«У меня семена перца не всходят!», «Почему рассада не растет?!», «Почему у меня перец не цветет?», «Почему перец цветет, но завязи опадают?», «Почему мой перец не краснеет?» – каждый сезон задают эти вопросы мои зрители. Каждый год я в видео подробно рассказываю о том, как выращиваю перец, на что нужно обратить внимание, какие условия нужно создать, но в конце каждого сезона мне снова пишут о неудачах… Это очень расстраивает, потому что я совершенно искренне хочу, чтобы эта культура радовала вас богатым урожаем ежегодно! К счастью, у меня есть возможность написать эту книгу, в которой можно досконально разобрать всю агротехнику. Я буду использовать мой многолетний опыт и данные, полученные в ходе изучения культуры перца учеными-агрономами.
Начну с биологии этого растения. Все одомашненные виды перца – не скороспелые растения, как редис, например, который вырастает за 18 дней. От посева семян до первых плодов у перца пройдет не менее 90–170 дней. Лето у нас по календарю – это три месяца, т. е. 92 дня. Значит, выращивать перец в открытом грунте безрассадным способом в средней полосе России и севернее будет сложно, вернее – невозможно, такой же результат вы получите с рассадой. Как же быть? Выращивать рассаду и строить укрытия – парники или теплицы.
Стадии развития перца по числу дней
Есть много мифов, связанных со скоростью роста и развития перца. Например, что перец – тугодум, который всходит медленно и еле-еле растет. На самом деле скорость развития этого растения кроется в первую очередь в его генетике. Перец – это, вообще-то многолетник!
«Мне некуда спешить, у меня впереди десятки лет», – думает перец. А человек, который его выращивает в Ленинградской области, думает: «Ну что же ты так медленно растешь?! У нас впереди только июль и август, а там уже заморозки!».
Кроме генетики на скорость развития перца, как ни на какое другое растение, которые я высаживала, влияет агротехника и условия выращивания. Чуть меньше света, чуть холоднее или жарче, чуть меньше влажность воздуха или нехватка удобрения, и перец уже «замер»! Посмотрите на таблицу со стадиями развития перца и числом дней, за которое растение доходит до следующей стадии. Вы увидите большой разброс в числах, который обусловлен влиянием перечисленных факторов окружающей среды и сортом. Поэтому очень важно уже на стадии выращивания рассады относиться к растениям перца очень внимательно и с гораздо большей любовью и заботой, чем, например, к томатам, или тем более огурцам.
Подготовка грядки
Вот оно и случилось – вы решили выращивать перец на своем огороде! Понятно, что вы построили теплицу или парник, без которых тропические растения не любят отдавать нам урожай. Теперь пришла пора подготовить почву. Обратите внимание, что урожай перца в первую очередь зависит от почвы. Как бы вы его не поливали и не досвечивали круглосуточно после всходов, вы ничего не добьетесь, если не подготовите правильно грядки.
Корневая система у перца стержневая, но при выращивании через рассаду центральный стержневой корень не развивается и не уходит глубоко, вокруг него формируется множество разветвленных боковых корней, которые придают корневой системе вид мочковатой (то же самое можно наблюдать у томата).
Обычная глубина залегания корней у перца – 40 см, т. е. основная их масса расположена в пахотном слое. На легких супесчаных почвах и суглинках корни проникают на глубину 80 см. Хоть корни у перца не проникают глубоко, но в стороны разрастаются очень широко – на легких почвах до 1,40 м. Мощность корневой системы в значительной мере определяется условиями почвенного плодородия. Доказано, что среднесуточный прирост корней всегда гораздо больше на обогащенной почве, а проникновение корней в глубину и их продвижение в горизонтальном направлении зависит прежде всего от механического состава и физико-химических свойств почвы.
Используя эти научные, проверенные на экспериментальных участках данные, мы и должны готовить почву для будущего богатого урожая!
Наиболее высокие урожаи этой культуры получают при размещении по пласту или обороту пласта многолетних трав. Хорошими предшественниками считаются однолетние бобовые, а также капуста и огурцы, под которые, как правило, вносят большие дозы органических удобрений. Неплохие показатели получают, размещая перец по бахчевым или хорошо удобренным зерновым культурам.
Вообще растения перца хорошо реагируют на предшественника, если после него несильно обедняется почва, поле остается чистым от сорняков, есть возможность своевременно и высококачественно подготовить участок и, главное, не накапливаются возбудители заболеваний, поражающие культуру. После пасленовых перец размещают не раньше, чем через три-четыре года.
Из книги «Перец», 1982 г. Гикало С. Г.
Подготовка начинается осенью с внесения удобрений и разрыхлителей (если это необходимо) с последующей глубокой перекопкой. Реакция почвенного раствора должна быть нейтральной, в пределах рН 6–6,6, поэтому если у вас почва кислая, то необходимо еще осенью внести раскислитель (мел, известь, доломитовую муку). Особенно важно подготовить почву тем владельцам участков, у которых почва тяжелая холодная глинистая или малоплодородная. Чем более рыхлой и питательной будет ваша почва, тем лучше для корней перца, а значит, и для урожая.
Обратите внимание, что почва для выращивания перца должна обладать высокой влагоудерживающей способностью, потому что в будущем она должна быть постоянно слегка влажной, как и для огурцов, а если у вас будет рыхлый некислый и удобренный минеральными удобрениями песок, то без ежедневных поливов и дополнительных подкормок ничего хорошего не получится. При необходимости повысить влагоемкость можно добавить в почву раскисленный торф, перегной, компост, в крайнем случае – агрогель, гранулы которого будут удерживать воду в зоне корней перца (гранулы добавляют при высадке рассады).
Нет лучшего удобрения для перца, чем перегной. Если у вас есть это «золото», то вы счастливчик, у которого жизнь удалась! Если же перегноя нет, но есть полуперепревший навоз, то у вас тоже все хорошо. Просто внесите его осенью под перекопку в дозе 40–60 кг на 10 м². Кроме органики нужно внести минеральные удобрения – азотные, фосфорные и калийные. Научное обоснование внесения разных типов удобрений описано Гикало в книге «Перец».
Растения перца очень быстро и сильно реагируют на удобрения. Это объясняется их высокой чувствительностью к большой концентрации солей (порог токсичности содержание солей 0,2 %), а также значительной активностью поглощения элементов минерального питания. Для перца, так же, как и для огурца, максимальный предел содержания солей в почве не должен превышать 4,8–8,8 г/л.
Наибольший урожай и наилучшее его качество получают при совместном внесении органических и минеральных удобрений. При оптимальной дозе органического удобрения урожай увеличивается в среднем на 29,8 %, а на фоне одних минеральных удобрений – на 21,7 %. Совместное внесение этих удобрений даже в меньших дозах обеспечивает прибавку урожая на 30,6–44,2 %.
Из книги «Перец», 1982 г. Гикало С. Г.
Если у вас почва тяжелая глинистая, то минеральные удобрения нужно внести полным составом осенью вместе с органикой. Если почва супесчаная, то азотные минеральные удобрения и треть от дозы фосфорных и калийных удобрений лучше внести весной под рыхление или неглубокую весеннюю перекопку, а органику и оставшуюся часть фосфорных и калийных удобрений – осенью, потому что песчаные почвы легко пропускают воду в глубокие слои и с трудом образуют буферные почвенные растворы на поверхности, т. е. удобрения «утекают» на глубину, с которой перец их не сможет достать своими короткими корнями.
Из азотных минеральных удобрений можно использовать аммиачную селитру, сульфат аммония, мочевину (карбамид), нитрофоску. Доза внесения: 150–200 г на 10 м².
Из фосфорных удобрений можно использовать суперфосфат. Доза внесения: 60–90 г на 10 м².
Из калийных удобрений используют калийную соль. Доза внесения: 60–90 г на 10 м². Но в составе этого удобрения содержится хлор, который отрицательно сказывается на развитии других культур, поэтому безопаснее использовать калимагнезию или древесную золу, в которой тоже очень много калия.
Большое значение в питании перца имеют и микроэлементы.
«Благоприятно реагируют растения перца на внесение в почву микроэлементов – бора, марганца, цинка, йода, молибдена и др. Особенно чувствителен перец к недостатку микроэлементов на высоком агрофоне. Внося на гектар по 50–200 г этих удобрений, можно получить высокий эффект в нарастании листовой поверхности, увеличении урожая плодов, т. к. микроэлементы оказывают существенное влияние на активность многих физиологических процессов».
Из книги «Перец», 1982 г. Гикало С. Г.
Если вы пока еще не очень разбираетесь в удобрениях, то под осеннюю перекопку можно внести комплексное осеннее минеральное удобрение, в котором есть сразу все макро– и микроэлементы. Дозировка внесения всегда написана на упаковке. Если не найдете удобрение специально для перца, то можете использовать осеннее удобрение для овощей или для цветочных культур.
Осенью вносят и раскислители, потому что им нужно будет раствориться, вступить в химическую реакцию с веществами почвы и изменить ее рН к весне.
