Черный рак можно по неопытности спутать с обычной морозобоиной на штамбе: морозобоины подлежат лечению с помощью зачистки до живой древесины, они зарастают без последствий для дерева. Морозобоина отличается цветом коры: при черном раке кора имеет как бы сажистое опушение, как бы легкую обугленность, словно кору обожгли пламенем. Такая кора легко сходит.
Вывод
Так как одним из провоцирующих звеньев являются солнечные ожоги, что говорит об уязвимости открыто растущих на солнце деревьев, одной из основных профилактических мер является зимняя защита штамбов и скелетных глиной глиняной обмазкой (для яблонь можно особо порекомендовать обмотку полосами лутрасила и подобного материала, хотя глины достаточно).
Профилактика черного рака заключается в простом, но надежном уходе за яблоневыми деревьями. От нашего полива и кормления они должны быть живыми и активными, что видно по длинным приростам. При этом не перекормленными. На таких деревьях быстро и активно заживают раны на коре, а камбий ежегодно создает «дееспособный слой» в месте стыка подвоя и привоя, свежее кольцо, способное прокачивать соки в обоих направлениях. При таком уходе остается лишь избегать другой крайности: отравления дерева в результате перекорма.
В низинах для посадки яблонь делают достаточно высокие и широкие «клумбы», позволяющие их корням избегать вымокания.
Вместо задернения – чистая земля или дружественные растения в ограниченном количестве.
Вывод
Так как в Средней полосе выше вероятность получить на яблонях данную болезнь, нежели в более южных областях, здесь следует целенаправленно брать числом. Взять за правило покупать и подращивать молодые яблони на возможную замену заболевшим. Сажать их с другой стороны участка, вписывая в огородно-декоративную часть посадок. Либо освоить сложное искусство прививки. В этом случае на нас работает положительная статистика: сопротивляемость к черному раку, каким бы грозным он ни был, далеко не одинакова у каждого сорта, и количество неизбежно перейдет в качество, у вас появятся стойкие деревья.
…Хочется отдельно сказать еще об одном провоцирующем факторе. Вы будете чуть ли ни каждый раз находить около очага этой болезни старые незажившие спилы веток. Неверно выполненный спил толстой ветки служит открытыми воротами к этой инфекции. Причем неверно выполненный как технически, так и по срокам, потому что особо пугающая глаз бывалого плодовода картинка – это «мокрый» спил, сделанный во время сокодвижения, на котором не держался садовый вар и из которого истекал сок и расходился снаружи по коре, после чего на этой питательной среде разрослась плесень какого-либо гриба – и пошло-поехало, скоро отойдет кора лоскутами…
Уточним моменты по поводу верно выполненного спила. Во-первых, он должен быть сделан только на кольцо, без оставления пенька. По принципу: нет кольца – нет спила. Признаюсь, что сам я долго считал это правило мелочью, и пропускал его, когда изучал многочисленные учебники по обрезке. Спил на кольцо очень быстро затягивается и практически безопасен для дерева (это когда спилов 1–2, но когда вы покрыли ими все дерево, включаются законы статистики, какой-то из них может оказаться уязвимым…). Действительно, пока нет должного опыта, ты не можешь сам точно определить, что мелочи, а что – очень важное. Качество спила боковых веток оказалось важнейшей вещью. А спил верхушек, центрального проводника (случай, когда нет кольца) – это вообще то, чего следует избегать, так как поперечные спилы не заживают целиком и неизбежно ведут к образованию просто дупла в лучшем случае, а в худшем – к заболеванию черным раком.
Во-вторых, спил должен быть выполнен рано весной еще по снегу до сокодвижения. В это время дерево еще обезвожено, древесина сухая и к ней хорошо прилипает садовый вар. Вы тщательно замазываете весь спил тонким слоем вара, включая края, но не заходя на кору – этого достаточно, такая защита не пропускает сок.
Как предотвратить паршу
Заболевание парши все видели, даже те, кто на своем участке не держит яблонь: характерная крапинка, пятнистость на яблоках, покупаемых на рынке. Пятна имеют вид подсохших ранок, словно оставшихся от града. Похожая пятнистость имеется и на всей листве пораженного паршой дерева, причем листва имеет склонность рано желтеть и осыпаться преждевременно, еще в августе. Если ваша яблоня приобрела такую привычку каждый год очень рано сбрасывать все листья, значит, это парша. При этом чем дальше, тем сильнее год за годом пропадает плодоношение (яблоки мельчают, их становится мало), так как с таким нарушенным листовым аппаратом крона не способна полноценно готовиться к следующему сезону.
