист. Через 15 дней такие растения можно и подкормить».
Вытянулись сеянцы или очень сильно переросла рассада из-за того, что вы посеяли ее в неправильные сроки – смело обрезайте только макушку, оставляя от верхних листьев адекватного размера стебелек, на котором будут развиваться новые корни. Можно сразу посадить эти черенки в грунт, можно просто поставить в стакан с водой и дождаться корней, а потом посадить в грунт.
Разговоры о том, что этот способ ускоряет появление первых плодов, увеличивает урожай, позволяет формироваться первой кисти ниже, чем обычно и т. д. и т. п. – пустая болтовня и демонстрация полного незнания физиологии этого растения.
Зачем сеять томаты на месяц – полтора раньше с целью получения раннего урожая, чтобы потом обрезать его и укоренять заново? Вся фора раннего посева тут же теряется, т. к. растение будет заново тратить время на формирование корней.
Каким образом первая кисть сформируется ниже, если вы обрезаете сеянец на уровне подсемядольного колена? Выше я рассказывала о том, что на высоту формирования кисти влияет генетика, интенсивность освещения и температура почвы, а обрезка на эти два фактора повлиять никак не может. Кисть заложится там, где ей положено для конкретного сорта, в зависимости от температуры.
А то, что первая кисть будет лежать на земле, для меня вообще сомнительное удовольствие! Пусть лучше висит, так меньше шансов, что ее съест какой-нибудь вредитель.
В моей практике был случай, когда мне пришлось обрезать макушки очень сильно переросших томатов. Из-за раннего посева они вытянулись, а из-за очень холодной весны начали покрываться странными пятнышками, которые я называю «болезнь плохой погоды».
Чтобы сохранить рассаду и время, я попробовала их укоренение в воде с последующей высадкой сразу в теплицу. В итоге у меня все получилось довольно неплохо, и я собрала урожай. Но важнее то, что я доказала на практике: таким способом можно спасти рассаду, но он не ускоряет, а задерживает плодоношение, поэтому практиковать его специально, выращивая рассаду для того, чтобы потом обрезать ей "вершки", я никогда не буду.
Подробности выращивания томатов из обрезанных макушек вы можете узнать, отсканировав этот QR-код
Прошел месяц или два, и ваша рассада готова к высадке в открытый грунт, теплицу или парник. Она крепкая и красивая, здоровая, коренастая, с темно-зелеными листьями, хорошо развитой корневой системой и первыми бутонами на цветочной кисти. Нет, не такая? Немного отличается от описания? Вытянутая, бледная, чахлая, а первая кисть уже давно отсохла? Ничего страшного, впереди у вас есть еще несколько месяцев до получения урожая, а значит, что еще можно попытаться все исправить. С помидором, в отличие от некоторых других овощей, это возможно.
Чек-лист для идеальной рассады помидоров:
возраст 4–8 недель;
5–7 настоящих листьев;
первая цветочная кисть есть, но не цветет;
высота не более 35 см;
толщина стебля в нижней части около 1 см;
корни не закручены в кольцо на дне стаканчика, хорошо видны кончики корешков с желтоватыми корневыми чехликами.
Если вы планируете выращивать томаты в открытом грунте, то у вас есть выбор места и предшественников. Если вы планируете выращивать томаты в теплице, то такого выбора у вас нет.
Хорошие предшественники для помидоров – капуста, бобовые, кукуруза. Лучшими предшественниками являются огурцы и другие тыквенные, которые выращивались по обильному удобрению. Тыквенные растения обычно прекрасно справляются с высокими дозами азота, могут расти даже на свежем навозе, который помидорам строго противопоказан. Поэтому хорошо бы иметь две теплицы, в которых вы будете ежегодно менять местами помидоры и огурцы, соблюдая севооборот и используя дорогое удобрение очень рационально.
В открытом грунте грядку под томаты нужно делать на самом солнечном месте, лучше на возвышенности, которая не затопляется, в которой нет застоя холодного воздуха, в которой не собирается летом туман. Томат любит сухость и тепло!
Если у вас на участке слабокислые супесчаные или суглинистые почвы – вам повезло. Если эти почвы у вас окультуренные, с высоким содержанием гумуса, рыхлые и влагоемкие, то вы – счастливчик! Если у вас тяжелая глина или мокрый торфяник, то придется поработать над их улучшением и превратить в пригодные для выращивания помидоров.
Самый простой способ – это сделать «высокие» грядки, т. е. приподнять их над землей с помощью любого типа материалов, например досок. В такие грядки можно засыпать любую почву, которую вы сможете купить. Стенки грядки не дадут этой почве рассыпаться по всему участку и кормить сорняки.
Огороженные грядки экономят ваши силы и удобрения и в обычной ситуации, без покупки грунта. Ежегодно внося на них компост, навоз, перегной, золу или минеральные удобрения, рыхля, перекапывая, пропалывая, вы улучшаете на них почву, делая ее пригодной для выращивания помидоров.
Если у вас не много времени на улучшение почвы и нет финансовых возможностей для завоза большого объема грунта, то не нужно отказывать себе в выращивании этого замечательного овоща!
Попробуйте собрать свой первый урожай, посадив томаты в обычные пластиковые ведра (12–15 л), наполнив их грунтом из магазина или с огорода с добавлением улучшителей.
Как вы думаете, от чего зависит сладость помидоров? От сорта? От южного солнца? От умения и опыта огородника? Нет, сладкий вкус зависит от почвы, а именно от наличия в почве минеральных элементов, таких как фосфор и калий.
И здесь, как это ни странно, может быть на первый взгляд, подходит французское понятие «терруар», чаще всего используемое при выращивании винограда. Вкус винограда, а значит, и вина из него зависит от конкретного поля, на котором был выращен урожай. И вкус помидора тоже от этого зависит! Да что там помидора… даже вкус кабачков одного сорта, выращенных в Красноярском крае и в Калининградской области, отличается. В Сибири кабачки вкуснее, я проверяла.
Когда в комментариях под видео о дегустации помидоров начинают спорить со мной по поводу того, что я ошибаюсь насчет вкуса того или иного сорта, и что они вкуснее и слаще его не пробовали, я только посмеиваюсь. Я-то знаю про терруар!
Терруа́р (фр. terroir от terre – земля) – совокупность почвенно-климатических факторов и особенных характеристик местности (рельеф, роза ветров, наличие водоемов, лесных массивов, инсоляция, окружающий животный и растительный мир), определяющая сортовые характеристики сельскохозяйственной продукции, чаще всего – вина, кофе, чая, оливкового масла, сыра.
Поначалу я тоже пробовала помидоры из чужих теплиц, приобретала понравившиеся сорта, выращивала их в своей теплице с моим уходом и в результате получала совсем другой, который уже не вызывал восторга у моей семьи. Я стала искать причину и узнала, что сахаристость, аромат, консистенция плодов зависят не только от сорта.
Ароматические соединения в растениях формируются при наличии достаточно высокого уровня инсоляции и ультрафиолета. Лаванда на полях Прованса пахнет сильнее, чем лаванда в Латвии (это я тоже сама проверила). Плоды помидора в открытом грунте намного ароматнее плодов из теплицы на одном и том же участке. Поэтому плоды с открытых южных полей нравятся покупателям больше, чем из подмосковных теплиц. Но бывает и так, что северные помидоры вкуснее южных.
Чрезвычайно яркий пример исключительной изменчивости химического состава томатов под влиянием метеорологических условий мы имеем в 1936 г. для томатов, выращенных в Майкопе и в Ленинграде. А. Н. Шиврина (1936) произвела обследование коллекции томатов в Майкопе; часть этих же образцов была выращена в Ленинграде. 1936 год в Майкопе отличался от нормального обилием осадков в течение лета и холодной весной; в то же время лето в Ленинграде было сухим и жарким. Это привело к тому, что те же сорта ленинградских томатов содержали меньше кислот и больше витамина С, чем томаты из Майкопа.
Отношение сахара к кислоте в ленинградских томатах в 2–4 раза выше, чем в майкопских.
Из книги «Биохимия культурных растений», том 4, 1938 г.
Вкус плодов, конечно, связан и с поливами, что доказывают исследования 1930-х гг. Чем больше воды получает растение, тем крупнее у него плоды, больше общий урожай по массе, но менее выраженный аромат, меньше сахаров и витаминов. Очень скудный полив или засушливое лето приводит к повышению сахаров в плодах, они становятся как фруктовый концентрат до разбавления водой. У меня в течение лета не получается достаточно хорошо поливать помидоры. Вернее, у меня совсем не получается их поливать. Я прекрасно понимаю, что теряю в урожайности. Что с поливами я могла бы собирать больше плодов, но, во-первых, мне больше и не нужно, а во-вторых, меня радует вкус более сладких, даже терпких ароматных плодов больше, чем вкус обычных помидоров из магазина.
Исследования С. Д. Львова (1930), проведенные в условиях Никитского сада им. Молотова в Крыму с 18 сортами томатов, показали, что недостаток влаги в почве значительно изменяет химический состав плодов. … Плоды растений, культивированных на засушливых участках, содержали большее количество сахара, имели повышенную кислотность, больший удельный вес, и сок таких плодов обладал большей буферностью.
Из книги «Биохимия культурных растений», том 4, 1938 г.
Но сладость плодов больше всего связана с минеральным составом почвы. Исследования показали, что только при наличии в почве достаточного количества калия и фосфора томаты накапливают больше сахаров, у них улучшается вкус и аромат.
Сладкий вкус помидоров начинается в почве!
Интересно, что калий и фосфор всегда «работают» в связке. Недостаток калия в почве приводит к увеличению количества фосфора в растении. Калийная подкормка меняет это соотношение – количество фосфора снижается. Если же в почве не хватает фосфора, то растение перестает усваивать и накапливать калий, даже если его подкармливать этим элементом.
Азот не имеет большого значения в улучшении вкуса, но ведет к повышению массы плодов и урожайности. Очень важно соблюдать дозировку азотных удобрений при выращивании помидоров, потому что избыток азота приводит к «жированию» растений, а не к повышению урожайности плодов. Растение формирует мощный куст с крепким толстым стеблем и широкими листьями, но плоды при этом остаются мелкими, завязи опадают, кисти не развиваются, созревание плодов затягивается. «Жирующие» растения склонны к заболеваниям и чаще поражаются вредителями.
Интересно, что подкормка азотом и калием без фосфора приводит к повышению кислотности плодов, а подкормка азотом и фосфором без калия – к пресному неприятному вкусу.
Экспериментально было установлено, что вне зависимости от фосфорного удобрения почти половина всего фосфора находится в плодах. Значит, фосфор нужен томатам для формирования плодов, в которых, очевидно, самое важное – это семена. Это для нас с вами семена как раз не важны, особенно при приготовлении кетчупа. А для растений семена – это их дети. Поэтому, если мы хотим большой урожай помидоров, то должны обратить внимание на два главных томатных элемента – фосфор и калий. Азот тоже имеет значение, но не такое большое, чтобы мы о нем много думали.
Сначала давайте обсудим подготовку почвы задолго до высадки рассады, потому что по правилам это нужно начинать делать осенью, а не весной. Почва для выращивания помидоров должна быть плодородной, рыхлой, хорошо пропускать и удерживать воздух, воду, тепло, обладать высокой поглотительной способностью и иметь реакцию, близкую к нейтральной.
Для того чтобы этого достичь, осенью на грядки вносят удобрения и перекапывают их. Если под предшественника, например, огурцы, вы вносили свежий навоз, то осенью достаточно внести суперфосфат и хлористый калий (по 400 г на 10 м²) и перекопать почву на глубину 25–30 см.
В некоторых публикация отмечают, что лучше использовать сернокислый калий. Это объясняется тем, что хлористый калий при разложении выделяет хлор, токсичный для растений. Но осеннее внесение решает эту проблему.
При наличии компоста, перегноя его распределяют слоем 4–5 см (что соответствует приблизительно 40–50 кг/1 м²). Кроме того, вносят по 20–30 г калийных удобрений (предпочтительно сернокислого калия) и аммиачной селитры, 50–60 г суперфосфата на 1 м². Затем почву перекапывают. При недостатке компоста, перегноя его целесообразно вносить в лунки при высадке рассады.
Из книги «Помидоры», 1980 г. Алпатьев А. В., Алпатьева Л. А.
Если под предшественника навоз не вносили, то осенью можно это сделать (3–4 кг на 1 м²) вместе с внесением минеральных удобрений.
Вы спросите, зачем вносить удобрения осенью, если рассаду сможем высаживать только в мае? Для того, чтобы почвенные бактерии успели «переварить» их и сделать доступными для растений. Потому что сами растения обычно не могут напрямую усваивать навоз и суперфосфат, а бактериям и почвенным кислотам нужно некоторое время для перевода удобрений в усваиваемые формы для растений. Сразу на ум приходит аналогия с коровой, которая ест сено для бактерий, которые из сена делают питание для коровы.