Важно! Раскислители не следует вносить одновременно с азотными, фосфорными удобрениями и органикой, потому что они «нейтрализуют» фосфор и азот из них (образуются нерастворимые соединения, недоступные, соответственно, для растений). Поэтому, если грядка под перец с кислой реакцией почвы, то осенью вносят раскислитель (мел, известь, зола, доломитовая мука) и калийное удобрение, а весной – фосфорное и азотное удобрения. Но лучше заранее позаботиться о раскислении почвы, т. к. его нужно проводить не ежегодно, а на слабокислых – один раз в пять-восемь лет, на кислых – один раз в три-четыре года.
Отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше об удобрениях
Отсканируйте QR-код, чтобы узнать все о минеральных, синтетических и неорганических удобрениях
Отсканируйте QR-код, чтобы узнать все о гуматах, хелатах и органоминеральных удобрениях
Компост и перегной в качестве органического удобрения лучше вносить весной под неглубокую перекопку почвы на грядке (50 кг на 10 м²) и при посадке в каждую лунку (10 кг на 10 м²). Это очень ценные удобрения, которыми «не разбрасываются»! Поэтому, если у вас их не много, то экономичнее вносить удобрение в каждую лунку при высадке рассады.
На легких почвах также весной вносят азотные минеральные удобрения и треть фосфорных и калийных, которые остались от осенней дозы. Есть и другие варианты: эту часть удобрений вносят при посадке в лунки или делят на две-три подкормки в течение сезона, причем азотные подкормки производят в первой половине вегетации до начала массового цветения, а фосфорные и калийные – во второй.
Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о биогумусе
Про семена
Какое семя, такое и племя.
Русская народная поговорка
День посева перца – это для меня начало нового огородного сезона! До этого дня я обычно стараюсь ничего не сеять, чтобы «не перебить вкус», не разменяться на ненужные мелочи, насладиться предвкушением того удовольствия, которое истинно увлеченный огородник получает от работы с землей и растениями.
К 1 марта у меня уже подобраны сорта, помыты кассеты для первого этапа, подготовлен грунт. Осталось самое главное, без чего точно не получится богатый урожай – хорошее настроение и правильный настрой. Не сейте семена, если у вас плохое настроение, вы злитесь, раздражены, или находитесь в подавленном состоянии, болеете, страдаете. Хоть это еще и не доказано учеными, но все мы связаны потоками энергии. Даже с семенами перца!
У меня есть две недели на посев, поэтому я не спешу и не дергаюсь, поглядывая в лунный календарь, а спокойно жду подходящего момента, сажусь за стол и начинаю колдовать.
Нужно ли придавать большое значение семенам перца? Однозначно!
Во-первых, от качества семян зависят сроки посева. Хорошие семена взойдут быстро и дружно, и дальше растения будут развиваться, как по нотам. Плохие, старые семена будут всходить очень долго. Сначала вы потратите время на ожидание всходов, потом, если не дождетесь, сделаете пересев, а значит, потеряете драгоценное время, которого в наших широтах у перца не много!
Иногда бывает так, что огородник посеял семена перца в последний момент, а они совсем не взошли. Это означает, что в этом сезоне он остается без своей рассады, без своих любимых сортов, потому что сеять еще раз уже слишком поздно – перец не успеет созреть.
Некоторые «хитрые» огородники пытаются избежать этой проблемы и начинают сеять перец заранее, в январе-феврале. Почему я не советую этого делать? Потому что чем раньше посев, тем меньше солнечного света и тепла, а значит, очень медленное развитие рассады. У всех, кто сеет перец на рассаду в начале февраля, есть стойкое убеждение, что перец еле-еле растет! И, конечно, убедить их в том, что сеять нужно позже, и тогда перец вырастет быстрее, невозможно, потому что они доверяют своему опыту и глазам.
Но мой многолетний опыт и исследования агрономов доказывают, что рассада перца в хороших условиях вырастает за 50–70 дней, а плохие условия выращивания удлиняют срок развития растений так, что рассада и через 90 дней остается недоразвитой.
Значительно изменяется продолжительность вегетационного периода в зависимости от сроков выращивания. В Краснодарском крае при высадке 60-дневной рассады среднепоздних сортов 20–22 апреля семена созревают через 142–152 дня после всходов. Передвижение сроков выращивания на 25 дней приводит к сокращению этого периода до 114–137 дней. Отмеченные выше изменения происходят из-за значительного повышения среднесуточной температуры и улучшения освещенности.
Из книги «Перец», 1982 г. Гикало С. Г.
Во-вторых, от качества семени зависит качество будущего растения. Даже если старые семена прорастут, часто бывает так, что им уже не хватает питательных веществ для дальнейшего развития, и маленький сеянец гибнет («замершая беременность»). Но это крайний случай. Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что из полновесных крупных и красивых семян вырастают крепкие крупные растения, которые активно развиваются и пышут здоровьем, тогда как из мелких, поврежденных, подпорченных вырастают растения с разными дефектами уже на стадии рассады.
Я собираю свои семена, поэтому у меня нет проблем с отбором самых-самых лучших семян, а потом и сеянцев. Но каково бывает разочарование, когда покупаешь в магазине красочную упаковку, в которой находишь пять штук семян, из которых одно раскололось, другое заплесневело, третье недоразвитое… И выбрать не из чего! А потом еще оказывается, что семена старые, и даже два оставшихся варианта не проросли. У меня такое случалось не один раз, надеюсь, что вам повезет больше, и советую собирать свои семена.
Семена перца, к сожалению, очень быстро теряют свою всхожесть. Официально считается, что срок сохранения всхожести семян – три года. Но семена – это уже и есть растения, т. е. живые организмы, которые порой совершенно непредсказуемы и творят чудеса, поэтому у кого-то в каких-то особых условиях семена могут прекрасно сохраняться четыре-шесть лет, но это – редкость, исключение из правила!
Я несколько раз проводила эксперименты с семенами перца разных лет сбора, и всякий раз получала один и тот же результат: начиная с трехлетнего возраста, всхожесть у семян начинает резко падать.
Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о всхожести у семян перца
Отсканируйте QR-код, чтобы узнать, почему не всходят семена и как хранить их сто лет
Из-за такого короткого срока хранения коллекцию перца нужно пересевать каждые два-три года, иначе есть риск потерять какой-нибудь хороший сорт! К счастью, не все сорта оказались у меня одновременно, поэтому мне не нужно каждые два года пересевать сразу все.
У меня есть особая система хранения пакетиков с семенами перца. Пакетики разложены не по алфавиту, не по цвету плодов или их форме, а по годам сбора. И весной я беру для посева те сорта, которые имеют самый давний срок сбора. Таким образом, в каждом сезоне я выращиваю около 15–20-ти сортов и за четыре года успеваю пройти весь цикл.
Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о том, как я храню коллекцию семян
Но что делать тем, кто покупает семена в магазине? Смотреть на дату сбора семян. К счастью, сейчас по новому законодательству эту информацию фасовщики семян обязаны указывать на упаковке. Но, к сожалению, даже довольно свежие семена бывают довольно сильно пересушены, поэтому им обычно требуется больше времени на прорастание, чем семенам «домашних» сборов. Учитывайте это при расчете сроков посева. Например, я в своих семенах абсолютно уверена, поэтому точно знаю, что они взойдут за 7–10 дней, и сею их без всякого запаса по срокам, а вот новинки из магазина иногда подводят.
В интернете вы найдете много разных советов по оживлению «мертвой лошади», т. е. просроченных семян, с помощью разных средств, например водки и перекиси водорода. Все эти методы, конечно, полная чепуха! Перекись водорода и водка разве что могут промыть семена и сделать их чище (но не продезинфицировать!), но никак не могут помочь им прорасти.
Отсканируйте QR-код, чтобы узнать, как ускорить прорастание перца
Ученые проводили исследования с более серьезными «примочками» и пришли к выводу, что относительно старые семена перца хорошо реагируют на суточное замачивание в 4 % растворе аммиачной селитры и 2 % растворе калийной соли. Намачивание семян перца в течение 12-ти часов в растворах с микроэлементами (сернокислого цинка (0,1 %) и сернокислого марганца (0,05 %)) положительно влияло на рост растений и в конечном итоге на урожай, который увеличивался на 10–25 %.
Но, на мой взгляд, лучше, чем иметь свой семенной фонд, ничего не придумаешь! Хорошо еще покупать семена у проверенных коллекционеров или агрофирм, но это уже не дает 100 % гарантии. Что же делать? Пойти в магазин и купить там свежую перчинку. Достать из нее семена и сразу посеять! Уверяю вас, семена взойдут шапкой уже на третий-четвертый день, и урожай вы соберете отличный, даже если плод был от гибридного сорта. Это проверили на практике уже десятки людей.
Семенам перца, в отличие от некоторых других культур, не нужен период покоя. Они способны прорастать сразу, как только созреют. А созревают они не тогда, когда плод приобрел окраску, а в состоянии технической зрелости, т. е. плод еще зеленого цвета, а семена уже созрели.