Со сколькими мастерами плодового сада я ни разговаривал, наверно, каждый из них сетовал, что защит против парши в итоге нет, что даже иммунные к парше сорта она все-таки рано или поздно поражает. Этот пессимизм меня и удручает, и удивляет одновременно. Ведь даже если такие асы беспомощно разводят руками… Например, читаю свои записи с конференции плодоводов от 2011 г., выступление М. Качалкина (селекционер, специалист по колонновидным яблоням): «…Одно время мы считали, что сорта груши, выведенные на основе груши уссурийской, в том числе Лада и Чижовская, не поражаются паршой, но в конце концов поразились и они…»
А ведь в среде плодоводов всегда было принято считать, что груша в целом более устойчива к парше, в отличии от яблони. (Читаем в книге «Сад XXI века» И. Исаевой: «…Груша, в отличи от яблони, не знает периодичности плодоношения, устойчива к парше и гнили…»)
По поводу парши на яблонях есть много противоречивой информации. Вам точно никто не скажет, отчего она появляется на том или ином дереве, а если и скажет, то вы усомнитесь, так как этот случай не уложится в ваш личный опыт. По поводу парши по-прежнему ведутся горячие споры: на любую информацию по ней найдутся плодоводы, которые опровергнут ее, ссылаясь на свой опыт. Так, если вы назидательно порекомендуете кому-то найти иммунные к парше сорта, то вам тут же кто-нибудь возразит, что он уже их растил и что все это неправда, заболевают как и все. И в то же время есть целые гектары заброшенных садов из прежних сортов, заложенные до эпохи иммунных сортов, без парши. При этом они растут в туманной сырой пойме.
Я так и не встретил в литературе ни одного полного вразумительного материала по объяснению и предотвращению этой болезни. На основании собственных очень длительных наблюдений у меня сложилась своя убежденность: паршу вызывает отравление деревьев и отсутствие ухода. По моим наблюдениям вот так внезапно и целиком поражаются отравленные чем-либо деревья: это могут быть моющие средства на основе соды, или высыпанная около дерева старая краска, соскобленная с дома, или попавшие в землю во время стройки строительные смеси со всякими водорастворимыми присадками, или физиологически кислые материалы, подкисляющие почву, например, гипсокартон, а также поваренная соль, используемая зимой для растопления льда на дорожках, наконец, применяемые поблизости «на безопасном расстоянии» гербициды… Яблоня – это живой организм, его отравить так же просто, как любое животное.
Отравление (перебор какого-то иона в почве) может быть разным: та же зола в чрезмерном количестве, или повышенная кислотность почвы, или что-то еще. По этой причине хочу сразу сказать, что когда против парши начинают применять массированные опрыскивания раствором карбамида (мочевиной) или селитрой, то это добром не кончится, произойдет отравление дерева азотом.
Считается, что небольшое повреждение на яблоках от парши допустимо (единичные пятнышки) и не является заболеванием, нечто вроде симбиозного гриба, который превращается в патоген только при сильном стрессе и начале умирания дерева.
Считается также, что в старину данное заболевание не «косило» сады. Вероятно, это тем и объясняется, что раньше выращивали во многом корнесобственные яблони, выращенные из семечек, которые, естественно, обладали большей сопротивляемостью.
Все это говорит о том, что у садовода есть шанс держать в узде эту болезнь. Она всегда рядом, но при добросовестном уходе держится в рамочках дозволенного.
Вы можете заметить, что паршой чаще болеют заброшенные яблони с сильно загущенной кроной-метлой. Следовательно, ежегодная обрезка на заметное прореживание кроны – это мера и против парши.
«Что значит, заметное прореживание?» – уточните вы.
Это значит, что человек со стороны после вашей работы должен сказать: да, заметно, что дерево обрезали. Это шутка, конечно, в которой есть доля шутки.
Далее. Кто-то рекомендует собирать опавшую листву и сжигать, что странно: можно подумать, что в землю не попадет ни одной споры или что в ней не останется ни одного листика! Напротив, я предпочитаю вкапывать больную листву вместе с компостом по методу «прививки»: при контакте с корнями гриб каким-то образом дает «приказ» дереву выработать защитные вещества. А может, действует по принципу «пенициллина» – так или иначе, это хороший способ подавить самые разные грибные заболевания у плодовых культур, по крайней мере на ранней стадии. Черный рак так не прогнать, зато разные другие болезни плодовых деревьев, винограда и т. д. – уходят.
Вывод
Вкопка компоста осенью имеет и то дополнительное преимущество, что это профилактика деревьев и кустов от многих болезней. Не обязательно вкапывать всю опавшую листву, не обязательно дожидаться полного листопада: достаточно вкопать хотя бы часть опавших листьев.
Кто-то из авторов рекомендует поливать все дерево медьсодержащими препаратами (бордосская жидкость, хлорокись меди и др.), что в корне не правильное плодоводство, так как медь вообще не вымывается из верхнего слоя почвы, она сделает ваш сад непригодной для всех культур на будущее: так вы могли бы удалить неисцелимое дерево и посадить что-то новое из плодовых – теперь же вы не посадите ничего. Сиюминутный эффект, безусловно, будет, но вы в конце концов отравите медью и само дерево, и почву на будущее, т. е. это дерево все равно позже пропадет не от парши, так от чего-то другого.