Если вы не знали про осеннее внесение, ничего страшного! Можете внести удобрения весной под перекопку или при высадке рассады, только это уже не должны быть свежий навоз и хлористый калий!
Весной под перекопку грядок (глубина перекопки 20–25 см для того, чтобы удобрения попали в зону роста корней) или непосредственно в лунки при высадке рассады можно использовать суперфосфат как фосфорное удобрение (20 г на 1 м²), мочевину (карбамид, 20 г на 1 м²) или аммиачную селитру (нитрат аммония, 20 г на 1 м²) как азотное удобрение и сернокислый калий (15 г на 1 м²) как калийное удобрение.
В одной спичечной коробке (емкостью 20 см³) содержится минеральных удобрений:
• Сульфат аммония – 17 г;
• Мочевина – 15 г;
• Кальциевая селитра – 18 г;
• Калийная селитра – 25 г;
• Суперфосфат гранулированный – 22 г;
• Хлористый калий – 18 г;
• Сернокислый калий – 25 г;
• Калимагнезия – 20 г;
• Нитрофоска – 20 г;
• Зола – 10 г.
Если вы еще плохо разбираетесь в таких удобрениях, то используйте готовое твердое комплексное удобрение для овощей, а лучше именно для помидоров, перцев и баклажанов. Если такого нет в магазине, то используйте проверенное годами комплексное удобрение «Нитрофоска» (60 г на 1 м²). Соотношение азот-фосфор-калий (NPK) в удобрении для помидоров может быть равно 1–1–1 или 1–2–2. Главное – следить, чтобы азота (N) в удобрении было меньше, чем фосфора и калия, иначе растения начнут «жировать». Не будет толку и от удобрений, в которых фосфора (Р) и калия (К) очень мало или совсем нет, например, в соотношении 2–1–1 или 1–0–0.
Если вы вносили осенью навоз, или очень хорошо покормили им предшественника, или вносили перегной при посадке, то можно использовать комплексное удобрение без азота, а только с фосфором и калием. Обычно такие удобрения называют осенними, но их можно вносить и весной (0–1–1).
Если вы приверженец всего натурального и против «всякой химии» (которой уже более ста лет, кстати), или у вас нет под рукой минеральных удобрений, или вы не можете себе их позволить, или у вас принципы, то вы все равно можете вырастить прекрасный урожай помидоров! Потому что удобрять грядки можно только золой (100 г на 1 м²) и перегноем или компостом (3 кг на 1 м²). В золе содержится фосфор и калий, а в перегное и компосте есть достаточное количество азота для помидоров.
Для того чтобы натуральное удобрение расходовалось эффективнее, но экономичнее, золу и перегной лучше вносить не под перекопку, а в лунки при высадке рассады.
На мой взгляд, лучшая схема внесения удобрений следующая:
1. Осенью внести под перекопку золу или осеннее удобрение с фосфором и калием (суперфосфат, калийные соли, специальные осенние удобрения).
2. Весной в лунки при высадке добавить перегной или компост (литр на лунку) и столовую ложку золы и пол чайной ложки суперфосфата.
Такой вариант требует минимальных финансовых затрат и вашего времени.
Вариант с комплексными удобрениями по затратам времени такой же, но требует финансовых вложений. Если вы выращиваете десять растений, то эти вложения можно пережить легко, но если у вас 100–200 растений, то траты на удобрения становятся слишком существенными. Хотя кто экономит на хобби?!
Отсканировав этот QR-код, вы можете посмотреть видео о том, что положить в лунку при высадке рассады
Есть еще натуральные удобрения, помимо золы и компоста, которые подходит для выращивания томатов. Это рыбная мука, костная мука или свежая (не соленая) морская рыба (рыбные отходы). В начале книги, рассказывая о высадке рассады помидоров, которую купила на рынке, я упоминала салаку, которую положила в каждую лунку. Пришло время все объяснить!
В обычной нашей жизни без заводов, без карьеров, без фосфоритных руд и налаженных поставок расфасованного по пакетам суперфосфата, с фосфорными удобрениями у нас возникает проблема.
В почве фосфора обычно много, но он недоступен растениям, потому что находится в нерастворимых соединениях. Растениям же очень важно, чтобы минеральное питание могло растворяться в воде и с помощью корней попадало внутрь их организмов. И вариантов тут нет…
Получается, что нам нужно подкармливать фосфором наши растения, но у нас нет, например, магазина, где эти удобрения продают. Как же быть? Использовать доступные природные варианты! Люди, которые живут на побережье моря, давно используют в качестве фосфорного удобрения рыбу и ее отходы. Моя латвийская родственница мне и подсказала, что в лунку при посадке томатов нужно класть салаку – самую дешевую морскую рыбу, которую можно купить на рынке.
Есть и более «цивилизованный» вариант такого удобрения – рыбная мука, которая продается в магазинах как корм животным и как удобрение (NPK 6–4–0,4). Ее можно использовать при высадке рассады томатов (1–2 ст. л. на растение). Мука имеет преимущество перед свежей рыбой, т. к. она не привлекает внимание кошек и собак, которые могут в попытках достать рыбу уничтожить все ваши помидоры.
Кроме рыбной муки в продаже можно найти костную муку, которая также содержит большое количество фосфора. К сожалению, в домашних условиях использовать кости при выращивании растений не получится, поэтому так и так за этой мукой придется идти в магазин, а там тогда лучше купить двойной суперфосфат, потому что он дешевле, хранить его проще (мыши им не интересуются, бактерии не разлагают) и срок годности у него не ограничен. А по количеству фосфора они практически одинаковые. Давайте сравним содержание фосфора в разных типах фосфорных удобрений для того, чтобы сделать правильный выбор:
• Двойной суперфосфат – 38 %;
• Суперфосфат – 30 %;
• Костная мука – 29–34 %;
• Рыбная мука – 3–6 %.
В завершение длинного рассказа об удобрениях хочу сказать, что все не так уж сложно и страшно, как вам могло показаться на первый взгляд! Не волнуйтесь слишком сильно по этому поводу, потому что, если вдруг вашим помидорам будет чего-то не хватать в процессе роста и развития, вы сможете это скорректировать жидкими подкормками. Если же все будет совсем плохо, то вы сделаете выводы и измените свое поведение в новом сезоне, получив заветные сладкие плоды.
Что положить в лунку при высадке рассады помидоров?
Вариант № 1
• Суперфосфат 20 г на 1 м²
• Мочевину (карбамид) 20 г на 1 м²
• Сернокислый калий 15 г на 1 м²
Вариант № 2
• Суперфосфат 20 г на 1 м²
• Аммиачную селитру (нитрат аммония) 20 г на 1 м²
• Сернокислый калий 15 г на 1 м²
Вариант № 3
• Нитрофоска 60 г на 1 м²
Вариант № 4
• Любое комплексное удобрение для томатов, перца и баклажанов по инструкции на упаковке
Вариант № 5
• Зола 100 г на 1 м²
• Перегной или компост 3 кг на 1 м²
Вариант № 6
• Зола 100 г на 1 м²
• Перегной или компост 3 кг на 1 м²
Костная или рыбная мука по 1–2 ст. л. на лунку. Можно муку заменить свежей морской рыбой и ее отходами (по паре свежих салак на лунку).
Второй по популярности вопрос о выращивании помидоров в комментариях под видео: «На каком расстоянии высаживать рассаду?». И ответов на него как звезд на небе…
На огороде я всегда ориентируюсь на размер будущего растения, представляю его в полном размере и сразу понимаю, сколько места ему оставить «на будущее». Но это возможно только при наличии большого опыта. Если вы никогда не выращивали серию сортов томата «бычье сердце», то вы не знаете, что у них стебли тонкие, листья узкие и в пространстве такое растение занимает места в 3 раза меньше, чем куст какого-нибудь сорта черри.
Для того чтобы любой начинающий огородник не набивал своих собственных шишек, агрономы провели эксперименты и все точно посчитали. В теплице индетерминантные сорта рекомендуют вести в один стебель и высаживать на расстоянии 25–40 (50) см между растениями в ряду. Между рядами должно быть расстояние 60–80 см для того, чтобы за растениями можно было легко ухаживать. В открытом грунте, где обычно выращивают детерминантные сорта, между растениями оставляют 25–30 см, между рядами – 60–70 см.
Ряды всегда ориентируют с севера на юг, тогда солнце будет освещать все растения более равномерно.
Кроме посадки рядами, в литературе описывается и квадратно-гнездовой способ.
При квадратно-гнездовой посадке гнездо от гнезда размещают на расстоянии 60 см, а в гнездо высаживают 2–3 растения на расстоянии 5–10 см одно от другого.
Из книги «Сад и огород на приусадебном участке», 1959 г. Духанин К. С.
Если есть четкие рекомендации специалистов, то почему вопрос о расстоянии до сих пор так остро стоит? Потому что мы всегда хотим втиснуть в теплицу рассады больше, чем в нее помещается! Один короткий сезон, одна теплица (обычно) и сотни интересных сортов помидоров, которые так хочется попробовать.
Очень немногие огородники ведут помидор в один стебель, не оставляя пасынки на растении. Чаще всего высокорослые помидоры ведут в 2–3 стебля, а иногда и вовсе не пасынкуют. Логично, что в таком варианте, чем больше будет площадь питания у растения, тем выше будет урожай. Но что такое логика в сравнении с жадностью? Поэтому расстояния между растениями и рядами безжалостно сокращают, а потом думают, чем бы подкормить и как бы подлечить.
Я своими глазами видела в теплице коллекционера посадку, в которой растения находились на расстоянии метра друг от друга. Урожай у них был поражающий любое воображение: плоды весом около килограмма, собранные в кисти, толстые стебли, широкие листья… Мечта любого томатовода!
Конечно, при такой широкой посадке растениям хватает света и питания, но в теплице 2 на 3 метра в таком случае поместится только 6 растений или 6 сортов, которые вы сможете попробовать за один сезон.
Если вы будете высаживать их на расстоянии 25 см, то в такую теплицу поместится уже 24 растения, т. е. в 4 раза больше! Согласитесь, что это гораздо приятнее.
Поэтому я не дам вам четкой личной рекомендации по расстояниям. Все зависит от желаний и от возможностей. В каждой новой теплице или на грядке я высаживаю рассаду так, чтобы поместилось как можно больше растений, но в пределах разумного, потому что про урожай забывать не стоит.
Следующий вопрос, который тревожит начинающих томатоводов: заглублять или не заглублять, а если заглублять, то как глубоко? И этот вопрос, конечно, касается высадки рассады.
Томат, в отличие от перца и баклажана, может образовывать воздушные придаточные корни на протяжении всего стебля. Поэтому он легко черенкуется пасынками, макушками и частью стебля с листом. В результате его можно заглублять сколько хочешь и высаживать лежа. Но насколько это имеет значение для будущего урожая?
Годов до 1980-х, когда помидоры в основном выращивали на юге СССР или в производственных теплицах, острой проблемы с высадкой неприлично вытянувшейся рассады не было. По советским стандартам растения были такими, какими я их описывала выше: правильной высоты и ширины.
А затем граждане стали выращивать рассаду на подоконниках городских квартир и вывозить ее, измученную, на дачу только в конце мая. Как высаживать в теплицу растение высотой 50–70 см? Конечно, заглубляя. Но как заглубить такую длину? Копать яму глубиной 30–40 см, очевидно, нецелесообразно.
Все советские учебники более ранних лет советуют не слишком заглублять рассаду по одной простой причине – температура почвы (чем глубже, тем холоднее). Рекомендуемая максимальная глубина посадки – не более 20 см, если рассада вытянулась, то ее сажают наклонно.
Для наклонной посадки выкапывают не лунку (ямку), а траншейку, в которую укладывают стебель, с предварительно обрезанными листьями. Траншейку засыпают грунтом, макушку подвязывают к колышку. На следующий день эта макушка уже будет стоять вертикально, вся посадка будет выглядеть так, будто никаких проблем с перерастанием не было, и информация о том, что что-то пошло не так, останется только в вашей памяти и, возможно, на фотографиях. Но так ли все хорошо на самом деле?
В начале 80-х Игорь Михайлович Маслов, советский инженер, поднял, как сейчас говорят в среде блогеров, «волну хайпа» или, по старинке, вызвал большой ажиотаж среди огородников-любителей своим способом выращивания томатов, при котором с одного куста можно было собрать до 70 кг помидоров.
В своей брошюре он подробно описывал технологию выращивания, которая сводилась к тому, что на растении нужно вырастить как можно больше воздушных корней, которые будут питать куст и позволят получить огромный урожай.
В те времена интернета не было и информационное пространство было скудным и строго проверенным на предмет всякой ереси, поэтому эта брошюра имела огромный успех! Еще бы, больше не нужно стремиться вырастить хорошую рассаду! Более того, нужно вырастить именно хилую и вытянутую для того, чтобы стебель был длинным, ведь чем длиннее стебель, который уйдет под землю, тем больше на нем может вырасти корней.