Отсканируйте QR-код, чтобы узнать, как вырастить перец из магазинных семян
Сколько страшных историй про подготовку семян перца к посеву я начиталась за десять лет… Иногда с ними вытворяют такое, что вообще удивляешься, как они после этого еще и прорастают! А иногда не удивляешься, почему у этого активного и увлеченного человека ничего не проросло, после того как он сначала замочил семена, потом вынес их на снег, а потом положил на радиатор отопления…
Начну с замачивания. Насколько эта процедура обязательна? Ни на сколько. Замачивание совершенно не обязательно ни для каких семян, если это не водные растения. Посев во влажную почву – вот лучшее замачивание!
Зачем же люди придумали замачивать семена? Для ускорения прорастания. Напитав семена водой, вы даете им четкий сигнал к тому, что пора просыпаться. И если, например, вы немного ограничены в сроках посева, то такая процедура даст вам необходимую фору по времени. Например, если сеять морковь сухими семенами в холодную почву, то всходов можно ждать месяц, а если семенами, замоченными на 4–6 часов в горячей воде, в теплую июньскую почву, то всходы появятся максимум через неделю.
Логично, что если вы в сроки укладываетесь, то и замачивать семена не нужно. Зачем спешить и рисковать? Даже опытные агрономы не советуют этого делать.
Замачивание семян в воде способствует более ускоренному появлению всходов, но не всегда положительно сказывается на росте и развитии молодых растений. Последнее можно объяснить частичным выщелачиванием различных веществ из семян, находящихся в воде. В целях предотвращения этих нежелательных явлений семена намачивают не в чистой воде, а в растворе, содержащем макро– и микроэлементы, и другие вещества, стимулирующие рост и развитие растений.
Из книги «Перец», 1982 г. Гикало С. Г.
Но кроме замачивания на несколько часов, некоторые огородники практикуют с перцем и баклажанами проращивание на ватных дисках или на туалетной бумаге…
«Зачем?» – ежегодно я спрашиваю у них. Ответ один: «Так хорошо видно, какие семена проросли, а какие нет!» Встречный вопрос: «А зачем вам это видеть?!» Ответ: «Чтобы зря не сеять, не тратить грунт и стаканчики, и так семена всходят быстрее!»
Разве главное в выращивании рассады – это экономия грунта? Главное – это крепкие растения. А от проращивания без почвы семена страдают, часто загнивают, тормозят свое развитие и т. д.
Посеяв семена сразу во влажную почву, вы, конечно, не увидите, когда они проклюнулись, развиваются ли они и на какой стадии находятся, зато вы даете семенам нормальные условия для их развития, а не для удовлетворения вашего любопытства. Про «так всходят быстрее» можно и промолчать… Очевидно же, что время, проведенное на дисках до посева, тоже нужно считать за время прорастания.
Почему же они не проращивают на ватных дисках семена остальных огородных культур? Потому что на остальные уже нет времени. Перец мы обычно сеем первым в начале огородного сезона. За окном еще лежит снег, на огороде забот нет, а любви и страсти к растениям за зиму накопилось очень много, вот и выплескивают огородники свою заботу на семена перца, придумывая, как бы ускорить появление всходов.
Приведу пример, как готовят семена перца в больших тепличных хозяйствах, где их высевают сразу килограммами:
• выдерживают семена 4–5 ч в воде, нагретой до +40…50°C;
• 2–3 дня семена держат во влажной мешковине при +20…25°C;
• при 35 % наклюнувшихся семян их слегка подсушивают до сыпучести и высевают.
Такая последовательность действий приводит к тому, что всходы перца появляются уже через 1–2 дня после посева, но если посчитать все время, затраченное на это, то получится, что на самом деле перец прорастал 3–5 дней.
Я всегда сею сухими семенами перец, томаты, баклажаны, огурцы и горох. Всходы перца обычно появляются через 7–9 дней (бывают выскочки и на третий день, если семена суперсвежие). Получается, что если посеять сухие семена и ничего не делать 6 дней, а только наблюдать за влажностью и температурой почвы, то всходы отстанут всего на 3 дня. Разве это существенно?
Отсканируйте QR-код, чтобы узнать, как проращивать семена на губках
Некоторые любители перца заходят уж совсем далеко и предлагают разнообразные способы закаливания семян. Насколько актуально закаливание для перца? Совсем не актуально, т. к. это тропическое растение, которое от резких перепадов температуры не в восторге, а от холода погибает. Его нельзя «научить» расти на на холоде! Подтверждение этому можно найти в авторитетном источнике.
Некоторые авторы рекомендуют прорастающие семена перца перед посевом подвергать закалке минусовыми или переменными температурами, утверждая, что подобный прием ускоряет развитие растений. Однако исследования, выдержанные методически, не всегда подтверждают положительное действие низких температур на прорастающие семена и продуктивность растений перца. Проявляющаяся иногда эффективность их действия значительно уступает тому, чего можно достичь прогреванием семян перед посевом.
Из книги «Перец», 1982 г. Гикало С. Г.
Если хотите улучшить показатели урожайности, то для всех теплолюбивых растений (перец, тыква, огурец, томат, баклажан) используйте прогревание семян, а не охлаждение. Можно положить семена в теплое место перед посевом (+30…40°C), можно замочить в горячей воде (+40…50°C) на пару часов.
И последний важный вопрос про семена: нужна ли их дезинфекция? В прежние годы в Советском Союзе все дезинфицировали марганцовкой, хлоркой и зеленкой. Эти вещества в разной степени опасные и в разной степени дезинфицирующие.
Хлорку в том виде, в котором я видела ее в детстве в общественных туалетах, к счастью, больше не применяют, и можно не опасаться отравиться парами хлора. Зеленка – плохой дезинфектор, ее уже не применяют в современной медицине. Но марганцовка – живее всех живых! Потому что в старых книгах именно ее рекомендовали для использования.
Достаточно эффективно применение в этих целях 1 % раствора марганцовокислого калия или сернокислого марганца. Семена выдерживают в нем 20–30 мин, затем тщательно промывают и, если требуется, просушивают. На 1 кг семян расходуется около 3 л раствора.
Из книги «Перец», 1982 г. Гикало С. Г.
Из моего опыта могу сказать, что нигде, кроме России, перманганат калия (научное название марганцовки) давно не используют ни в медицине, ни в огородничестве. Потому что это вещество совсем не безопасно для человека и животных, как утверждает российская реклама! Это вещество является очень сильным окислителем, и в руках малограмотного юного химика может принести больше вреда, чем пользы. К тому же раствор марганцовки опасен для водных животных и растений, для почвенных обитателей…
Что же делать? Чем заменить традиционную марганцовку? На самом деле средств очень много, это в основном разные фунгициды (средства против грибков), но я их использование тоже вам не советую.
Во-первых, все это тяжелая химия. Она не опасна для вашего урожая и для вас лично, если использовать препараты по инструкции, но она опасна в целом для нашей планеты, а я об этом беспокоюсь.
Во-вторых, семена заражены не только снаружи, но и изнутри. Уже давно известно, что все вокруг покрыто бактериями и спорами грибов, включая наши тела. Но мы живем в этом симбиозе сотни тысяч лет! А растения еще дольше. Нарушение микрофлоры, называемое дисбактериозом, приводит к нарушению здоровья всего организма. Думаете, у семян все по-другому? Нет, на них тоже есть полезные бактерии и споры грибов, которые помогут проросткам в будущем.
Я закончила бакалавриат по специальности «Микробиология» и у меня богатый опыт работы с семенами, поэтому я спокойно могу себе позволить не волноваться и не дезинфицировать семена. Но если вы сомневаетесь, то лучше используйте старую добрую марганцовку. Из двух зол выбирают меньшее!
Выращивание рассады
Важная и ответственная работа – выращивание рассады перца. Ни у одной другой культуры, на мой взгляд, нет такой сильной зависимости между количеством урожая и качеством жизни растений в рассадном периоде.
Томаты простят вам любые ошибки! Баклажаны покапризничают, но при хороших условиях на грядке разрастутся и начнут плодоносить. А вот перчик, особенно сладких сортов, припомнит вам все. И недостаточное освещение, и недополив, и плохой грунт… Поэтому я с перцем сначала как нянька со дня посева и до высадки в грунт, а после высадки – как злая мачеха.
Отсканируйте QR-код, чтобы узнать пять интересных фактов о прорастании перца
Уже давно экспериментально установлено, что возраст рассады перца для высадки в грунт 50–70 дней. Рассчитать срок посева, зная приблизительно, сколько будут прорастать семена и когда будет готова теплица, очень просто.
Ориентируйтесь только на свой климат и качество теплицы, а не на советы блогеров! Если в вашу теплицу можно высаживать рассаду в середине мая (почва прогрелась, заморозки не страшны), значит, сеять перец нужно в начале марта, дав ему запас времени на прорастание семян. Если ваша теплица готова в середине апреля, значит, сеять перец нужно в начале февраля, но в это время еще достаточно мало солнца, поэтому до марта рассаду нужно будет досвечивать.