В результате те, кто высаживал рассаду наклонно, получили обоснование и одобрение своим действиям, а так как таких было большинство, то в народе за более чем сорок лет с момента публикации брошюры надежно закрепилось убеждение, что помидор нужно высаживать наклонно, с большим заглублением, потому что именно это дает прибавку урожая. Так ли это на самом деле?
Чтобы это понять, нужно начать думать как растение:
«Я – помидор, который с рождения пару месяцев стоял в горшочке на подоконнике в темной квартире при постоянной температуре и регулярном поливе.
Меня привезли на дачу и высадили на грядку в теплицу, где температура воздуха днем поднялась до +30°C, а ночью опустилась до +5°C. Я не успел опомниться, а меня зарыли в холодную почву (+9…15°C), оставив на поверхности только «нос» (три-четыре маленьких макушечных листочка), лишив меня возможности «питаться» солнечным светом и синтезировать нужные мне вещества для роста.
Они говорят, что от этого у меня вырастет много новых корней, которые и будут меня питать, и тогда я дам большой урожай… Я, конечно, сильный, я переживу это и вырасту несмотря ни на что, и дам какой-нибудь урожай… Но где тут можно пожаловаться на жестокое обращение с растениями?»
Помните всегда и везде – у растений питание в первую очередь происходит за счет солнечного света! Минеральное корневое питание, конечно, важно, но даже на чистой воде растение мало-мальски растет или хотя бы не погибает. Корни важны для рассады после высадки как доставщики воды, а не минеральных веществ.
Корни не растут со скоростью света! Им нужно некоторое время, а еще солнечный свет, как бы странно для вас это ни звучало. Тот свет, который растение «употребит» днем, ночью оно потратит на рост корней, листьев и плодов, конечно.
Оборвав листья и закопав стебель, вы сами ограничите растение на некоторое время в питании. Обычно на восстановление у такой рассады уходит две недели. Значит, вся та фора, на которую вы надеялись, высадив семена на две недели раньше, просто «сгорает».
Может быть, результат от такой посадки будет позже? Да, так и будет. Но какой в этом смысл с нашим коротким летом? Давайте размышлять логически. В одном варианте вы высаживаете вытянувшуюся рассаду раннего посева наклонно, засыпав стебель на десятки сантиметров почвой и оборвав листья. Эта рассада начинает приспосабливаться, потом отращивает, по сути, новую корневую систему, потом продолжает свое обычное развитие.
И рядом вы высаживаете крепкую коренастую рассаду более позднего посева без заглубления стебля или с максимальным заглублением 3–4 см. После высадки корни продолжают расти как ни в чем не бывало вниз и в стороны, листья продолжают функционировать в полном объеме. У растения есть все необходимые вещества для роста и развития. Если температура почвы и воздуха оптимальны, то такое растение пересадку вообще не замечает.
Ничего удивительного в том, что метод Маслова, в том виде, в котором его описывает сам Игорь Михайлович, не прижился. В сети можно найти много попыток повторить его эксперименты, которые закончились предсказуемо неудачно. Может быть, если вы живете на юге, у вас много свободной земли и много свободного времени, вы добьетесь впечатляющих результатов, но для северных регионов с коротким летом тратить время на это не советую.
Обобщая все вышесказанное, повторю: выращиваем хорошую рассаду, высаживаем в лунку глубиной не более 20 см, заглубляем стебель на 3–4 см. Высаживание рассады наклонно в траншею глубиной не более 20 см воспринимаем как крайнюю меру и признак своей недостаточной компетенции или возможностей.
Лунку или траншейку до посадки и внесения удобрений нужно полностью залить водой и подождать, когда она впитается. Поговорка «сеешь в грязь – будешь князь» работает не на всех почвах. Например, посадка в грязь на глинистой почве приводит к тому, что корням не хватает воздуха и они плохо развиваются.
Если вы не вносили удобрения на грядку под перекопку осенью или весной, то внесите их в лунку при высадке рассады.
После высадки обязательно нужно снова хорошо полить растения! Во-первых, потому что растениям в принципе нужна вода для жизни, во-вторых, потому что корни для дальнейшего благополучного развития должны войти с почвой в плотный контакт. Воздушные прослойки между корнями и почвой очень этому мешают. Вода эту проблему устраняет.
Если вы высаживаете рассаду не на агроткань или спанбонд, то посадки лучше замульчировать сухой почвой или торфом для сохранения влажности почвы.
Я уже много лет высаживаю помидоры на пленку, агроткань или спанбонд (что есть под рукой). Это на этапе высадки создает определенные сложности и неудобства (нужно делать прорези, неудобно высаживать, неудобно копать лунку), но в дальнейшем сокращает очень существенно поливы и полностью исключает прополки и рыхления почвы.
Подвязывать нужно любые сорта томатов, если только вы не живете в сухой и жаркой местности, где они могут спокойно лежать на почве и не гнить. Не верьте рекламным трюкам в описании сортов, которые сообщают вам, что этот сорт не требует подвязки. Любой, даже самый крепкий штамбовый детерминант обязательно «ляжет» на почву после того, как плоды достигнут сортового размера или даже раньше. Если на почве нет сухой подстилки (агроткани, спанбонда, сухой соломы или коры), то слизни, улитки, нематоды, мокрицы, кивсяки и т. п. и т. д. обязательно начнут первыми лакомиться вашими зрелыми помидорами.
Для детерминантных сортов достаточно воткнуть колышек длиной около 40–50 см во время высадки рассады, к которому лучше сразу привязать растение. Второй раз центральный стебель привязать нужно тогда, когда зацветет верхняя детерминантная кисть. Боковые побеги, выросшие из пасынков, я обычно не подвязываю, они держатся «в воздухе» за счет подвязки основного стебля.
Для индетерминантных сортов подвязка и ведение растения в вертикальном положении строго обязательна! У меня было много опыта, когда из-за нехватки времени я не занималась подвязкой и формированием индетов, в результате я не получала никакого урожая.
Обычно высокорослые сорта выращивают в теплицах, в которых под крышей натянута проволока, веревка или приделана планка. В открытом грунте для таких сортов ставят высокие треугольные опоры с перекладинами наверху. К этим перекладинам привязывают веревки для подвязки длиной до поверхности почвы или длиннее на 20–30 см.
Если веревки уже есть с прошлого года, или у вас хватило времени их подготовить в мае до высадки рассады, то во время высадки веревку можно свободно положить через лунку и сверху высадить рассаду. Если длина веревки не позволяет так сделать, то ею нужно обвязать довольно свободной петлей стебель внизу растения. По мере роста растений их стебли нужно аккуратно обматывать вокруг веревки, постоянно поддерживая в вертикальном положении.
Важный вопрос: какую веревку использовать? Я использую разноцветные бельевые веревки в течение многих лет. Они оказались на удивление прочными и долговечными! Не рекомендую использовать тонкий шпагат – он врезается в стебель по всей высоте растения, нарушая питание. С бельевой веревкой этого не происходит, потому что она довольно толстая и круглая в поперечном сечении.
Если вы ведете помидор больше, чем в один стебель, то подвязывать нужно каждый по отдельности. Если у вас нет возможности сделать подвязку на шпалеры, то можно использовать крепкие колья, к которым веревкой привязывать растение по мере его роста.
В последние годы, когда у меня все меньше и меньше времени на работу в огороде, я с удовольствием использую тапенер, с помощью которого могу очень быстро подвязывать растения к веревке или кольям. Людям, которые каждый день бывают в теплице, этого не понять, но если в теплице бываешь раз в 10, а иногда и 20 дней, то накручивать на шпагат отросший за это время стебель непросто и долго. Тапенер решает эту задачу за секунды. Кстати, моему тапенеру, который я покупала на известном китайском сайте, уже семь лет. Никаких поломок или нареканий не возникало. Подвязываю им все, что нужно подвязывать помимо помидоров.
Отсканируйте QR-код и просмотрите видео про использование тапенера
Уход от высадки рассады до урожая
Не знаю, как у других, но у меня, как только вся рассада высаживается на огород, возникает приятное чувство того, что самая сложная многомесячная работа сделана, и теперь можно отдыхать и наслаждаться теплым летом.
Посудите сами, «выращивание» помидоров у меня начинается еще осенью с внесения удобрений и перекопки грядок, зимой я сортирую семена, собранные в сентябре, выбираю сорта на новый сезон, анализирую свои ошибки, весной я сею семена на рассаду, холю и лелею сеянцы, стараюсь создать им правильные условия, нервничаю из-за того, что у меня не получается так хорошо, как нужно… Потом нервничаю из-за того, что погода не радует, то холодно, то жарко, рассада перерастает, время уходит… Этот последний этап перед высадкой всегда самый сложный для каждого огородника, который выращивает свою рассаду!
Потом наконец-то настает тот день, когда можно высаживать! Работы много: прорезать агроткань, выкопать лунки, положить удобрения, полить, подвязать, укрыть… Обычно на это уходит целый день. Но следующим утром я просыпаюсь с чувством легкости и выполненного долга, ощущением, что большое сложное дело сделано и теперь можно отдыхать. Узнаете себя?
Дальнейший уход за помидорами теперь сведется к нечастым поливам (а с системой автополива их вообще не будет), подвязыванию и пасынкованию. Но это если вы высаживали растения на агроткань или нетканый материал, а почву готовили заранее, потому что в таком варианте не будет прополок и подкормок.
Без мульчирования помидоры обязательно нужно полоть и чаще поливать, а без проведенной заранее правильной подготовки почвы, возможно, понадобятся подкормки для нормального развития растений.
А что насчет вредителей и болезней? У помидоров один главный враг – фитофтора! А она приходит только ближе к концу лета. Все остальные вредители и грибковые заболевания по сравнению с ней ничего не значат и легко предотвращаются профилактикой. Подробнее расскажу об этом далее и дам список литературы, в которой вы найдете всех вредителей и все болезни томатов, которые встречаются в природе (моя книга на такой объем информации не рассчитана).
Отсканируйте QR-код и посмотрите видео «ТОМАТЫ через месяц после высадки в теплицу / Украинские, Королева ночи, Сержант Пеппер»
Самое расхожее мнение о поливе помидоров следующее: поливать их нужно раз в неделю, но обильно. Дачники «выходного дня» с радостью принимают его, потому что оно идеально вписывается в их график. Но насколько это мнение обосновано с научной точки зрения? Нет ли здесь такого же подвоха, как с посадкой вытянувшейся рассады?
Сразу скажу, что никаких четких правил в овощеводстве в принципе не существует, поэтому в этом деле очень сложно поначалу приходится математикам, физикам, программистам и людям, склонным к четкому порядку и организации пространства. Невозможно точно описать в этой книге, сколько воды нужно именно вашим помидорам в ваших условиях, но можно назвать приблизительные объемы, на которые допустимо ориентироваться.
Начну с моего личного опыта. Я помидоры поливаю только один раз – при высадке рассады. Да, я настолько расслабленный огородник без неврозов по поводу урожая и общественного мнения, что могу себе позволить такую вольность! Хотя я сейчас немного лукавлю. Нет, у меня просто жизнь так складывается, что я не могу все лето потратить на уход за помидорами в теплице.
Попробовала выращивать без полива первый раз – получилось, попробовала второй раз – снова хорошо. А потом уже и в мыслях не было их поливать! Зачем, если они и так растут и урожая мне хватает?
Без поливов и с открытыми все лето дверцами и форточками мои томаты ни разу за десять лет не болели фитофторой в теплице, потому что «мадам ФФ», как ее называют в народе, очень нуждается в повышенной влажности воздуха.
Но все сказанное выше не отменяет моего желания попробовать все-таки поливать и посмотреть, что из этого получится. Значит, утверждение, что помидоры нужно поливать раз в неделю, если учитывать мой опыт, неверное. Их вообще можно не поливать! С другой стороны, если их поливать хотя бы раз в неделю, урожай будет точно выше, потому что завязи будут меньше осыпаться, а плоды – становиться крупнее.
Другой вопрос: можно ли поливать помидоры каждый день? Да, тоже можно. Есть опыт людей, которые ставят автополив с таймером и поливают растения регулярно. Они у них вырастают гигантские, с десятками и сотнями плодов.
А что говорит официальная наука?
В книге «Овощеводство» 1969 года я нашла очень интересную информацию, которая подтверждает мои собственные наблюдения и слова Галины Александровны Кизимы, известного огородного экспериментатора: «Увеличение числа поливов не всегда приводит к повышению урожая. Особенно не следует увлекаться поливами после высадки рассады, так как при этом происходит поверхностное заложение корневой системы. Удлинение межполивного периода от полива при посадке до первого вегетационного полива на две-три недели (в зависимости от района возделывания помидора и почвенных особенностей) способствует проникновению корней в более глубокие слои почвы и увеличению объема почвенного питания».
Если коротко то, поливая свои помидоры часто, но довольно поверхностно, мы делаем их заложниками. Хотя почему их? Себя! Когда я выкладываю очередное видео с урожаем и говорю, что не поливала теплицу все лето, мне, конечно, не верят. Люди рассказывают, что поливали-поливали, потом уехали на две недели, а по возвращении увидели увядшие или даже погибшие растения. Очевидно, что проблема именно в поверхностной корневой системе, воспитанной частыми необильными поливами и, возможно, в отсутствии достаточно функциональной мульчи.
В другой, еще более старой книге написано, что помидоры нужно поливать при недостатке влаги в почве, особенно в засушливую погоду. Норма полива 0,75–2 л на растение. Особенно важно поливать во время высадки рассады и во время образования и налива плодов. В принципе, для всех плодовых растений подходит правило: поливай тогда, когда начали формироваться плоды. До этого момента воды на растения расходуется меньше в 2–3 раза.
Может быть, вы спросите, какие последствия будет иметь слишком обильный полив? Такой вопрос мало кого волнует, т. к. обычно воды нам не хватает, но и на него уже есть ответ. Избыточная влажность почвы, очевидно, вредна для помидора. В таком случае листья с нижней стороны приобретают сине-фиолетовую окраску, такую же, как при недостатке фосфорных удобрений или при неблагоприятной пониженной температуре. Это связано с нарушением нормального обмена веществ в растениях.
Избыток влаги также приводит к отмиранию корней и к уменьшению содержания в плодах сахаров. Я этот эффект периодически наблюдаю тогда, когда забываю в некоторых стаканчиках для рассады сделать дренажные отверстия и поливаю их как и все остальные стаканчики.
Недостаток влаги приводит к вершинной гнили плодов из-за дефицита кальция. Резкая смена с длительной сухости на обильный полив или даже повышение влажности воздуха из-за дождя приводит к растрескиванию кожицы плодов у некоторых сортов.
Так как все-таки правильно поливать помидоры? Я думаю, что каждый томатовод выбирает схему полива, которая ему доступна, отдавая себе отчет в том, что идеала не существует. Главное – это не смешивать разные способы в одном сезоне! Если решили пойти путем «ленивого огородника», значит, и идите по нему до конца, иначе получите массу растрескавшихся плодов в середине лета, когда у вас закончился отпуск и вы решили уделить внимание своим питомцам, полив их.
Избыточное увлажнение:
• отмирание корней;
• понижение сахаристости плодов;
• отставание в развитии и гибель растения;
• грибковые заболевания и фитофтора;
• опадение цветков и завязей;
• резкое усиление вегетативного роста, если избыточное увлажнение до начала цветения.
Недостаточное увлажнение:
• вершинная гниль, вследствие оттока воды из плодов;
• отставание в развитии;
• опадение цветков и завязей;
• мелкие плоды;
• сокращение числа плодов в кистях;
• скручивание листьев.
Следующий вопрос, касающийся полива томатов: когда поливать?
Поливать лучше не вечером, как считают многие, а ранним утром для того, чтобы вся вода на поверхности почвы и листьев высохла к ночи. Это сократит количество росы и конденсата, а значит, и предотвратит появление фитофторы. Это подтверждают авторы книги «Помидоры».
По этой же причине нельзя поливать томаты по листьям, в отличие от перца, которому эта процедура особенно приятна. Помните, что лучшая относительная влажность воздуха для помидоров – 45–60 %.
Очередные поливы помидоров проводят в зависимости от состояния растений. Частые поверхностные поливы малоэффективны для помидоров: от повышенной влажности воздуха растения изнеживаются, быстрее заболевают. Поливать помидоры в теплицах необходимо обильно, лучше по бороздам, а не методом дождевания. Вместе с тем нельзя допускать увядания растений, в результате чего неизбежно осыпание цветков, снижение урожаев. Поливы лучше проводить в первую половину дня, чтобы к ночи можно было бы проветрить теплицу для снижения влажности воздуха. После каждого полива почву следует рыхлить, чтобы замедлить испарение воды из почвы и полнее обеспечивать корневую систему воздухом.
Из книги «Помидоры», 1980 г. Алпатьев А. В., Алпатьева Л. А.
В современном информационном пространстве, которое забито всевозможной рекламой, у людей появилась железобетонная установка, что подкормки растениям жизненно необходимы, и что делать их нужно регулярно и все лето. Это, конечно, не так.
Приведу аналогию. Есть здоровый образ жизни, правильное питание, физическая нагрузка, отсутствие вредных привычек, а с другой стороны ничего этого нет, но есть куча всяких БАДов и лекарств, которыми человек пытается решить свои проблемы.
Приблизительно то же самое сегодня нам «продают» под видом очень важного и нужного для получения урожая: сотни торговых марок удобрений, гормональные стимуляторы, иммуномодуляторы и т. д. Но если вы все сделали правильно (внесли осенью и весной удобрения в правильных пропорциях, поливали, берегли от холода и жары), то подкормки и обработка супер-средствами вам не понадобятся ни разу за сезон!
Это не означает, что их не нужно делать, и я вам не советую. Это означает, что можно не делать. Не у всех есть столько времени летом, чтобы следовать полному графику подкормок для всех овощей на огороде, когда эти графики еще и отличаются для каждой культуры. Лучше сосредоточьтесь на подготовке почвы, особенно осенью, когда свободного времени побольше, и будьте более внимательны к вашим растениям весной.
Что дают подкормки при стандартной агротехнике (когда соблюдено все то, о чем я писала выше)? Они приводят к более раннему созреванию плодов и увеличению урожайности.
Какие подкормки бывают?
Подкормка – это дополнительное быстрое питание, и обычно оно дается растениям в жидком виде «под корень» при поливе или «по листу» при опрыскивании.
В первом варианте действующие вещества доходят до растения медленнее, часть их теряется и поглощается другими организмами.
Во втором варианте все вещества почти мгновенно проникают внутрь растения через устьица и сразу начинают «работать».
Если вам нужно очень быстро исправить ситуацию (а значит, ситуация уже есть, уже есть что-то, что заставляет вас переживать), то нужно использовать внекорневую подкормку «по листу». Если вы действуете строго по плану и все «рекомендации врача» выполняете вовремя, то можно использовать корневую подкормку.
Минеральные или натуральные удобрения использовать?
Если вы хотите точность как в аптеке, то только минеральные. Что вы там намешаете из зеленой травы, золы и куриного помета? Сколько в этом удобрении будет калия, азота и фосфора? Не будет ли только хуже вашим помидорам от «народной медицины»? Гарантий никто не даст! А играть в «русскую рулетку» со своими собственными помидорами я бы не стала. А если бы стала, то на всякий случай делала бы только корневую подкормку. Почва немного сгладит диспропорцию в концентрации удобрения и не будет ожога листьев. Но, даже в серьезных монографиях о помидорах можно встретить совет по использованию помета и навоза, к счастью, с альтернативой в виде «химии».
Ослабленные растения рекомендуется подкармливать раствором птичьего помета (с разведением 1:10), коровяка (1:5) или навозной жижи (1:3–4). Эффективна также некорневая подкормка растений, являющаяся вместе с тем и профилактическим агромероприятием против болезней. На 10 л воды расходуют: марганцевокислого калия – 1 г, борной кислоты – 1 г, сульфата магния – 2 г и сернокислой меди – 0,5 г. Растения можно опрыснуть из пульверизатора 10 л раствора на площади 100 м².
Из книги «Помидоры», 1980 г. Алпатьев А. В., Алпатьева Л. А.
Для томатов, как и для других плодовых растений, большое значение имеют микроэлементы. Особенно важен бор – элемент, отвечающий за все, что связано у растений с размножением, т. е. за цветок и его детали, плоды и семена. Поэтому даже в старых учебниках можно встретить совет по опрыскиванию томатов борной кислотой (10 г на 10 л воды) в период массового цветения. Очень просто и дешево, но тоже не чудо-средство, которое исправит все огрехи агротехники.
Сколько должно быть подкормок?
На обычных почвах делают только две (!) подкормки, на более бедных почвах – от трех до пяти и больше. К бедным почвам обычно относятся песчаные и супесчаные почвы с очень низким содержанием гумуса.
Первую подкормку проводят вскоре после высадки рассады, когда замечают, что растения прижились и тронулись в рост (через 10–12 дней). Она нужна для того, чтобы растения быстрее сформировали свою надземную зеленую массу, за счет которой будут формироваться плоды.
Для этой подкормки используется удобрение с соотношением NPK 15–30–15, т. е. с явным преобладанием калия, который необходим для обеспечения активного передвижения ассимилятов (веществ, которые создает растение за счет солнечного света, воды и минеральных солей) внутри растения. Например, можно использовать на 10 л воды 15 г аммиачной селитры, 30–40 г хлористого калия, 50–60 г суперфосфата.
Вторую подкормку дают для лучшего формирования плодов. Обычно ее дают через 15–20 дней после первой подкормки и она должна совпадать с периодом образования и налива плодов на первой и второй кистях.
Во вторую и последующие подкормки через каждые две-три недели (если их нужно делать) используются либо только азотные и калийные удобрения (на 10 л воды 30–40 г аммиачной селитры и 50–60 г хлористого калия), либо добавляется еще 40 г суперфосфата. Обычно труднорастворимые фосфорные удобрения во вторую подкормку не используются. Их нужно применять при выращивании рассады и при высадке ее в грунт. Суперфосфат легко растворяется в воде, поэтому его можно применять в течение всего лета.
С азотными удобрениями нужно быть осторожными, и после второй-третьей подкормки их лучше не вносить, чтобы избежать «жирования» томатов. Во время первой и второй подкормок азотные удобрения можно заменить разбавленным настоем птичьего помета или коровяка.
Последнюю подкормку делают приблизительно в начале августа, т. е. за месяц до основного сбора урожая. Если вы в удобрениях совсем не разбираетесь, то попросите у продавца-консультанта удобрение для помидоров. Можно использовать и удобрение для перца и баклажанов. Просто посмотрите на соотношение NPK, написанное на упаковке.
Как делать подкормку?
Как я уже сказала, подкормки бывают корневыми и внекорневыми. Но корневые подкормки могут быть еще и сухими. Для сухой подкормки минеральные удобрения измельчают и насыпают на расстоянии 8–10 см от стебля каждого растения и заделывают в почву при рыхлении. Лучше это делать перед поливом или наступлением дождливой погоды, иначе ждать эффекта придется очень долго.
Жидкую корневую подкормку вносят в бороздки глубиной 8–10 см на расстоянии 10–12 см от растений. Лейку удобрений расходуют на 10–15 растений. После полива бороздки засыпают почвой. Есть вариант попроще, когда под каждое растение выливается литр раствора удобрения, а потом поверхность мульчируется сухой почвой.
Для внекорневой подкормки все удобрения растворяют в воде по инструкции и опрыскивают растения из опрыскивателя. Самый простой, эффективный и экономичный по расходу удобрений вариант. Только опрыскивание обязательно делаем утром, чтобы к вечеру все листья высохли!
В старых учебниках настоятельно рекомендуется регулярно рыхлить почву вокруг растений помидора каждые 15–18 дней на глубину 7–10 см, а также дважды окучивать их влажной почвой на высоту 6–7 см. Первое окучивание нужно сделать через 15–17 дней после высадки рассады, второе – спустя еще 15–20 дней.
Раньше считалось, что окучивание вызывает образование дополнительных корней и снижает заболеваемость томатов, но сейчас так никто уже не делает, потому что от поверхностных корней нужно избавляться, если нет желания постоянно бегать с лейками.
Рыхление – прекрасный прием, который увеличивает доступ воздуха к корням и уменьшает испарение воды, но его невозможно проводить, если грядки застелены агротканью. Поэтому я грядки под помидорами, перцем, тыквами никогда не рыхлю и на урожай не жалуюсь, главное, что агроткань прекрасно удерживает влагу! Для взрослых растений это, очевидно, гораздо важнее, чем воздух у корней.
Высадка рассады в теплицу не гарантирует нам почти ничего, если температурный режим для помидора будет неблагоприятный.
Если в теплице будет холодно, температура ниже 16°C, то рост растений замедлится, в цветках не будет прорастать пыльца, а плоды не будут созревать, длительное время оставаясь зелеными. Если будет жарко и температура вырастет выше +30°C, то в цветках не будет опыления, значит, завязывания плодов тоже не будет, рост растения тоже замедлится, не будет хорошего прироста вегетативной массы, следовательно, и новых кистей, и крупных плодов.
Получается, что оптимальная температура для прорастания пыльцы и завязывания плодов – +17…23°C, а значит, это оптимальная температура для богатого урожая! Если температура в теплице повышается выше 24°C, то теплицу нужно тщательно проветривать. Не жалейте средств на дополнительные форточки и двери в теплице, они – залог вашего успеха больше, чем подкормки.
Выбирая теплицу, учитывайте, что лучше поставить две теплицы по 4–6 м, чем одну на 8–12 м, потому что в центральной части длинной теплицы температура воздуха будет всегда выше и это можно исправить только с помощью вентиляторов.