В условиях Прибалтики я сею перец в период с 1 по 10 марта, не ориентируясь на лунный календарь. В начале марта уже достаточно солнечного света для того, чтобы перец не подсвечивать на моих юго-западных и юго-восточных окнах.
В чем еще опасность ранних посевов? Если вам попались хорошие семена, которые очень быстро взойдут, то ко времени высадки рассады в грунт она очень сильно перерастет и потом будет долго болеть, а значит, ни о прибавке к урожаю, ни о более раннем урожае не может идти речи. Наоборот, переросшая рассада, особенно перца, – это отставание в развитии, и следовательно, сокращение урожая.
Отсканируйте QR-код, чтобы узнать, как добиться идеальной рассады
Отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше о сроках посева перца
И в домашних условиях, и на производстве перец выращивают теперь в пластиковых кассетах с последующей пикировкой в стаканчики. Перец очень чувствителен к повреждению корней, и если повреждение произошло, то он всегда притормаживает свое развитие, поэтому перец не высевают в общую тару (в плошку или ящик), как томаты.
Возможно выращивание рассады без пикировки. При таком способе перец сразу высевают в стаканчик на 100–300 мл, в котором он растет до высадки в грунт.
Какие плюсы и минусы у этих способов?
Я использую для посева перца кассету на 72 ячейки (объем одной ячейки 40 см³), но высеваю много сортов. Если вы посеете 2–3 сорта, то зачем вам заполнять грунтом целую кассету, проще взять маленькие стаканчики из-под йогурта.
В кассете есть еще одно неудобство. Высевая семена разных сортов разных лет сбора, я никак не могу гарантировать их одновременного прорастания. Но у всходов и у прорастающих семян должен быть разный температурный режим, к тому же проросткам сразу нужно много света. Если у вас нет специального коврика для проращивания семян с подогревом или коврика для террариумов (как у меня), то будет такая ситуация: до всходов кассета стоит в тепле, после появления первых всходов вы ее выставляете на свет (на подоконник). В результате семена, которые не взошли, могут уже и не взойти из-за холода. Если у вас стаканчики, а не кассета, то можно по мере прорастания выставлять их на свет, остальные оставляя в тепле.
Но если у вас есть коврик или даже специальная установка с фитолампами для проращивания, а также очень много сортов перца, то удобнее пользоваться кассетами.
Пересадку из кассет я делаю приблизительно через месяц после посева, т. е. в начале апреля. Использую для этого стаканчики объемом 300 мл. Этого объема как раз хватает перцу еще на 30–40 дней. Не стремитесь брать стаканчики большего объема, я допускаю максимум 500 мл, т. к. корни перца все равно не успеют занять все это пространство и у вас будет перерасход грунта, который обычно мы покупаем и которым, действительно, в сезон очень дорожим!
В чем минус беспересадочного способа?
Если посеять семена сразу в большой объем почвы, то создать идеальные условия для их прорастания и развития гораздо сложнее. Женщинам будет понятно простое сравнение с младенцем в люльке. Мы же понимаем, что новорожденному лучше в маленькой и мягкой колыбельке, чем на огромной пустой родительской кровати?!
Семена перца в маленьком объеме почвы лучше прогреваются, у них больше воздуха, меньше ненужной влаги, и они быстро прорастают и начинают развиваться в крепкие сеянцы. Сеянцам в таком объеме проще наращивать корешки и развивать свою надземную часть.
Если у вас есть опыт ухода за комнатными растениями, то вы знаете, что никогда не делают пересадку растения из горшочка на 1 л сразу в горшок на 10 л! Берут горшочек только чуть больше предыдущего. Этот принцип используется и при выращивании рассады.
Но зато в способе без пересадки вам нужно делать меньше работы. Поэтому сложно однозначно сказать, какой способ вам лучше использовать. Попробуйте разные варианты, принимая во внимание мои слова, и подберите для себя идеальный.
Отсканируйте QR-код, чтобы узнать о пересадке перевалкой
С тарой определились, теперь подберем грунт для рассады перца. Это не очень сложно, т. к. теперь в магазинах можно найти любой грунт, в том числе такой, на котором так и будет написано, что он для перца и томатов. А ведь еще совсем недавно огородникам приходилось искать дерновую почву, коровяк и низинный торф.
Почву для горшочков готовят из смеси, состоящей из одной части дерновой земли, трех частей перегноя и 5 % коровяка или из равных частей дерновой земли и перегноя с добавлением 20 % хорошо разложившегося низинного торфа. На ведро смеси добавляют 3–5 г мочевины, 20 г суперфосфата и 6 г хлористого калия.
Из статьи «Перцы сладкие и острые», Приусадебное хозяйство, № 4, 1992 г. Белик В.
Каким он должен быть?
Рыхлым, малопитательным (для первой стадии до пикировки), влагоемким, но не слишком. Он не должен быть похож на пыль или на отсев торфа самой мелкой фракции! Чем крупнее частицы в грунте, тем лучше воздухоемкость почвы, и это важно для прорастания.
Но если у вас пока нет идеального грунта, то можно улучшить тот, который есть в наличии. Например, добавив в грунт разрыхлители: песок, перлит, вермикулит, кирпичную крошку, нарезанную солому, опилки, рисовую шелуху и даже пенопласт (но я против лишнего пластика в природе).
Кроме того, перец очень хорошо реагирует на внесение в грунт цеолита. Только не от модной фирмы, которая обычный минерал продает за огромные деньги! Можно найти обычный цеолит по низкой цене. Говорят, что его продают даже в качестве наполнителя кошачьих туалетов, но я такой не встречала.
Нужно ли добавлять удобрения в почву для посева? Нет, не нужно! Обычно, в готовом магазинном грунте уже есть немного удобрений, которых достаточно.
До образования настоящих листьев сеянцы не будут иметь развитой корневой системы, и дополнительные удобрения они не смогут усвоить. Более питательную почву можно сделать для следующего этапа выращивания рассады после пикировки или подкармливать потом перец жидкими подкормками.
Отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше о том, какой должна быть почва для рассады
Глубина посева – недооцененный параметр! Очень важно посеять семена перца на правильную глубину, потому что от этого зависит и скорость появления всходов, и качество сеянцев.
Оптимальная глубина посева – 1,5–2 см. Если посеять слишком мелко, то сеянец выскочит из почвы быстро, но семенная кожура останется на нем в виде очень плотного «шлема» вокруг семядольных листьев. Кожура будет очень плотной, на воздухе она еще подсохнет и сожмется, и у семядольных листьев уже не будет шансов выбраться наружу! Можно пытаться эти оболочки размачивать и аккуратно снимать вручную, но это не всегда заканчивается хорошо. Часто от этих манипуляций от семядолей остается только половина, а это вполовину меньше шансов на выживание и дальнейшее благополучие растения.
Если посеять семена слишком глубоко, то пока сеянец выберется на поверхность, он израсходует много питательных веществ из запасов и ослабнет. Нужно понимать, что пока сеянец не развернет зеленые листочки и не начнет фотосинтезировать, он питается исключительно запасами из семени!
Одинаковая равномерная глубина посева еще важна для того, чтобы всходы перца появлялись более-менее в одно время. В домашнем хозяйстве это не так важно, а в больших теплицах, где все на конвейере, это имеет значение.
Для равномерности и точности я использую при посеве простой карандаш с металлической насадкой и резинкой. Резинка с насадкой – это ровно 2 см. Вдавливайте их в почву и получаете ямку правильной глубины.
Отсканируйте QR-код, чтобы узнать все о самом простом посеве перца
Самая частая ошибка, которую совершают огородники при выращивании рассады перца – это несоблюдение температурного режима, особенно в период прорастания семян. А ведь от температуры и ее стабильности напрямую зависит скорость прорастания, о которой мы так беспокоимся!
Перец относится к растениям, требовательным к теплу. Его семена начинают прорастать при температуре не ниже +13°C, и лишь у отдельных сортов могут появляться единичные всходы при +10°C. При +13…15°C процессы набухания, пробуждения семян проходят очень медленно и всходы появляются только на 18–25-й день после посева, а иногда и позже. Если хотите получить всходы быстро, как у меня, то после посева поместите кассету или стаканчики в условия, где температура будет +25…30°C. Это обеспечит дружное прорастание семян и появление всходов через пять-семь дней, если семена свежие. Оптимальная влажность грунта для прорастания 80–90 %.
Агрономы всегда советуют менять температуру после появления всходов, в разную погоду, днем и ночью, но в домашних условиях так, конечно, никто не делает!
Сразу после появления всходов температуру резко снижают до +12…15°C на 4–5 дней, чтобы обеспечить активное нарастание корней и предотвратить излишнее вытягивание стеблей. Последнее особенно опасно, т. к. молодые изнеженные сеянцы сильно подвержены заболеваниям. В дальнейшем целесообразно поддерживать оптимальную для культуры температуру, которая должна меняться в зависимости от освещенности: днем и в пасмурную погоду +18…20°C, в ясную солнечную +25…27°C, ночью +10…13°C.