Закрывать ли двери теплицы на ночь? У меня на это однозначный ответ – нет. Я не закрываю двери до тех пор, пока не начинается угроза ночных заморозков, а в нашем регионе это до середины сентября. Именно поэтому у меня томаты не болеют грибковыми заболеваниями. Закрывая теплицу на ночь во второй половине лета, вы провоцируете в ней образование росы, а значит, и развитие серой гнили и фитофторы.
Помимо температуры для пыльцы важна влажность воздуха. Плоды образуются после того, как сухая пыльца осыпается и попадает на рыльце пестика. Там она по канальцам пестика прорастает до семяпочки и образуется зародыш семени.
Осыпается пыльца лучше при сухом воздухе (50–60 % влажности), а прорастает при более влажном. Поэтому цветущие кусты помидоров утром нужно потряхивать каждый индивидуально или всю шпалеру, а поливать в обед.
После раскрытия цветки томата могут опылиться в течение четырех дней, если опыления не произошло, то такой цветочек опадает. Если произошло неполное опыление, то формируются уродливые плоды.
Поэтому в дождливую сырую погоду потряхивание томатов – обязательная процедура для получения богатого урожая.
Отсканируйте QR-код и узнаете, что делать для лучшего опыления цветков
Пасынкование – это самый важный прием в агротехнике томатов после высадки их в грунт. Вы можете не очень хорошо поливать, не подкармливать и не полоть ваши растения и все равно собрать хороший урожай, но без пасынкования и подвязывания стеблей к опорам у индетерминантных сортов будет много листьев и стеблей, но мало плодов.
К счастью, разобраться с пасынкованием проще, чем с удобрениями. Пасынки – это новые побеги, которые у помидоров появляются в пазухе каждого листа. Но для ведения растения в два-три стебля нам нужно только два-три пасынка. Если растение не пасынковать, то оно станет похожим на эдакую Медузу Горгону, из головы которой во все стороны вместо змей торчат пасынки…
Почему пасынки мешают формированию плодов? Потому что на формирование пасынков растение расходует свои пластические вещества, минеральные соли и воду. В условиях тропиков, где лето круглый год и растениям некуда спешить, пасынки дают помидору ту массу, которой он захватывает новую территорию, подавляя все свое окружение (все растения всегда стремятся занять свое «место под солнцем»).
В условиях многолетней культуры на растении сформируется достаточное число плодов для размножения, несмотря на пасынки. Но за наше короткое лето в теплице индеты успевают сформировать 3–5 кистей на одном стебле, поэтому оставлять все пасынки – терять урожай. Есть исключения, это – сорта черри, которые при наличии достаточной площади в теплице можно не пасынковать, или оставлять 4–5 пасынков. Плоды у черри мелкие и быстро созревают, поэтому растение успевает и зеленую массу наращивать, и плоды формировать. Вести черри в один стебель – наоборот, терять в урожае.
Все остальные сорта, особенно крупноплодные бифы, для более раннего созревания и более крупных плодов нужно вести в один стебель, т. е. удалять все пасынки по всей высоте растения.
Но, как я уже отмечала ранее, мы – огородники – люди жадные и нетерпеливые, поэтому обычно ведем помидоры в два, а то и в три стебля. Второй стебель получается из пасынка, который расположен под первой цветочной кистью. Вы его сразу отличите от всех остальных пасынков по крупным размерам (и я приложу фотографию для еще большей наглядности).
Почему этот пасынок самый крупный? Почему пасынки ниже него так отличаются по размерам? Во всем «виновата» цветочная кисть. Любое растение в первую очередь «кормит» свои органы полового размножения, т. е. цветы. У перца все «внимание» сосредоточено на первом коронном цветке. Если его не удалить, то перец так и будет «вкладываться» в этот цветок и плод, игнорируя свой дальнейший рост.
Отсканируйте QR-код и узнаете, как вести томат в два стебля
Помидор устроен немного по-другому. Все «внимание» у него уходит на первую цветочную кисть (которую удалять не нужно!!!), поэтому именно в ней всегда самые крупные помидоры, которые созревают первыми.
Пасынок под этой кистью всегда самый крупный, потому что ему «перепадает» то питание, которое направляется в цветочную кисть.
Если вы этот пасынок удалите, то первая кисть будет еще крупнее и созреет еще раньше, а если оставите, то получите дополнительные цветочные кисти и плоды на пасынке (втором стебле). На растении с двумя стеблями плоды будут помельче, но их будет больше. В общем, получается как в анекдоте с раками по пять рублей.
Как быть с детерминантными сортами? Пасынковать или нет?
У штамбовых, карликовых сортов и сортов серии «Гном» (что под большим вопросом) можно пасынки совсем не удалять, но у обычных детерминантных сортов, которые вырастают высотой 60–70 см, нужно проводить хотя бы небольшую формировку, удаляя все нижние слабые пасынки, которые будут только загущать куст.
У детерминантных сортов главный побег заканчивается цветочной кистью, которая тормозит развитие пасынка, замещающего главный побег. Если убрать все пасынки, то на растении будет только одна кисть, что нарушит наши планы на большой урожай.
Поэтому у детерминантов оставляют два верхних самых крепких пасынка, на которых будут формироваться еще две цветочные кисти. Если на самом крепком пасынке тоже оставить самый крепкий пасынок и продолжить так делать дальше по мере развития растения, то можно превратить детерминантное растение в почти индетерминантное, но это удается не со всеми сортами.
Отсканируйте QR-коды и узнаете, зачем формировать помидоры и как удалять у них пасынки
Как правильно удалять пасынки? Лучше всего их выламывать, а не вырезать, взяв за макушку. В таком варианте не будет случайного переноса заболеваний с растения на растение инструментом или руками.
Выламывают обычно пасынки размером 3–5 см. Пасынки поменьше сложнее удалить и, как я заметила, чем меньше удаленный пасынок, тем выше вероятность того, что на его месте вырастет новый. Эта вероятность есть во всех случаях, но с этой мелкотой она выше (но я научного эксперимента не проводила).
Чем крупнее пасынок (больше 10 см длиной), тем сложнее его выламывать и тем больше остается рана, через которую чаще всего проникают споры серой гнили. И в сырую погоду после такого неудачного удаления можно наблюдать аккуратное серое пятно из мицелия и спор грибка, огибающее стебель и приводящее к гибели растения.
С другой стороны, есть данные о том, что во время активного роста вегетативной массы растения растут и корни. Поэтому некоторые томатоводы не спешат удалять сразу все пасынки на растении, позволяя растению наращивать и его подземную часть.
Нужно ли оставлять пенек при выламывании пасынка? Я не оставляю, другие это делают. Никакой существенной разницы это не дает. С одной стороны, выщипывание позволяет сократить размер ранки, с другой стороны, оставшийся пенек в сырых условиях начинает гнить, потому что это артефакт, который растению не нужен. Пенек не спасает от роста нового пасынка на этом месте. Пенек остается от прищипывания или обрезки, а значит, при этом есть контакт с инструментом или пальцами и возможен перенос инфекции. Простое выламывание лишает всех этих теоретических проблем.
Я не знаю почему, но для многих огородников пасынкование – острая проблема. А если есть проблема, то люди будут искать ее решение. В рекламе той же серии «Томатный гном» заявляется что их не нужно пасынковать. Есть сорта советской селекции, например, «Непас», которые тоже заявляются, как сорта, которым не нужно пасынкование.
На самом деле не существует помидора, который не требует хоть какого-то пасынкования или удаления листьев! К тому же, если вы будете соблюдать агротехнику и наблюдать за растением, вы заметите, что как только на томатах начинают наливаться плоды, так сразу прекращается бурный рост пасынков.
Давайте посчитаем, сколько раз за сезон вам нужно удалять пасынки. В учебниках рекомендуют удалять пасынки каждые 8–10 дней. Первые пасынки появляются после начала цветения первой кисти, т. е. в обычных условиях, когда растения высаживают в середине мая, это случается в начале июня.
Пасынок несколько дней растет, достигает 5 см, и мы его удаляем или оставляем на второй стебель приблизительно 7 июня. Следующий пасынок подрастет до состояния, когда его можно удалять, не раньше, чем через неделю, т. е. 14 июня. В это время уже будет цвести вторая кисть и закладываться третья. Когда кисти отцветут и плоды начнут наливаться, рост пасынков резко сократится, только если вы не будете кормить растение азотными удобрениями, например, настоями травы. Обычно это происходит уже к середине июля, и с этого времени пасынки растут медленно, как и все растение. Все силы оно тратит на рост плодов. Значит, с 14 июня и до 14 июля можно удалять пасынки раз в неделю, т. е. около 5 раз. Если считать, что пасынок растет 10 дней, то 3 раза. Разве это много?
В моей теплице я чаще чем 3 раза пасынки никогда не удаляю. Помню колкий комментарий на этот счет. Автор категорически мне не верил, что такое возможно, потому что он каждый день ходит в теплицу и находит пасынки. Конечно, если каждый день ходить, то обязательно что-то можно найти! У меня теплица не около дома и каждый день я в ней не бываю, да и не хочу бывать. Я много лет наблюдаю за растениями и хорошо изучила их «повадки».
Важно быть в теплице с середины июня до середины июля, а потом помидоры сами «разберутся», что им важнее в условиях усиливающихся ночных холодов: оставить после себя потомство в виде семян или продолжать наращивать зеленую массу, которую уже очень скоро уничтожит мороз…
Кстати, когда вы начнете пробовать выращивать разные сорта помидоров, то обнаружите, что не все они хотят расти «по правилам». Например, вместо пасынка под первой цветочной кистью может формироваться «вилка» – пасынок и стебель в этом месте ничем друг от друга не отличаются, и если вы планировали вести растение в один стебель, то для вас это станет неприятным сюрпризом!
Тогда лучше оставить все как есть, потому что второй стебель изначально будет очень толстым, и после его удаления останется большая ранка.
Еще у некоторых индетерминантных сортов случается «вершкование» – это когда все идет по плану, но вдруг после первой цветочной кисти главный стебель больше не растет, как у детерминантных сортов. Такое очень часто случается, например, у сорта «Зеленая богиня Занаду». Если поспешить и удалить все пасынки ниже, включая пасынок под цветочной кистью, то всем вашим урожаем будет только одна кисть плодов. А если с удалением пасынков не спешить, то можно из пасынка ниже кисти сделать замещающий побег, который будет иметь неограниченный рост вверх.
Кстати, пасынки нас спасают в случае каких-нибудь непредвиденных обстоятельств. Например, у рассады обмерзли или обгорели на солнце макушки, или вы их случайно отломили при транспортировке – продолжайте поливать растение и ждите появления пасынков из всех пазух листьев, даже если от них ничего не осталось.
Отсканируйте QR-коды и посмотрите о вилке у томатов и о том, как формировать томаты в один, два, три стебля с вилкой
Пасынки также можно использовать для размножения помидора. Для этого их ставят в воду или сразу сажают в субстрат. Но эффективность этого способа при обычном выращивании помидоров низкая, потому что лето у нас короткое… Пока вырастут пасынки, пока вы их укорените, пока они начнут цвести, уже и июль закончится.
Но если у вас одно-единственное семечко какого-нибудь суперредкого гибрида, например, то можно его посеять в феврале, нарезать с него пасынков в апреле и укоренить, чтобы в середине мая уже высадить в грунт, то тогда из этого может быть толк. Но учитывайте, что у некоторых сортов на пасынках цветочные кисти закладываются между листьями реже, чем на основном стебле, поэтому урожайность все равно будет ниже.
Когда вы углубитесь в дебри интернета без наличия собственного опыта в выращивании помидоров, тогда вы точно столкнетесь с жестким предписанием от «бывалых» по удалению махровых цветов. Вот нужно удалять и точка! Иначе не видать вам урожая.
Понятно, что это не имеет отношения к реальности, потому что махровый цветок – это обычно самый первый цветок в кисти, который получается просто в результате срастания нескольких цветков. Этот цветок дает всегда самый крупный плод, поэтому для участников соревнований, в которых выбирают самый большой помидор, это огромная удача. Только плод чаще не очень красивый, кривой и корявый, поэтому не всем нравится. Семян с этой помидорки не собирают, да их обычно в ней или нет, или совсем мало.
Я махровые цветки не обрываю, потому что меня все устраивает в таких плодах, и у меня нет лишнего времени, чтобы тратить его на такие мелочи.
Отсканируйте QR-код и посмотрите видео «МАХРОВЫЙ ЦВЕТОК: обрывать или оставлять?»
Повод для споров томатоводов – это обрезка листьев. Одни категорически против любого удаления листьев, другие срезают всю листву для того, чтобы избежать грибковых заболеваний. И, как обычно, правда ровно посередине.
Я вам уже рассказывала, что листья для растений очень важны, потому что именно благодаря им формируются «строительные» вещества, из которых растение и состоит. Последовательность очень простая: нет листьев – нет стройматериалов – нет роста плодов. Поэтому полностью все листья можно обрезать только тогда, когда вы хотите остановить рост плодов, например, в конце лета, и ускорить их созревание.