Из книги «Перец», 1982 г. Гикало С. Г.
Это возможно контролировать с помощью терморегуляторов и датчиков в промышленных теплицах, но не на подоконнике в квартире. Единственное, что точно нужно делать – это подогревать почву для быстрого появления всходов, а после того как они появились, перестать это делать на несколько дней, затем можно продолжить подогрев, если это технически возможно, потому что перец – это тропическое растение, и от тепла ему хуже никогда не будет.
Как согреть семена?
Я использую коврик для террариумов уже много лет и очень им довольна. Стоит такой коврик гораздо дешевле, чем специальный коврик для рассады, а функционирует так же. Другие огородники используют, например, теплый пол в квартирах, грелки, одеяла и простыни с подогревом. И, конечно, по старинке – печки, котлы, радиаторы отопления. Последние не так надежны, т. к. не дают постоянной температуры в течение суток. А еще бывают с ними неприятности, которые полностью губят дело. Например, до покупки коврика я проращивала семена на радиаторе. Он не был очень горячим в течение нескольких дней, но однажды ночью выпал снег, и в котельной решили повысить температуру. В итоге утром радиатор был около +50°C, и все мои посевы сварились. Пришлось пересевать…
Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео про коврик с подогревом
Перец очень чувствителен к освещению, но, в отличие от томатов или огурцов, которые сразу всем своим видом показывают, что света им маловато, перец «сидит надувшись», и догадаться, что ему не хватает освещения, можно только по скорости его развития и размеру листовых пластинок.
Иногда у меня так бывает, что перец от обильного весеннего солнца начинает перерастать и зацветать, в то время как в теплице еще слишком холодно для его высадки. Тогда я проделываю простой фокус – переставляю рассаду перца на северные подоконники! Как только растения оказываются в минимальном освещении, так сразу перестают расти и развиваться, и могут продержаться в прекрасном состоянии без развития около месяца. Если бы я так сделала с томатами, то они бы сразу начали вытягиваться, а перец просто замирает и не меняется.
Именно недостаток освещения, на мой взгляд, является главной причиной того, что у некоторых огородников перец не растет так быстро, как им хотелось бы. Мое мнение находит подтверждение в научных публикациях.
Растения перца очень светолюбивы. При затенении наблюдается опадение бутонов, завязей, отмечено пожелтение листьев, вегетативные органы становятся очень ломкими. Особенно чувствителен перец к интенсивности освещения в период закладки генеративных органов. При недостатке света растения обычно не переходят к репродуктивному периоду жизни или у них значительно удлиняются все этапы органогенеза.
Из книги «Перец», 1982 г. Гикало С. Г.
Установлено, что оптимальная освещенность для растений перца 30–40 тыс. люкс. Если повысить освещенность до 44 тыс. люкс, то начинает наблюдаться замедление развития. Потому что пересвет для растений опасен, так же как и недосвет. Все должно быть в меру!
Ходит слух о том, что перец – это растение короткого дня, и некоторые блогеры используют этот слух, показывая, как притенять перец для увеличения урожайности. На самом деле перец демонстрирует ускорение развития при 12-часовом дне только в первые 10–15 дней, а потом он приобретает фотопериодическую нейтральность.
Кстати, развею еще один жуткий миф о том, что всходы перца, томата, огурца первые сутки-трое нужно досвечивать круглосуточно! Это вообще выходит за рамки физиологии растений, и скорее пришло в огородничество из птичника с цыплятами, которые нуждаются в тепле круглосуточно, и им для подогрева оставляют лампу накаливания и на ночь. Растения нуждаются в темном периоде суток! Это их естественный цикл, при котором ночью осуществляется дыхание и процесс, в результате которого пластические вещества используются как раз на формирование новых клеток и тканей. Без темного периода растения будут голодать.
Для дополнительного освещения используют разнообразные лампы. В современном мире это светодиодные фитолампы. Светодиоды хороши тем, что длину волны света в них можно специально настраивать при производстве. В фитолампах используются светодиоды, которые светят красным и синим светом. Этот свет наиболее эффективно поглощает хлорофилл.
Чем хороши фитолампы:
• более эффективно питают растения за счет нужных длин волн света;
• экономичнее потребляют электричество;
• не хрупкие;
• безопасны для людей;
• не обжигают растения.
Но, к сожалению, как только на рынке появляется что-то хорошее, так сразу появляются подделки и некачественные товары. Поэтому к выбору фитоламп нужно подходить очень тщательно. Рассада ваших растений сразу «распознает» подделку!
Для определения качества фитолампы нужно обратить внимание на один параметр – это показатель фотосинтетической активной радиации ФАР (в английском варианте – PAR). Определяют ФАР по плотности потока фотосинтетических фотонов (PPFD, обозначается как микромоль на метр квадратный в секунду – мкмоль/м-2с-1). Для перца оптимальный PPFD – это 300–800 мкмоль/м-2с-1. Выбирая лампу для его досветки, обратите внимание на этот параметр, но учтите, что он зависит от расстояния от лампы до поверхности листьев. Чем выше лампа, тем меньше PPFD. Соответственно, регулируя высоту до лампы, вы можете регулировать этот показатель, а это означает, что более мощная лампа способна осветить большую площадь, на которую можно поставить больше горшочков с перцем.
Вот прошел месяц и ваши растения перца имеют уже по парочке маленьких, еще не полностью выросших настоящих листочков (те, которые растут после первых семядольных). Эти листочки – сигнал о том, что у растения начали формироваться боковые корни, которые будут искать питание и воду. В маленькой ячейке кассеты они их найдут немного, значит, пришла пора перец пересаживать или пикировать.
Все исследования показали, что перец на травмирование корней реагирует однозначно – тормозит свое развитие. Поэтому его пикировка требует большой осторожности и внимательности!
Для перца используется пикировка перевалкой – это когда, не повреждая земляного кома, растение переставляют в стаканчик побольше и засыпают грунтом. Все просто, и из кассеты это делать очень удобно.
Но у новичков всегда возникает вопрос насчет глубины посадки растения в новый стаканчик. Заглублять или не заглублять перец? Из уст в уста передают информацию о том, что перец нельзя заглублять под страхом смерти! Смерти перца, конечно.
На самом деле заглублять в первую пересадку, когда у растения только два настоящих листа, можно по самые семядольные листья. В этот период развития перец даст боковые корни как раз до этого уровня. В будущем, если растения будут находиться при высокой влажности почвы и воздуха, небольшое количество боковых корней будет образовываться и чуть выше. Но во время высадки рассады в грунт перец заглублять уже не нужно, он утратит эту способность и тогда, действительно, стебель может загнить.
Отсканируйте QR-код, чтобы узнать, как правильно пикировать перец
Отсканируйте QR-код, чтобы узнать, нужно ли заглублять перец и почему
Некоторыми специалистами считается, что перец более засухоустойчив, чем баклажан, капуста, огурец и другие овощные культуры. На практике я могу это подтвердить. Но, с другой стороны, по сравнению с другими культурами, например, с томатами, перец очень сильно любит воду.
Я уже писала про его корневую систему, которая обычно не отличается большими размерами, а значит, не может добывать воду из глубины, где она всегда есть.
На стадии прорастания семян необходима влажность почвы 80–90 %. С появлением всходов влажность может быть немного ниже, но допускать пересыхания почвы нельзя.
До тех пор, пока у перца не вырастут первые настоящие листья, ему, по сути, нечем воду испарять, поэтому почва будет оставаться влажной. В этот период она будет сохнуть только из-за испарения воды с поверхности земляного кома, которое будет зависеть от температуры. В это время рассаду нужно поливать раз в три-четыре дня.
Когда вырастают листья и корни, тогда начинается перекачка воды из почвы в воздух самим растением. В этот период обычно нужно поливать один раз в один-два дня.
Когда на растении формируется уже три-четыре полноценных листа и стоит теплая солнечная погода, тогда поливать его придется ежедневно.
Поливать лучше теплой водой. Если у вас вода хлорируется, то ее нужно отстаивать.
Сколько лить воды? Для кого-то этот вопрос покажется глупым, но новичкам он приносит много мучений. Чтобы никогда не волноваться по этому поводу, всегда делайте в стаканчиках дренажные отверстия! Тогда лейте воду в стаканчик до тех пор, пока она не начнет вытекать из этих отверстий. Для того чтобы не портить стол или подоконник, используйте пластиковые поддоны для рассады, поддоны под обувь, тазы и т. д. Если ничего нет под рукой, то просто возьмите любой ящик из-под фруктов или плотную картонную коробку и постелите в них разрезанный пластиковый пакет, оставив бортики.
Перец, кроме влажности почвы, любит и высокую влажность воздуха, поэтому при возможности (и желании) его можно ежедневно опрыскивать. Но я этого не делаю, т. к. у нас и так высокая влажность в квартире.
Если влажность почвы и воздуха будут очень высокими, и еще на фоне хорошего питания, то появляется физиологическое заболевание – оэдема. Оно проявляется в виде бородавочек с рыхлой поверхностью на нижней стороне листьев, на черешках, реже на основном стебле. Не стоит о них сильно беспокоиться, просто нужно снизить влажность, расставить стаканчики пошире и, возможно, включить вентилятор.
Хоть я для рассады подкормки и не использую, в полноценной книге про перец я должна их упомянуть. Вдруг кому-нибудь они понадобятся.
Почему я не использую? Потому что у меня прекрасный грунт и подкормки не требуются. Растения и так вырастают иногда слишком пышными.
Если же вы понимаете, что у вашего перца будет не все хорошо, или хотите сверхурожаи, то подкармливать нужно не тогда, когда появились проблемы, а заранее, по расписанию.
Первую подкормку проводят в фазе двух-трех настоящих листьев, вторую за 10–15 дней до высадки в грунт.
На современном рынке масса готовых жидких удобрений с микроэлементами, которые лучше и использовать. Это точно сбалансированные по макроэлементам препараты, которые хорошо усваиваются растениями.
Очень хорошо перец реагирует на полив гуматом калия. Гумат калия также продается в жидком виде, и часто он уже смешан с удобрениями, но если их нет, то гумат калия способствует усвоению питательных элементов, которые уже есть в почве за счет усиления активности бактерий.
Использовать домашние смеси, настой коровяка, птичьего помета, золы для рассады перца я настоятельно не рекомендую! Перец очень чувствителен к концентрации почвенного раствора, а в самодельных удобрениях вам будет очень сложно понять, сколько там на самом деле азота или калия. Это может привести к трагедии. Профессионалы советуют подкормки с использованием суперфосфата, аммиачной селитры и калийной соли. Эти удобрения имеют известный состав питательных элементов, который не навредит вашим растениям.
На питательных смесях, распространенных в нашей стране, целесообразны три подкормки. Наибольший эффект получен при внесении в общей сложности на 1 м² 60–70 г суперфосфата, 20–25 г аммиачной селитры и чуть больше 35 г калийной соли. Эти удобрения дают в три срока с интервалом 8–10 дней, начиная с фазы появления первого-второго настоящего листа или после пикировки. Фосфорных и калийных удобрений в первый срок дают 15 % их общего количества, во второй – 35 % и в последний – 50 %. Азотные удобрения вносят только в первые два срока по 40 и 60 % соответственно.
Из книги «Перец», 1982 г. Гикало С. Г.
Отсканируйте QR-код, чтобы узнать главные правила выращивания перца
Высадка в грунт
Прошло 50–70 дней, у растений перца по шесть-восемь настоящих листьев, появилась первая развилка, а может быть, уже и коронный цветок, и пришла пора высаживать рассаду в грунт. Но прежде чем это сделать, необходимо хоть немного адаптировать растения к новым условиям вне вашего родного дома. Процедура адаптации называется закаливанием, и она нужна для того, чтобы молодые растения постепенно приспособились к пониженным температурам и естественному освещению.
Обычно закаливание начинают за две недели до высадки. Растения выносят на свежий воздух и оставляют сначала на полчаса-час. Каждый день время, проведенное рассадой на улице, увеличивают, а в конце, если погода позволяет, то ее оставляют там ночевать. В первые дни рассаду не нужно выставлять сразу на солнце, и обязательно нужно следить за силой ветра, чтобы он не сломал растения. На всякий случай можно укрывать рассаду нетканым материалом.
Но это все в идеале. На практике у огородников, живущих в квартире, нет возможности ежедневно выносить рассаду на улицу, да еще и по часам. Поэтому мы используем ускоренное закаливание – перевозим рассаду в теплицу, укрываем ее агротканью и оставляем так на неделю. Через неделю высаживаем рассаду на грядку и снова прикрываем агротканью, не снимая ее до тех пор, пока рассада не приживется. При хороших условиях и правильной пересадке это произойдет за одну-две недели.
Кроме возраста рассады и процедуры закаливания, очень важным фактором для высадки рассады является температура почвы и воздуха. Растения перца очень чувствительны к минусовым температурам. Они погибают при заморозках +0,3…0,5°C. Значит, в теплице температура воздуха даже ненадолго не должна быть ниже этой температуры.
В 2023 году май был очень непростым для меня. Несколько ночей подряд температура опускалась ниже ноля, а рассада уже была высажена в мою обычную пленочную теплицу… Пришлось каждый поздний вечер ездить на огород и зажигать свечи, поставленные в ведра (у нас нет электричества на участке). На грядках у меня стояли дуги, на дугах лежало три слоя агроткани и сверху полиэтиленовая пленка. По почве были разложены бутылки с водой. В 22:00 внутри теплицы пленка покрывалась толстым слоем инея, и я думала, что это конец. Но нет, ни одно растение перца, укрытое таким образом, не пострадало! Замерзли только те, которым не хватило места под дугами, но это были запасные саженцы, которые все равно не пригодились.
Температура почвы должна быть выше +15°C, потому что при низкой температуре не работает корневое питание и рассада перца умирает от голода. Представьте себе ситуацию, когда вы с осени подготовили грядки, внесли все необходимые удобрения. Вырастили шикарную рассаду, закалили ее и высадили в холодную почву… Растения очень быстро отреагируют на этот нелогичный поступок пожелтением листьев, их опаданием, заторможенностью развития и даже гибелью. Поэтому, прежде чем высаживать, убедитесь, что почва прогрелась, или стройте теплицу с тепловыми кабелями в почве или с водным подогревом по трубам.
Самый доступный способ проверки температуры почвы – выкопать ямку на глубину 10–15 см и потрогать почву. Вы легко можете понять, теплая она или прохладная, а может быть, даже еще ледяная!
Если нужна большая точность, то закопайте на эту глубину уличный термометр на 10–15 минут. Если есть возможность, то приобретите специальный термометр, которым можно проверять температуру почвы, компоста и т. д. У него есть длинный щуп, которым просто протыкают почву, и экранчик, где показывается температура. Просто и удобно (но нужно купить).
И вот свершилось! Почва прогрелась, рассада готова, можно приступать к высадке. Но сначала нужно подумать еще об одной вещи – о мульче. Мульча бывает разная, и я о ней подробно рассказывала в книге про борьбу с сорняками. Поэтому в этой книге расскажу сразу про ту, которую использую сама для выращивания перца, и это агроткань.
После полной подготовки почвы, осенью или весной, я обязательно застилаю грядки агротканью. В будущем это окупится сторицей! Бывали случаи, когда у меня все было готово, только агроткани не было под рукой, и я в спешке высаживала рассаду. В итоге потом приходилось возиться с сорняками и поливами.
Высаживать растения нужно в проделанные крестообразные прорези или круглые отверстия. И тут возникает вопрос: на каком расстоянии делать прорези и высаживать растения? Это расстояние, конечно, зависит от сортовых размеров. Есть сорта индетерминантные, которые вырастают выше 1 м, а есть очень низкорослые карликовые сорта высотой 20 см. Если растений первой группы можно высадить от 2-х до 5-ти штук на м², то вторых можно посадить 20–30 штук. Обычно в теплицах выращивают высокорослые и среднерослые сорта, поэтому число растений на метр квадратный не должно превышать десяти. Я выращиваю перец на грядке шириной около метра в две строчки с расстоянием между строчками около 40 см, а между растениями в строчке около 30 см.
Отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше об использовании черного спанбонда
Последовательность действий при высадке простая:
1. выкапываете лунку на глубину, равную глубине стаканчика (потому что теперь растение лучше не заглублять);
2. добавляете в лунку удобрения, если это необходимо. Я люблю при посадке добавлять перегной или компост (0,5 ст. на лунку), которые хорошо удерживают влагу и питают растение первое время;
3. ладонью закрываете почву в стаканчике и переворачиваете его, слегка постукиваете по стенке стаканчика и вытряхиваете земляной ком. Осматриваете корни. Если корни оплели всю почву и на дне стаканчика начали закручиваться, значит, рассада уже переросла, на следующий год лучше сдвинуть срок посева или сделать две пикировки. Если корни доросли только до середины земляного кома, значит, на следующий год можно посеять перец пораньше или взять стаканчики поменьше при тех же сроках посева. Нормальное развитие корней – это когда они доросли до дна и на кончиках еще имеют желтые чехлики. Такие корни, если их высадить без повреждения, сразу начнут расти дальше в глубину. Корни, которые закрутились снизу, нужно постараться размотать, раскрутить (без повреждений не обойтись!), потому что если вы посадите такую «скрутку», то такой она и останется до конца лета;
4. помещаете земляной ком в лунку без заглубления стебля, засыпаете почвой, слегка утрамбовываете почву вокруг растения;
5. хорошо поливаете;
6. прикрываете посадки тонким белым нетканым материалом, а при необходимости, в случае похолодания, еще и полиэтиленовой пленкой.
Если вы все сделали правильно, то рассада перца даже не завянет после высадки!