А в остальных случаях удалять нельзя? Можно, и даже нужно, потому что листья, закрывая плоды от солнца, задерживают их созревание и создают излишнюю загущенность, которая мешает проветриванию, а значит, влечет за собой грибковые заболевания. Старые желтеющие листья не ассимилируют углекислый газ из воздуха, испаряют воду и являются прекрасным субстратом для развития таких болезней.
Поэтому листья нужно постепенно удалять, начиная снизу, в том числе и у детерминантных сортов. Плоды на первой цветочной кисти полностью сформировались и достигли стандартного для сорта размера, тогда можно до этой кисти удалить все листья. Сформировались на второй кисти? Удаляем листья до нее, и т. д. Таким образом мы можем ускорить созревание плодов и сократить вероятность заболеваний, не сокращая урожайности.
Бывает так, что растение само дает понять, что этот лист уже не функционирует и его можно обрезать. В этом случае лист начинает желтеть. Но это только в том случае, когда пожелтение начинается внизу растения, а не на макушке! Если листья желтеют наверху, значит, нарушен баланс питания и это нужно исправить.
Листья лучше не обрезать, потому что инструментом можно разнести инфекцию по теплице, а дезинфицировать его после каждого листа – тратить время. Я листья отрываю, используя способ Гайлитиса, описанный в «Томатной газете».
Листья обламывают, потянув черешок листа сначала вверх, а затем резко вниз. В месте прикрепления листа к стеблю находится кольцо утолщенной ткани, и обычно лист отрывается в этом месте, не оставляя ран. Листья можно также срезать ножом, оставив пенек 1–2 см, который позже подсыхает и препятствует проникновению инфекции в растение. В прохладную пасмурную погоду, наоборот, эти пеньки становятся вратами инфекции.
Из «Томатной газеты», 1999 г. Гайлитис М.
Кроме листьев у помидорного растения можно удалить макушку – завершковать его. Это делается за 25–30 дней до наступления осенних заморозков, когда на растении уже сформировались 3–5 кистей. Верхушку стебля срезают или прищипывают, оставляя над верхней кистью два-три листа, которые будут продолжать питать плоды. Этот прием используют для того, чтобы увеличить массу плодов и ускорить их созревание.
Отсканируйте QR-код и посмотрите видео, где наглядно показано, как и когда удалять листья у томата
У некоторых индетерминантных сортов помидора, например, у группы «бычье сердце» или «бифов», один плод может вырастать весом больше килограмма. И таких плодов в кисти может быть несколько, от чего она одна может весить более трех килограммов. При этом черешок у кисти остается самой обыкновенной толщины – не толще карандаша. Если не предпринять никаких действий, то черешок такой кисти перегнется и питательные вещества с водой перестанут поступать в плоды, в крайнем случае кисть может просто оторваться от растения.
Для того чтобы этого не произошло, кисти с плодами нужно подвязывать, перераспределяя нагрузку, или использовать специальные пластиковые клипсы – экзоскелеты для черешков кистей, которые застегиваются на черешке и не позволяют ему перегибаться. Но возможность того, что кисть оторвется от растения под тяжестью плодов, такие клипсы не исключают.
Сбор урожая
Вот наконец настал тот час, которого мы ждали несколько месяцев – сбор урожая! Неужели в этом простом деле есть какие-то сложности или нюансы? Конечно! Более того, по вопросам, связанным со сбором урожая помидоров, среди огородников тоже нет единого мнения.
Основной предмет спора – степень зрелости плодов, в которой их можно собирать. Попробуйте выложить в какую-нибудь соцсеть ролик с собранным урожаем зеленых помидоров. На вас непременно обрушится шквал из насмешливых комментариев, полных критики вас как неумелого огородника.
Я росла в Сибири, в центральной части Красноярского края, и до взрослого возраста ни разу не видела спелых помидоров «на корню». Мама и бабушки, наоборот, старались снять все плоды как можно раньше, для того чтобы избежать фитофторы и не потерять весь урожай. Иногда они не успевали этого, и тогда в коробке под кроватью или в валенках на печке мы каждый день обнаруживали чернеющие плоды, которые с болью в сердце приходилось выбрасывать. Поэтому я считала, что помидоры в принципе собирать нужно зелеными и как можно раньше. Уточню, что мы выращивали только детерминантные сорта в открытом грунте, теплиц тогда ни у кого в деревне не было.
Подумайте, когда перед вами стоит выбор между сбором зеленоспелых плодов и полной потерей урожая, ради которого вы трудились несколько месяцев, что вы выберете? И аргумент о том, что созревшие «на корню» плоды вкуснее, слишком слабый для такого риска.
Кстати, а вкуснее ли? Лично я сравнивала и ничего такого не заметила. Вкуснее те плоды, которые выросли при очень сухой и солнечной погоде, желательно под открытым южным солнцем, а помидоры из теплицы после холодного дождливого лета сладкими и так не будут.
Зеленые плоды – это не зло, а большое счастье! Сейчас, когда у меня есть теплица и богатый опыт, я могу сказать, что наличие в конце сезона зеленых помидорок – это очень здорово. Для этого я никогда не вершкую свои растения, позволяя им до последнего завязывать плоды.
В середине или в конце октября (зависит от погоды) я собираю все помидоры, складываю их в ящики и везу в квартиру. Постепенно помидоры будут дозревать, приобретая сортовой цвет, а я буду их готовить в свежем виде до начала декабря и заготавливать на зиму без бессонных ночей над кастрюлями.
С уборкой зрелых плодов на растениях я тоже не спешу, наслаждаясь этой красотой, которая бывает только несколько дней в году. Красные, желтые, розовые, синие, в пятнышках, полосочках, сине-зеленые, блестящие – как новогодние игрушки на елке украшают помидоры теплицу в конце августа – начале сентября.
Но я поступаю неправильно! Задержка со сбором спелых плодов приводит только к тому, что кисти выше не получают полного питания, а значит, не вырастают полноразмерными, и поэтому идет потеря урожая. Правильно – это собирать плоды бурыми или даже зеленоспелыми. Научные данные показывают, что рост плодов в размерах заканчивается в момент, когда семена покрываются твердыми оболочками, а перезревшие плоды теряют сахара и становятся кислыми. Но на своем огороде каждый сам себе хозяин.
С прекращением роста семян и образованием на семенах твердых оболочек выделение ауксинов прекращается и рост плодов приостанавливается. В растущих плодах помидоров из углеводов преобладает крахмал; к моменту созревания плодов в них значительно увеличивается содержание сахаров, преимущественно глюкозы. У перезревших плодов содержание сахаров уменьшается, а кислотность несколько увеличивается. Кислоты концентрируются в плаценте у семян, препятствуя в значительной степени их преждевременному прорастанию.
Из книги «Помидоры», 1980 г. Алпатьев А. В., Алпатьева Л. А.
Срывать помидоры для хранения и дозаривания нужно очень аккуратно, стараясь никак не повредить их нежную кожицу. Лучше это делать в перчатках и плоды складывать в чистые гладкие ящики, выстеленные бумагой, соломой или натуральной тканью.
Срывать с растения плоды следует с плодоножкой, нажимая большим пальцем на разъединительное кольцо (место прикрепления плода к кисти). Плодоножку отрывать от плодов не нужно! В месте отрыва в первую очередь начнется гниение. Но с плодоножками нужно быть очень аккуратными, т. к. именно они в ящиках чаще всего и травмируют соседние плоды.
Плоды нужно складывать в один слой в ящики, плодоножками вверх, ящики составлять в штабеля в сухом и теплом помещении.
У черри и других мелкоплодных сортов нужно срезать полностью кисти. При хранении кисти можно даже подвешивать или складывать в один слой в ящики. Постепенно помидорки в кистях будут созревать и легко отделяться от кистей. Достаточно потрясти такую кисть над корзинкой, чтобы все плоды осыпались. Это актуально, когда плоды мелкие и их очень много, например, для сортов «Сумасшедшие вишни Барри» или «Ильди».
Степени зрелости помидоров
Зеленая спелость. Зеленоспелые плоды имеют нормальные для данного сорта размеры и сформировавшиеся семена. От зеленых отличаются более светлой окраской и блеском. Такие плоды после дозревания приобретают стандартную окраску и вкус, а выделенные из них семена обладают высокой всхожестью.
Бурая спелость. На четверти поверхности плодов заметны желтовато-бурые разливы, а около плодоножки – розовая окраска. Такие плоды хорошо выдерживают транспортировку и через 2–4 дня при хранении в теплом помещении становятся спелыми.
Полная биологическая спелость определяется временем, когда плоды становятся сортового цвета – красные, желтые, розовые или … зеленые. Да, у зеленоплодных сортов есть сложность в определении этой стадии спелости, потому что плоды этих сортов цвет не меняют.
Если вы хотите, чтобы собранные зеленоспелые плоды созревали постепенно, то храните их в сухом прохладном помещении с температурой +6…10°C и частями заносите в комнату с температурой +20…25°C, где плоды будут быстро дозревать. Относительная влажность воздуха для хранения свежих помидоров должна быть 80–85 %.
При температуре выше +30°C плоды будут преждевременно краснеть, но, будучи физиологически незрелыми, они будут иметь повышенную кислотность. Слишком мелкие плоды при высокой температуре будут морщиться и увядать.
Для длительного хранения в свежем виде с постепенным дозреванием хорошо подходят сорта, у плодов которых большие семенные камеры, хорошо заполненные плацентой, повышенная кислотность, некрупные размеры и толстая плотная кожица. Из широко известных сортов – это «Де Барао» красный и черный.
В Италии очень популярно сохранение помидоров старинного местного сорта «Принц Боргезе» («Principe Borghese») в кистях, которые подвешивают гроздьями под навесами. Так они хранятся несколько месяцев, не теряя своих вкусовых свойств. Плоды постепенно вялятся и высыхают (pomodori secchi), и их используют для приготовления вяленых помидоров в оливковом масле.
Я выращивала все эти сорта. Их плоды действительно отличаются лежкостью, потому что имеют очень плотную кожицу. Но рекорд по хранению в течение девяти месяцев в свежем виде поставил сорт черри «Аккордеон» в этом году. Плоды я собирала в кистях зелеными в октябре. Постепенно они созрели, лежа в корзиночке на кухонном столе. На новогодние праздники я украшала ими елочку и салаты, оставив несколько для продолжения эксперимента. В итоге при высадке рассады томата в мае эти «аккордеончики» выглядели свежими и аппетитными, но на вкус оказались очень скверными, поэтому я решила закончить этот интересный эксперимент.
Для дозревания плодам не нужны специально свет или темнота, гораздо важнее тепло, сухость и хорошее проветривание, поэтому покупать специально для них валенки не нужно.
Защита растений
Невозможно вырастить урожай и не встретиться с теми, кто «придет на все готовое». К счастью, у помидоров, особенно в защищенном грунте, не так много вредителей и болезней, как, например, у капусты, но есть главный враг – фитофтора. Наверное, если бы не она, то выращивание томатов стало бы для нас слишком простым и не таким интересным… А так мы ее боимся, и это держит нас в тонусе и иногда заставляет совершать даже очень странные поступки, например, подвешивать в теплице пузырьки с йодом.
«Фунт профилактики стоит пуда лечения», – говорил знаменитый хирург Николай Иванович Пирогов еще в XIX веке, даже не подозревая, что сегодня я буду ссылаться на него, рассказывая вам о помидорах.
Как и у людей, у растений есть хороший и плохой иммунитет, который зависит от образа жизни. Правильное питание, полноценное освещение, правильный температурный режим – залог хорошего иммунитета помидоров. На такое растение ни вредители, ни болезни не спешат нападать.
Знания о биологии вредителей и болезней тоже помогут избавиться от лишних проблем. Как часто у меня спрашивают, «Чем опрыскать?», и еще ни разу не спросили, «А как этого избежать?» Как сделать так, чтобы не развивались грибковые заболевания, чтобы гусеница совки не попала в теплицу, чтобы листья не желтели? Вот вопросы, которые вы должны задавать еще до появления проблемы.
Про правильное питание, полив и освещение для томатов я уже все рассказала. Соблюдение этих правил – уже профилактика заболеваний и вредителей. К этому же относится удаление пасынков и нижних листьев для лучшего проветривания растений, открывание или закрывание дверей и форточек, затенение теплицы специальной сеткой.
Кроме профилактики очень важно внимательно следить за состоянием ваших томатов и незамедлительно реагировать при самых первых признаках заболевания или наличия вредителя, не дожидаясь, когда это станет «эпидемией». Например, заметили вершинную гниль – сразу стали лучше поливать (а не подкармливать томаты кальцием), заметили, что плод кто-то погрыз – сразу нашли этого «кого-то» где-нибудь поблизости (гусеницу совки или слизня), заметили белокрылку – сразу обработали всю теплицу, иначе урожай будет потерян, заметили какие-то изменения в развитии листьев – нашли проблему в справочнике и приняли меры (в конце книги я даю список литературы), не дожидаясь, когда растение зачахнет настолько, что вы, потратив несколько месяцев на уход за ним, останетесь без урожая.