Кстати, чуть не забыла про очень важный момент! Наверняка вы наткнетесь на совет по высаживанию в лунку по два растения (иногда даже больше). Аргументация простая – повышение урожайности. Но в обычную логику огородника это не укладывается, т. к. всем известно, что чем больше площадь питания у растения, тем больше оно нам даст плодов!
Откуда же возникла такая идея? Как вы помните из истории перца в России, раньше он выращивался в основном в южных регионах и республиках Советского Союза. Лето там очень жаркое, почва нагревается выше +30°C, что провоцирует инфекционное заболевание – увядание перца.
Корневая система гибнет из-за грибков, взрослое растение, которое еще вчера было совершенно здоровым, сегодня вдруг вянет и уже больше не оживает. И все из-за высокой температуры почвы. Посмотрели-понаблюдали колхозники и ученые-агрономы и поняли, что затенение почвы эту проблему полностью решает! Стали высаживать перец поплотнее, по два в лунку, стали его прищипывать для большего кущения, и все это для того, чтобы листья как можно быстрее полностью притенили почву и тем самым спасли сами себя.
Нужно ли это практиковать в регионах, где почва и так еле-еле прогревается к июню? Где мы не знаем уже что сделать, чтобы ее прогреть? Я думаю, что не нужно, и практикую только одиночную высадку.
Я не стала заострять внимание на выращивании перца в открытом грунте, т. к. отличие будет только в сроках высадки рассады и в сроках осенних заморозков, которые перец убивают. Если вы хотите выращивать перец на улице, то посчитайте срок безморозного периода и подберите под него более скороспелые низкорослые сорта.
Отсканируйте QR-код, чтобы узнать ответы на многие вопросы о рассаде перца
Уход за перцем
Самое сложное осталось позади, теперь можно расслабиться и наблюдать, как хорошо растет ваш перец, подыскивая рецепты для заготовок.
В уходе за перцем ничего сложного нет. Нужно следить за влажностью почвы и регулярно поливать растения, проветривать теплицу в жару, подвязать растения к колышкам или шпалерам из проволоки, подкармливать жидкими удобрениями, если в планах огромный урожай или если заметили, что в этом есть необходимость.
Но все-таки есть некоторые подводные камни, о которых мне нужно вас предупредить.
Во-первых, нужно удалить коронные цветки – первые цветки на первой развилке. Иногда коронный цветок образуется тогда, когда рассада еще стоит на подоконнике, и тогда его тоже нужно удалить. Иногда бывает так, что на этом месте снова появляется цветок, бывает, что и не один. Все подлежат удалению! Иногда бывает так, что цветки удалить не успеваешь, но после высадки рассады из-за стресса они сами опадают. Это очень хорошо и нормально! Вам меньше работы.
Часто люди не понимают, зачем это делать и какая в этом суть. А суть очень простая: этот цветок превратится в плод, который растение будет кормить до тех пор, пока он не созреет, игнорируя свое дальнейшее развитие! Как бы задача уже почти выполнена, зачем еще расти и формировать плоды, когда есть этот? Если вы пожадничаете и оставите этот плод, то вы, по сути, лишите сами себя урожая. У сладкого перца обычно нарастание плодов идет в геометрической прогрессии по ярусам: 1, 2, 4, 8, 16 и т. д. Поэтому очень просто посчитать, что, удалив только один цветочек, вы гарантированно получите больше плодов.
Самый критический момент наступает во время массового цветения второго и третьего яруса у растений. Это самые урожайные ярусы, которые дадут основной урожай, но если в это время будет слишком жарко, слишком холодно или слишком влажно, то опыление не произойдет, а значит, не будет и плодов. И как назло, именно в этот период у нас обычно самое жаркое время года – июль. Из-за жары цветки опадают, даже не опылившись. Вы заметите (или уже заметили), что осенью, когда в теплице уже прохладнее, никаких проблем с осыпанием цветков или завязей вообще нет, и бывает очень обидно в октябре прийти в теплицу, увидеть пышное цветение перца и пожалеть, что вот-вот будут сильные заморозки и растения погибнут.
Для растений перца оптимальной считается температура +20…30°С. В пасмурную погоду или при сильном затенении они лучше растут и развиваются при температуре +20…22°C, а в ясные солнечные дни при температуре, близкой к +30°C. Более взрослые растения в период плодоношения развиваются и накапливают урожай и при температуре +15…18°C, однако дальнейшее похолодание отрицательно сказывается на образовании генеративных органов и цветении, а при +10°C ростовые процессы практически приостанавливаются.
Температура воздуха выше +35°C обычно приводит к общему угнетению растений, но во время цветения это приводит к катастрофе – опадают цветки и даже завязи. Все дело в том, что активность прорастания пыльцы и рост пыльцевых трубок в значительной мере зависят от внешних условий.
При температуре ниже +15°C пыльцевые трубки не достигают зародышевого мешка, при +35…40°C происходит абортивность пыльцевых зерен. Чрезмерное переувлажнение воздуха ведет к перенасыщению пыльцы водой и разрыву оболочки, вызывающему гибель пыльцевых зерен.
Отсканируйте QR-код, чтобы узнать, почему опадают цветы и завязи
Как бороться с жарой? Проветривать теплицу, ставить вентиляторы, обильно поливать почву и растения, если воздух сухой, закрывать верх теплицы притеняющей сеткой или нетканым материалом, белить стенки и крышу теплицы, если это возможно.
Поливать перец нужно достаточно часто, но количество воды для полива будет возрастать по мере роста растений. Максимальное потребление приходится на период завязывания и роста плодов. Если в это время поливы будут недостаточными, то завязи будут опадать, плоды не вырастут больших размеров, верхние ярусы плодов не завяжутся. Но если вы хотите ускорить созревание плодов после того, как они вырастут, то желательно поливы сократить. Я обычно вообще не поливаю перец начиная с августа, но у меня теплица стоит на достаточно сыром месте, и корни сами находят воду. Важно следить не только за объемом воды, но и за ее температурой.
Растения перца отрицательно реагируют как на пересыхание почвы, так и на ее переувлажнение. Затруднения в поглощении воды и элементов минерального питания возникают также при использовании для полива холодной воды (ниже +15°C) в жаркую погоду, когда температура воздуха и почвы составляет более +30°C. Нередко в таких условиях отмечается сильное увядание растений.
Из книги «Перец», 1982 г. Гикало С. Г.
Также нужно следить за влажностью воздуха. Перец любит влажный воздух так же, как и огурцы, поэтому их можно выращивать вместе. Оптимальная влажность для перца 70–80 %. Если влажность ниже, то растения начинают выглядеть угнетенными и завязи опадают.
Есть еще один важный момент, который стоит осветить. У перца выделяют две стадии зрелости: техническая и биологическая.
Раньше в погоне за урожайностью в колхозах перец собирали только в технической стадии зрелости. Это давало новый толчок развитию перца, и он снова формировал плоды. Таким образом плодов получалось больше, но вот качество перца в технической стадии было хуже. Сначала это игнорировали – не очень вкусно, зато очень много!
Но потом провели исследования биохимического состава плодов, и оказалось, что плоды в биологической стадии зрелости отличаются гораздо большей питательной ценностью, особенно по содержанию витамина С! И стали собирать перец зрелым.
Если снимать плоды сразу, как только они начинают окрашиваться в сортовой цвет, то верхние ярусы плодов начинают расти, и в каких-то условиях они дадут хотя бы технически зрелые плоды, а в каких-то – даже в биологической. Перец можно собирать и с бурым бочком – он прекрасно дозреет в комнате в коробке. Зеленый перец тоже может дозреть, но его качество уже не будет таким высоким ни по внешнему виду, ни по питательной ценности.
Отсканируйте QR-код, чтобы узнать, как собрать два урожая перца за сезон
Нужно ли пасынковать перец так же, как томаты или огурцы? На основании личного опыта и изучения профессиональной литературы могу утверждать, что не нужно придавать этому значения. По сути, перец, как и тыква, может сам себя формировать, и никогда не завяжет плодов больше, чем может прокормить. Единственное, что точно нужно делать – это удалять все пасынки и листья до первой развилки у крупноплодных высокорослых сортов. У мелкоплодных этого делать не нужно, т. к. на пасынках тоже вырастают полноценные плоды. Также нужно постепенно удалять листья снизу вверх. Сначала до развилки, потом вокруг плодов. Листья загущают куст, и в условиях повышенной влажности в теплице это приводит к грибковому заболеванию – серой гнили плодов. Также в густой листве прячутся слизни и гусеницы бабочки совки, даже мокрицы, которые повреждают плоды.
Ближе к осени, для того чтобы стимулировать созревание, можно вершковать перец. Обрезают все макушки и удаляют цветки и маленькие завязи, для того чтобы растение полностью сосредоточилось на том, что у него есть, и плоды достигли биологической зрелости. Также для лучшего созревания можно проредить листья так, чтобы плоды освещались солнцем.
Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о шести лучших сортах перца для теплицы
Борьба с вредителями и болезнями
К счастью, перец относится к тем культурам, которые не имеют каких-то специфических болезней и вредителей, как, например, луковая муха у лука или морковная муха у моркови. Единственное, что отличает его от других овощных растений – это оэдема, о которой я уже писала.
За десять лет выращивания я с заболеваниями вообще не сталкивалась, а из вредителей могу назвать только слизней и гусениц бабочки совки, но с ними довольно просто бороться.
Начну со слизней – очень неприятных тварей во всех отношениях. Они поступают с перцем максимально подло: на вершине плода выгрызают аккуратную дырочку по диаметру своего тела и все! Иногда слизень использует такой плод как домик, а иногда он больше ничего не делает, а перчинка постепенно начинает гнить, ее начинают потихоньку есть другие насекомые и т. д.
Единственный яд, от которого они дохнут – метальдегид. Но от него дохнут еще и теплокровные животные. Мыши, ежики… Поэтому использовать его нужно аккуратно и разумно. Лучше насыпать в какие-то плошки в смеси с приманками, которые любят ваши слизни. Например, однажды я наблюдала, как полчища слизней собирались на брошенные куски шашлыка. Но это не вариант, если на участке есть кошки и собаки! К тому же некоторые слизни – строгие вегетарианцы. В общем, тут нужно поэкспериментировать и подобрать их любимую еду. Кстати, пиво моих слизней совсем не привлекало, хоть весь интернет завален советом приманивать их на этот ценный напиток.
Яды – это порой хорошо, но я предпочитаю профилактику. Слизни любят влажность, гниющую органику, загущенность посадок и дневные укрытия. Поэтому я не мульчирую грядки с перцем соломой, сеном, скошенной травой и т. д., я не оставляю на грядках обрезанные листья перца, какие-то другие предметы, под которыми слизни могут спрятаться на день, я удаляю лишние листья для того, чтобы перчинки всегда были сухими, и я собираю слизней вручную, если вдруг их замечу, и уничтожаю.
Гусеницы бабочки-совки досаждают реже, чем слизни, но вреда приносят больше, потому что уже совсем не скромно грызут плоды, оставляя иногда только их половинки. Гусеницы очень крупные, но незаметные из-за окраски. Если у вас перец растет на агроткани черного цвета, то найти гусениц просто – потрясите растение, и гусеница обязательно упадет вниз и скрутится калачиком! Тут-то вы ее и поймаете.
Травить гусениц ядохимикатами в домашней теплице считаю совершенно нецелесообразным, т. к. появление гусениц, в отличие от слизней, – это разовая акция. Бабочка залетает в теплицу, откладывает яйца, потом появляются гусеницы, которых вы легко можете уничтожить. Не пускать в теплицу бабочек просто: нужно занавесить форточки и двери полосками нетканого материала, старым тюлем, марлей и т. д.
Заболевания у перца все неспецифические и обычно грибковые, вызванные неправильными условиями выращивания. Инфекционного увядания легко избежать густотой посадки, «черной ножки» – оптимальной влажностью воздуха и почвы, остальные болезни лечатся профилактикой: используйте качественный посевной материал, севооборот, пропалывайте сорняки, правильно подкармливайте растения, проветривайте теплицу и соблюдайте водный режим.
Перец в контейнерах
Выращивать перец, конечно, можно и не имея огорода! Особенно мелкоплодные острые сорта и виды, которые десятками лет могут расти в цветочных горшках на подоконниках.
Этот способ выращивания довольно прост, особенно в сравнении со всем описанным выше, хотя бы потому, что в контейнерах вы точно не станете выращивать 100–200 кустов, а значит, самой рассады и ухода за ней будет меньше.
Первый раз я посадила перец в контейнеры тогда, когда мне не хватило времени подготовить грядки в теплице. Теплицу мы построили, но на целине. На грядках была дернина, которую некогда было копать, привезти почву тоже не было возможности, в общем, обстоятельства вообще не располагали выращивать перец, но рассада и теплица у меня уже были. Поэтому я решила попробовать выращивать перец в 10 л ведрах. Идея была заимствована из интернета.
В ведрах можно выращивать достаточно высокорослые крупноплодные сорта, но лучше получаются низкорослые и мелкоплодные, потому что площадь питания в контейнере всегда ограничена, да и полив не всегда регулярный. На обычной грядке корневая система растения хотя бы имеет шансы на попытку найти воду и минеральное питание.
На современном рынке семян есть очень интересные сорта специально для выращивания в контейнерах. Но без них можно обойтись, если купить сорта детерминантные, высотой до 60–70 см, раннеспелые или среднего срока созревания с не очень крупными плодами. Выбор таких сортов очень широк!
Из сладких сортов с мелкими или тонкостенными плодами я бы рекомендовала сорта «Кузя», «Корбачи», «Ода», «Шоколадный хоровод», «Тема», «Малютка», «Бонета», «Яркие лучи», «Ломбардо». Из острых сортов подходят очень многие, но особенно красивы круглый год сорта «Боливийская радуга», «Алладин», «Салса» (желтая и красная), «Претти Парпл». При выборе сорта ориентируйтесь прежде всего на высоту куста и размер плодов, чем они меньше, тем больший успех вас ждет!
Если вы любите острый перец, то обязательно используйте его в контейнерной посадке. Он гораздо более неприхотлив и очень красив, когда плоды созревают и остаются очень долгое время на кустиках. К тому же именно острый перец действительно продемонстрирует вам, что перец – это многолетник.
Если вы хотите выращивать сладкие сорта перца в больших контейнерах в теплице или на террасе, то рассаду нужно сеять в обычные сроки, описанные выше. Если вы хотите выращивать карликовые сорта острого перца на подоконнике, или миниатюрные сладкие сорта, то сеять их можно круглый год, только посев в ноябре-январе может потребовать дополнительного освещения, но может и не потребовать, если сеянцы будут расти на подоконниках с южной стороны.
Плюсом контейнерного выращивания является мобильность. Ведра и горшки с перцем могут летом стоять на балконе, на лоджии и террасе, но пока есть заморозки, их можно держать в светлом помещении или теплице, а потом выставить в нужное место. То же самое можно проделать осенью в обратном порядке. Например, в конце сентября я все ведра с перцем заношу в теплицу, и там они меня радуют до конца октября.
В случае с карликовыми сортами я выкапываю растения из больших контейнеров, пересаживаю их в цветочные горшки и держу зиму на подоконнике. Конечно, к январю растения выглядят не очень, потому что я не использую подсветку в целях экономии электричества, но уже в феврале я включаю фитолампы и перец оживает – начинает расти и цвести.
В принципе, для того чтобы содержать перец зимой в квартире, его можно выкапывать и с грядки, но с крупноплодными сладкими сортами это обычно заканчивается неудачей, потому что, как вы теперь знаете, перец очень чувствителен к травмам корневой системы. Кроме того, на ослабленные пересадкой растения очень часто нападают тля и паутинный клещ.
Очень важно для выращивания хорошего урожая перца в контейнерах правильно подготовить почву.
Как мне сказал один очень опытный продавец рассады: «Перец не зажирует, сколько ни корми!». Это не совсем так, но в ведро для выращивания можно положить очень много перегноя или компоста, золу, добавить удобрения в гранулах, даже ферментированный куриный помет. Перец будет от этого только радовать густой зеленой листвой и обилием цветов и завязей!
Я не буду писать конкретные пропорции удобрений, потому что у всех будет разная почва. Главное – это сбалансированность. Нельзя, чтобы в вашем контейнере был избыток какого-нибудь одного макроэлемента.
При выращивании таким способом не советую высаживать на один контейнер на 5–10 л больше одного растения! Сколько я ни пыталась это делать, результат всегда был один – вырастало столько плодов, сколько вырастает на одном растении. Растения в контейнерах очень сильно конкурируют друг с другом и не плодоносят в полную силу.
Все, что вам нужно делать после высадки рассады – это поливать перец тщательно и регулярно, особенно в сухую жаркую погоду. Перец очень нуждается в постоянно влажном земляном коме, но, конечно, без застоя воды! Для того чтобы почва быстро не пересыхала, можно использовать любой тип мульчи. Самый простой вариант – круг с прорезью из черного нетканого материала или агроткани плотностью от 60 г/м². В продаже есть и кружки из кокосового волокна, которые, возможно, лучше удерживают влагу.
Очень хорошо использовать для приготовления грунта или при высадке рассады агрогель. Он отлично себя зарекомендовал на моем огороде не только с перцем, но и с огурцами, которые известны своей любовью к воде.
В остальном уход за перцем в контейнерах ничем не отличается от ухода за перцем на грядках.
Перец в контейнерах не одну меня радует урожаем. От многих огородников я слышала положительные отзывы о таком способе выращивания. Я думаю, что секрет успеха в теплой почве. Ведь перец любит тепло больше, чем мы себе представляем в наших северных широтах.
Отсканируйте QR-код, чтобы узнать о лучших сортах перца для выращивания в контейнерах
Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о выращивании перца в контейнерах