К профилактическим мерам относится уход за теплицей, севооборот, соблюдение правил по уборке ботвы и удалению пасынков. Желательно еще осенью убрать из теплицы всю ботву помидоров и отнести ее подальше в компост. Если ботва была поражена грибковыми заболеваниями, то ее лучше сжечь или глубоко закопать. Если в теплице было много вредителей в прошедшем сезоне, то осенью нужно убрать с поверхности почвы всю мульчу, помыть стенки и все внутренние конструкции, почву лучше перекопать уже при наступлении заморозков и оставить двери в теплице открытыми на зиму.
Мыть теплицу нужно такими моющими средствами, которые не будут загрязнять почву. Обычные домашние моющие средства для этого не подходят, даже простое хозяйственное мыло. Мыло содержит большое количество натрия, который безвреден для человека в определенных количествах (мы его едим каждый день), но опасен для почвы и растений, потому что резко нарушает в них ионный обмен.
В сельском хозяйстве используют «зеленое мыло», изготовленное с использованием калия (который является питательным элементом для растений). Такое мыло – экологически чистое средство защиты растений от болезней и вредителей (Постановление ЕЭС 2092/91 «Об экологическом земледелии и соответствующей маркировке сельскохозяйственной продукции и продуктов питания») и подходит как для опрыскивания кустов, пораженных тлей, так и для мытья теплицы.
Все моющие средства, содержащие хлор, непригодны для использования на огороде!
Если в теплице были заболевания, возбудители которых находятся в почве (увядания, бактериоз), то поверхность почвы можно опрыснуть 0,3 % раствором сульфата меди.
Раньше для обработки почвы, семян, теплиц советовали использовать формалин. Это очень ядовитое вещество, которое нельзя применять в частном хозяйстве! Так же, как и ДДТ, и другие ядохимикаты, о которых мы теперь знаем неприятные подробности. Мне кажется, что если вы хотите получить экологически чистую продукцию высшего качества с собственного огорода, то вы должны быть очень внимательны в выборе средств, которые используете. Иначе проще «отравиться» покупной помидоркой и не выращивать свои собственные.
Гораздо чаще, чем грибковые и бактериальные инфекции, у томатов встречаются неинфекционные заболевания. Неподходящие условия выращивания и недостаток или избыток макро– и микроэлементов приводят к нарушениям развития, которые хорошо видны по внешнему виду растений.
Чаще всего на обычных огородах наблюдается «недокорм» каким-то элементом, а не «перекорм». Я думаю, это связано с той осторожностью, с которой люди относятся к «химии» – удобрениям из магазина.
Если и будет у огородника «перекорм» помидоров, то скорее всего азотом, из-за которого эти растения демонстративно «жируют». Откуда может взяться избыток азота? От, казалось бы, безвредных подкормок из настоев зеленой травы, которыми увлеченные томатоводы готовы поливать свои грядки хоть каждый день, от бездумных подкормок мочевиной (карбамидом), от большого количества птичьего помета или конского навоза, который достался бесплатно, и от подкормок нашатырным спиртом из аптеки по вредным советам блогеров.
Признаки избытка нитратного азота (NO₃)
Верхное молодые листья искривляются, т. к. центральная жилка деформируется. Черешки листьев и междоузлия становятся короткими, от чего прекращается рост растения.
Задерживается цветение и созревание плодов. При длительном отравлении растение погибает.
Избыток нитратного азота особенно заметен на плодах. Они становятся невкусными, с неравномерной окраской, с зелеными семенными камерами. У плодоножки появляются светлые пятна и трещины, отчего плоды плохо хранятся.
Для решения проблемы используют дополнительные поливы, закапывают в почву опилки или солому, не допускают перегревания почвы.
Признаки избытка аммонийного азота (NH4)
На листьях появляются пятна, похожие на ожог. Сначала по краю, а потом по всей листовой пластинке.
Часто развивается вершинная гниль, причину которой путают с недостатком кальция.
Нижние плоды растрескиваются в виде "кошачьей морды".
Длительное отравление ведет к гибели растения.
Аммиак, который выделяется при разложении удобрений, хорошо растворяется в воде, поэтому его избыток выводится увеличением на 10 % поливной нормы, повышением влажности воздуха, поливом дорожек.
Признаки избытка калия
Как ни странно, но на избыток калия указывают признаки дефицита кальция и магния.
Листья становятся мелкими, с темной окраской. Рост замедляется.
При длительном отравлении корни плохо растут и покрываются бурыми пятнами.
Для устранения проблемы необходимо поливать растения слабоминерализованной водой.
В будущем этот участок лучше известковать для связывания растворимых солей.
«Перекорм» фосфором или калием – редкое явление, потому что доступный фосфор обычно в дефиците, если только огородник не вносит несколько раз в год двойной суперфосфат, а калий – достаточно подвижный растворимый элемент, который вымывается в нижние подпочвенные слои.
Недостаток калия обычно мало влияет на величину урожая, в гораздо большей степени страдает его качество – плоды становятся невкусными. При недостатке калия листья сначала темно-зеленые, затем их края становятся желтовато-коричневыми и засыхают, листовые пластинки сморщиваются. Плоды становятся пятнистыми, окрашиваются неравномерно, принимают уродливую форму, становятся пустотелыми, менее кислыми и ароматными. В пасмурную погоду наблюдается сильное развитие вегетативной массы. Проблема решается внесением достаточного количества сульфата калия в основное внесение удобрений, жидкие подкормки калийными удобрениями и подкормки по листьям нитратом калия.
Самым «дефицитным» элементом является магний, но это мало влияет на величину урожая, зато вносит дисбаланс в содержание других элементов. Недостаток магния проявляется в виде пожелтения нижних листьев между жилками, которые остаются зелеными. Дефицит магния усиливает высокий уровень содержания калия или аммонийного азота, недостаток воздуха в субстрате (перелив), высокая концентрация солей, загруженность растения урожаем. Решается проблема довольно просто – подкормкой по листьям 2 % раствором сульфата магния (0,1 л/м²).
Дефицит кальция часто наблюдается при выращивании томатов на торфяном субстрате в емкостях. Больше всего от него страдают сорта с продолговатыми и грушевидными плодами. При недостатке кальция на вершине плода появляется некроз (сухая гниль). Ранней весной отмирают верхушки растений и молодые листья. Прежде всего от недостатка кальция страдают корни – они становятся стекловидными и их кончики легко отламываются. Отмиранию верхушек и молодых листьев способствует повышенная влажность воздуха в пасмурную погоду.
Вершинная гниль плодов усиливается при повышенной концентрации солей в субстрате и недостатке воды, доступной корням в сухую солнечную погоду, при интенсивном испарении, а также повышенном содержании аммонийного азота и калия в субстрате.
Избежать дефицита кальция можно осенним известкованием почвы (рН 5,5–6,5). Растения нужно регулярно поливать и подкармливать для того, чтобы концентрация солей держалась на постоянном уровне. В пасмурную погоду нужно усиливать проветривание теплицы, чтобы испарение листьями было более интенсивным. Быстрый эффект дает подкормка 0,2 % раствором хлористого кальция или нитратом кальция.
Недостаток бора чаще всего наблюдается на рассаде, особенно при задержке с высадкой. Нижние листья растений начинают желтеть вместе с центральной жилкой, которая может приобретать красноватый оттенок, позже желтеют кончики листьев, листья и пасынки становятся хрупкими, цветы и завязи осыпаются. Проблема легко решается поливом 0,006 % раствором борной кислоты, а также регулярными подкормками комплексными удобрениями, содержащими бор.
Довольно редко у растений томата наблюдается дефицит железа. Чаще всего это можно наблюдать на кислых торфяных субстратах, кроме этого недостатку железа способствует слишком плотный субстрат с низким содержанием воздуха, переувлажнение, избыток кальция, цинка или меди.
Молодые листья желтеют и становятся почти белыми (хлороз); жилки, даже самые мелкие, остаются зелеными. Позже дефицит проявляется и на нижних листьях. Исправить ситуацию поможет рыхление субстрата и его просушка, а также внекорневые подкормки хелатом железа 0,5 г/л или сульфатом железа 1,0–1,5 г/л.
Только вирусных инфекций у томата более двух десятков, а есть еще микоплазмы, бактерии и грибы, которые, кажется, сведут с ума начинающего томатовода, когда он откроет какой-нибудь сайт в интернете или справочник в библиотеке…
Уверяю вас, что все не так сложно и страшно, как кажется на первый взгляд, потому что чаще всего в теплице и в открытом грунте в средней полосе России помидоры болеют фитофторой, кладоспориозом (бурой пятнистостью) и серой гнилью. Довольно редко, и обычно в более южных регионах, встречается фузариозное увядание и корневая гниль.
Среди гибридных сортов, как я уже отмечала, есть устойчивые к разным заболеваниям. Устойчивость обозначена буквенной маркировкой. Выбрав такие сорта, вы заранее обезопасите себя от этих проблем.
Фитофтороз – самое опасное заболевание, которое поражает помидоры и картофель, нанося большой ущерб сельскому хозяйству. Поэтому ученые всего мира пытаются найти «лекарство» от этой болезни. И в настоящее время уже есть эффективные препараты системного действия против этого заболевания, которые могут даже полностью вылечить растение при первых симптомах. Вопрос только в том, насколько целесообразно их использование в частном хозяйстве?
Phytophtora infestans относится к оомицетам – группе грибоподобных протистов, среди членов которой довольно много паразитов растений – один только род Фитофтора насчитывает около 100 описанных видов. Группу отличает наличие ооспор, которые могут храниться в почве десятки лет, и зооспор – подвижных клеток со жгутиками. Раньше оомицеты относили к царству Грибов, поэтому заболевания растений, которые они вызывают, называют «грибковыми», что с точки зрения современного систематика неверно.
В английском языке фитофтора называется «late blight», что можно перевести как «поздняя болезнь» или «поздняя гниль». Это название хорошо отражает главное отличие этого заболевания от других подобных – время ее появления.
Фитофтору совсем не нужно бояться на стадии рассады, в первой половине лета в теплице и даже в открытом грунте, где, казалось бы, постоянно присутствуют ооспоры и зооспоры. Только к середине лета, в конце июля – начале августа, мы начинаем ждать «мадам ФФ». Почему так происходит?
Во-первых, ночная температура начинает понижаться, а благоприятный тепловой режим для прорастания зооспор – ниже +15°C. Во-вторых, для жизни и движения зооспор очень важна влага. Нет воды, хотя бы в виде капельки росы или просто влажной поверхности листа – нет движения, нет распространения зооспор, а значит, нет и заражения растения.
В физике есть такое понятие как «точка росы» – это температура воздуха, при которой содержащийся в нем пар достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться в росу. Ранним утром августа солнышко встает и начинает подогревать воздух, насыщенный водяным паром. Поверхности предметов, трава, листья помидоров, остывшие за ночь, прогреваются медленнее воздуха и начинают конденсировать на себе воду, покрываясь росой.
Для фитофторы наступает самое благоприятное время! Низкая температура и высокая влажность делают свое дело, и наши картофельные поля «чернеют за ночь»…
В открытом грунте все предметы за ночь остывают сильнее, поэтому и росы на них больше. В теплице другие температура и влажность, значит, другая «точка росы». Это позволяет нам выращивать в теплице томаты без фитофторы гораздо дольше, вплоть до конца октября, когда растения уже гибнут от заморозков.
Только беда в том, что как только наступают холодные ночи, так сразу очень заботливые огородники начинают на ночь закрывать двери теплиц, открывая их не на восходе солнца, а гораздо позже, когда все листья уже мокрые. Бывает достаточно закрыть теплицу на одну ночь, чтобы уже через пару дней все растения болели не фитофторой, так кладоспориозом или серой гнилью.
Зная биологию этого организма, мы легко можем бороться с ним профилактикой. Думаю, что вы уже поняли, что главное средство борьбы с фитофторой – это сухость воздуха, листьев и плодов!
Как этого достичь? Хорошее проветривание (открытые форточки и двери, вентиляторы), обрезка лишних листьев, пасынков, уборка плодов по мере созревания, аккуратный полив по бороздам без орошения листьев, полив в утренние, а не в вечерние часы, недопущение образования конденсата в теплице.
Можно проводить профилактические обработки медьсодержащими препаратами (опрыскивание каждые 10–14 дней 0,5 % раствором хлорокиси меди или 1 % раствором бордоской жидкости), препаратами на основе триходермы и сенной палочки.
В случае, когда при появлении фитофторы вы не хотите использовать химические пестициды, вашим растениям уже практически ничего не поможет. Не нужно тратить деньги и время на медьсодержащие или бактериальные препараты, потому что они предназначены только для профилактики заболеваний.
Единственное, что можно сделать, это собрать все зеленоспелые плоды и подержать их в горячей воде (60°C) две минуты, после чего разложить плоды в один слой на ткани, чтобы она впитала воду. Купание зеленых плодов в горячей воде можно делать для всего урожая томатов из открытого грунта, который вы собираете заранее. Потому что плоды уже могут быть заражены, и вы в процессе дозаривания только и будете, что расстраиваться и выбрасывать свой урожай.
Насколько эффективен этот прием? На мой взгляд, он очень эффективен, потому что позволяет очень хорошо сдерживать развитие фитофторы даже на пораженных плодах, позволяя им дозреть.
Отсканируйте QR-код и посмотрите видео о том, как спасти урожай томатов от фитофторы
Фитофтора – настолько коварное заболевание, что вывести устойчивые к ней сорта томатов или картофеля очень сложно.
На сегодняшний день я знаю только о серии гибридов «Кримсон» (Crimson) старинной семеноводческой английской фирмы «Suttons», которые действительно не болеют фитофторой даже в открытом грунте. Это гибридные сорта – «Кримсон Краш» (Crimson Crush), «Кримсон Блаш» (Crimson Blush), «Кримсон Черри» (Crimson Cherry) и «Кримсон Коктейль» (Crimson Cocktail).
«Кримсон Краш» я выращивала на своем огороде и подтверждаю, что он действительно не болеет! И это удивительное чувство, когда стоишь и смотришь на куст помидора с красными плодами в открытом грунте в начале сентября, когда у всех соседей уже давно все кусты почернели и засохли.
Отсканируйте QR-код и узнаете о томате, который не болеет фитофторой
Из-за того, что выведение устойчивых к фитофторе сортов томатов пока находится в тупике, селекционеры решили пойти другим путем и вывели множество детерминантных ультраскороспелых сортов, которые успевают вырасти и отдать урожай до наступления благоприятных условий для развития этого заболевания. На мой взгляд, это отличное решение!
Ультраскороспелые сорта мы начинаем выращивать, как и все остальные – в конце марта – начале апреля. В грунт их высаживаем после того, как минует угроза заморозков – в конце мая – начале июня. А в конце июня – начале июля мы уже собираем урожай спелых помидоров. Это очень хороший вариант для тех, у кого нет теплицы, очень короткое лето, очень высокий уровень заражения фитофторой (много картофельных полей вокруг) и мало места на огороде. Такие сорта можно с легкостью выращивать в контейнерах.
К ультраскороспелым сортам относятся: «Аксанта», «Амурский штамб», «Аскет», «Бони ММ», «Июньский», «Корнет», «Монгольский карлик,» «София», «Ультраскороспелый».
Все карликовые сорта для горшков также относятся к ранним. Защитить их от фитофторы особенно легко – просто занести горшки под укрытие на террасу, в теплицу, в дом на подоконник.
Я на моем огороде предпочитаю профилактику, а не использование ядохимикатов для овощей и ягод, которые будут есть мои дети, поэтому химическими препаратами, которые действительно могут остановить развитие грибков на растениях, не интересуюсь, но в рамках данной книги обязана сообщить об их существовании.
Для лечения от фитофторы используются химические препараты со следующими действующими веществами (в скобках указаны торговые названия препаратов):
• цимоксанил (Ордан, Купролюкс, Курзат, Профит Голд, Санитар, Фамокс, Целитель);
• оксадиксил (Оксихом, Протон, Хомоксил). Использование пестицидов, содержащих этот активный ингредиент, запрещено в ЕС и Швейцарии;
• мандипропамид (Ревус);
• фенамидон (Консенто);
• мефеноксам (Ридомил, Депозит Суприм, Максим Голд (Адванс, Кватро);
• пропамокарб гидрохлорид (Превикур);
• цинеб (Дитан, Цихом).
Все эти препараты системного действия – это означает, что действующее вещество проникает в ткани растения и некоторое время там остается (от 7 до 14 дней). В это время погибают грибки, которые уже внутри растения, и те, которые только попытаются в него проникнуть.
Будьте очень внимательны при использовании химических препаратов и соблюдайте все инструкции!
Серая гниль – заболевание, которое на огороде есть всегда и у всех! Вызывает его грибок Botrytis cinerea или Ботритис серый, который отличается от других фитопатогенов интересной особенностью: он не может поражать здоровые ткани растений!
Этот грибок известен человечеству с древних времен, потому что очень любит виноград. А люди любят вино. И им не нравится, когда на их виноград претендует что-то еще. Поэтому ботритис хорошо изучен и против него есть множество способов борьбы. Кстати, люди даже придумали особое вино, которое готовят из специально зараженных ягод винограда, которое отличается очень сладким вкусом.
Виноград у нас – редкость, а вот земляника имеется, и именно на ней вы наверняка видели ягоды, покрытые серой плесенью. Это и есть Ботритис серый – предмет нашего обсуждения.
Для того чтобы серая гниль поразила ваши помидоры, землянику, кабачки, огурцы, нужно, во-первых, какое-нибудь ранение на плодах или стеблях, а во-вторых, очень влажная и теплая погода (+18…24°C).
В таких условиях споры грибка быстро прорастают в ткани растения, а мицелий, разрастаясь, начинает выделять токсины, которые «убивают» здоровые ткани, позволяя мицелию разрастаться и «захватывать» новые территории.
На помидорах серая гниль чаще всего появляется на стеблях около оторванного пасынка. Если поверхность ранки не заживет быстро, а условиях будут очень влажными и теплыми, то вы увидите, как от пасынка по стеблю пойдет концентрическое бурое пятно, которое позже покроется серой пылью – спорами грибка. Если ничего не предпринимать, то стебель в этом месте просто перегниет, и вся его часть выше погибнет.
На собранных плодах серая гниль чаще всего начинается у плодоножки, если там есть мелкие трещинки, или если плодоножка была оторвана при сборе плодов.
Бороться с серой гнилью очень просто с помощью профилактики. Какой? Такой же, как и в случае с фитофторой – проветривание, аккуратная обрезка всего лишнего, отсутствие воды на листьях, плодах, стеблях. Споры серой гнили сохраняются до двух лет на стенках теплицы, на поверхности почвы, на растительных остатках и легко переносятся с потоками воздуха. Поэтому обычная уборка ботвы из теплицы, мытье теплицы и перекопка почвы значительно снижают количество этого возбудителя.
Против серой гнили есть химические препараты, но их применение в личном хозяйстве не имеет смысла.
Бурая пятнистость листьев томата встречается гораздо чаще в наших теплицах, чем фитофтора и серая гниль. В последнее время благодаря интернету огородники обратили на нее свое пристальное внимание и используют самые разные средства для борьбы с ней, не понимая, что против нее есть одно очень простое средство – это сухость листьев!
Грибок Cladosporium fulvum развивается при влажности воздуха выше 90 % и температуре +20…27°C, именно поэтому он первым и гарантированно появляется на помидорах в закрытой теплице в течение всего лета.
Первые признаки – светло-зеленые, желтоватые пятна с неровными краями («размытые») на нижних листьях. Через короткое время с нижней стороны листа эти пятна покрываются бархатистым бурым налетом – это выросли конидиеносцы, от которых во все стороны теперь будут разлетаться конидиоспоры. Если ситуация с условиями не исправится, то конидии будут оседать на другие листья и прорастать внутрь листа через устьица. Цикл будет повторяться снова и снова, пока растения совсем не погибнут из-за отсутствия листьев.
Как бороться с бурой пятнистостью? Так же, как и с фитофторой и с серой гнилью – проветривать теплицу и не допускать образования конденсата на листьях!
Запомните: на сухих листьях помидора не будет никаких грибковых заболеваний!
Для профилактики можно использовать опрыскивание 1 % раствором бордосской жидкости или 0,4 % раствором оксихлорида меди, но если растения уже заболели и высокая влажность сохраняется, то медьсодержащие препараты бесполезны.
Бурая пятнистость на самом деле не так страшна помидорам, когда появляется во второй половине лета, когда большая часть плодов уже завязалась. Она часто встречается в теплицах даже самых продвинутых томатоводов, которые ничего не предпринимают против нее в этот период. А зачем? Плоды и так будут развиваться и дозревать без всякой «химии».
И я заметила одну интересную особенность, о которой еще никто не писал: если листья уже заняты кладоспориумом, то на них не появляется фитофтора. А она, определенно, пострашнее будет для нашего урожая.
В справочниках по защите растений вы сможете найти очень много разнообразных вредителей помидоров, но на практике я, например, сталкивалась только с гусеницами совки и слизнями, которые за этими гусеницами все доедали.
По комментариям зрителей я могу понять, что часто встречается белокрылка (как обычная проблема теплиц, особенно круглогодичных), колорадский жук и тля. Про защиту от тли не буду писать в этой книге, потому что более нежного и легко ранимого вредителя не существует. Попрыскайте на нее настоем чеснока с перцем и готово! Еще проще смывать ее с растений сильной струей воды.
А про трех более серьезных врагов скажу несколько слов.
Колорадский жук – известный любитель растений семейства Пасленовых. Симпатичное насекомое с желтыми полосками на надкрыльях само по себе этим растениям не очень опасно, но вот его детки… Мерзкие личинки пожирают ботву картошки со скоростью света, оставляя после себя только еще более мерзкие кучки экскрементов.
К нашему счастью, жук предпочитает для питания личинок использовать картофель и баклажаны, а не помидоры, перец и физалис. В случае с помидорной ботвой я его даже понимаю – она самая ароматная и, наверное, горькая.
Белокрылка — очень мелкое насекомое (1–1,5 мм), которое собирается в большие колонии на нижней стороне листьев многих растений. Взрослые насекомые и личинки питаются, высасывая сок из растений. Растения от этого желтеют, на листьях появляются желтые точки, а позже черный налет сажистых грибков. За год белокрылка дает до 10 поколений при подходящих условиях. На наше счастье, она погибает от мороза! Поэтому в обычных теплицах без отопления, в которые весной не принесут никаких растений из магазина, уже зараженных белокрылкой, беспокоиться не о чем.
Гусеницы бабочек-совок – самое вредное для меня насекомое, с которым легко справиться элементарным завешиванием форточек и дверей теплицы сеткой. (Почему никто об этом не догадывается?). Бабочка залетает в теплицу, откладывает яйца на помидорах, из яиц выходят гусеницы, которые начинают питаться листьями и плодами помидоров.
Обычно разные виды совок не особенно избирательны в видах растений, на которых питаются. Например, хлопковая совка не брезгует помидорами. Кроме хлопковой совки на помидорах можно встретить огородную, болотную, помидорную совку.
Гусеницы могут быть зелеными, бурыми, коричневыми, с полосками и точками. Чаще всего они отлично маскируются под листья помидоров, и вы их не замечаете до тех пор, пока не столкнетесь с очень сильно поврежденным зеленым помидором. Как только нашли такой, так сразу замрите и начинайте внимательно осматривать все вокруг этого плода. Гусеницы совок очень хитрые! От любой тряски растения они падают на землю и сворачиваются калачиком. Они и так хорошо маскируются, а в виде калачика на земле могут быть совсем незаметны. Не везет только зеленым гусеницам на черной агроткани… Аккуратно соберите всех гусениц и поврежденные плоды и уничтожьте их. В течение нескольких следующих дней продолжайте наблюдать за растениями и убирать гусениц, которые спрятались получше. Обычно этой меры достаточно.
Зимует совка в виде куколки в почве и обычно не в почве теплицы. Если не верите мне, то перекопайте почву в теплице поздней осенью и ранней весной и убедитесь, что куколок нет. А если вдруг найдете парочку, то просто уничтожьте их.
Отсканируйте QR-код и узнаете подробнее о том, кто такая совка и как ее победить
Колорадского жука, белокрылку и гусениц совки, как и многих других насекомых-вредителей, легко уничтожить химическими препаратами. Например, можно использовать «Децис» или «Актару» – инсектициды контактно-кишечного действия. Более щадящим препаратом будет «Фитоверм» – инсектоакарицид биологического происхождения.
Против гусениц совки можно использовать природного хищника – трихограмму, которую выпускают в теплицу в два-три приема в период массовой яйцекладки совок. Против белокрылки используют паразитическую осу энкарзию, которую выпускают в теплицу.
В последние годы особенно популярно использование в теплицах простых клеевых ловушек желтого цвета, которые можно купить на любом маркетплейсе. Их развешивают в теплице, и насекомые, которым нравится желтый цвет, приклеиваются к ним намертво. Но не только вредные, но и полезные насекомые. В открытом грунте вообще не советую использовать подобные ловушки.
Для борьбы с листогрызущими насекомыми можно использовать народные средства – настои и отвары трав. Например, можно сделать трехдневный настой измельченных листьев лопуха (одна часть листьев на две части воды) или настойку острого перца.
Настойка острого перца против тли, всех гусениц, слизней и личинок, которые грызут листья
1 кг сырых плодов или 0,5 кг сушеных измельченных настаивать в 10 л воды двое суток. Затем прокипятить в течение часа и настаивать еще двое суток. Отвар хранить в прохладном темном помещении. Для опрыскивания взять 0,1 л концентрата и развести в 10 л воды, добавить 40 г хозяйственного или зеленого мыла.