♦ период цветения – время сильной потребности дерева в воде: ее обилие влияет на успешность закладки завязей;
♦ период роста зеленых побегов в июне – это время максимальной потребности плодового дерева в воде, так как одновременно идет рост многочисленных побегов и не менее многочисленных завязей;
♦ вторая половина лета в июле и августе: рост побегов прекратился, идет рост завязей – это время сильной потребности дерева в воде, так как сейчас помимо увеличения завязей идет утолщение всех стеблей, создается биомасса древесины;
♦ сентябрь – это новый всплеск максимального расхода воды: ее требуют преобразования в плодах (их налив и вызревание) и волна роста молодых корешков;
♦ октябрь и ноябрь – время подготовки растений к зиме: потребление воды хотя и снижено, но вода в почве необходима.
Мы видим, что в течение всего вегетационного периода плодовым деревьям постоянно остро нужна вода, и засуха в виде сухой почвы в любой из месяцев неуместна.
Принято делить древесные плодовые культуры на три группы по потребности к поливу:
♦ наиболее требовательные к поливу: яблоня, слива, алыча (слива русская);
♦ средне требовательные: груша, вишня, черешня, персик;
♦ засухоустойчивые: абрикос, шелковица.
Призываю читателя отнестись к этому делению без категоричных выводов: только не решите, пожалуйста, так, что «а, ну раз так, грушу вообще можно не поливать»! Речь же идет о не таких уж больших различиях! Да вы посмотрите на их размеры: груша обычно крупнее яблони, ее размер уравновешивает более скромные потребности в воде, так что считайте, что их нужно поливать одинаково.
…Итак, нам понятно, почему промышленные яблоневые сады обычно закладывались не в «степи», а поближе к реке, где-нибудь на высоком берегу поймы или на первой террасе. Чтобы не поливать! В противном случае, когда сад закладывался «просто в поле», в нем налаживали капельный полив как наиболее экономный вид полива. (По этому поводу можно было бы спросить у авторов многочисленных книг по плодоводству, предлагаемых нашим дачникам: почему в них не делался четкий акцент на данную подробность, на речные долины? Ведь я помню реальную картину: какой яблоневый сад ни встретишь – он всегда рядом с рекой, а в книгах про это ни слова. Понятно, почему: а зачем садоводам знать такую «мелочь», раз им раздавали участки в других местах! Зато в этих книгах добросовестно объяснялось, какого размера должны быть посадочные ямы и чем их наполнять, и как делать обрезку на внешнюю почку…
Вы догадались, в каком прямо-таки непростом положении оказывается наш горожанин, который тоже хочет посадить у себя плодовый сад из лучших районированных сортов, но участок у которого расположен не у реки? Да у него заведомо ничего не получится! Его грунтовая вода не в состоянии дать по бочке в день каждому дереву. Содержать плодовый сад – это не цветы-однолетники перед окном из леечки поливать! (Другую крайность, когда участок в низине, так что деревья хронически вымокают: это преимуществом считать мы не будем).
К слову, и яблони, и другие плодовые деревья хорошо растут на склоне, на его нижней части, так как до их корней доходит стекающая с верхних участков склона вода. Только не у самого подножья горы, где обычно наблюдается болотце, а несколько выше. Здесь деревья и без полива получают свою норму влаги. Таковы предгорные сады Крыма, Кавказа, Средней Азии…
Таким образом, если ваш участок находится на склоне, и за ним еще есть более высокое пространство, то ваши плодовые деревья будут несколько лучше обеспечены водой, нежели растущие на ровном месте, так как склон служит водосбором, и грунтовая вода будет двигаться в вашем направлении.
Вывод
Чтобы не поить траву задернения или не смотреть весь сезон с сожалением на пространство рыхлой земли под плодовыми деревьями, наиболее приемлемое решение для дачи и прочей усадьбы – это выращивать под плодовыми деревьями что-либо декоративное или овощное – и хорошенько поливать. Тогда вода достанется и деревьям.
Классический вариант – это огурцы под яблоней. Их и удобряют как следует, и поливают щедро. Но ведь нужен плодосмен, мы же ни в коем случае не должны допускать выращивания из года в год одной и той же огородной культуры на все том же месте.
Я предлагаю не выращивать под деревьями все подряд без разбору, но учитывать аллелопатию – науку о совместимости растений. Сажать нужно только дружественные для каждой плодовой культуры растения, на худой конец нейтральные, но никак не угнетающие. Я давно начал собирать подобную информацию, проводил подбор и проверку дружественных культур для основных плодовых культур и имею перечень наиболее благоприятных сочетаний для каждой (за исключением абрикоса и черешни). В соответствующих главах для каждой культуры они указаны).
Этот фактор очень важен, ведь в случае со всеми плодовыми на кон поставлена их зимовка: враждебный, угнетающий сосед, который отравляет своими химическими выделениями листьев и корней наше дерево, делает его неустойчивым к морозам и прочим неблагоприятным факторам зимы. Это одна из первых причин, почему отдельные деревья подмерзают, в то время как остальные безболезненно переносят зиму. Кроме того, с враждебным соседом деревья легче поражаются болезнями. Так, не стоит выращивать рядом (в пределах досягаемости корней) с любыми плодовыми деревьями, а так же виноградом, цветы семейства лютиковых, так как они ядовиты: пионы, дельфиниумы, аквилегию, морозники, рудбекию и др. Исключения из правила есть, но если вы их точно не знаете, то лучше не рисковать, а ограничиться проверенными комбинациями. Плодовое дерево – это слишком большая ценность, чтобы рисковать им ради «еще одного цветка». Цветов сотни и сотни видов, а яблоня – она одна. Груша – так же уникальна… По той же причине около винограда не размещают пасленовые (у них ядовитая ботва): помидоры, картошку, перцы, душистый табак, петунию…
Неудачный сосед может незаметно вредить плодовому дереву иным способом. Есть такое понятие как сосущая сила корней. Так вот, скажем, у картошки эта сила корней очень велика, она выше, чем у яблони. Корни картофеля ради налива своих клубней способны высушить почву досуха (это, конечно, еще не сосущая сила корней арбуза, способных «вытянуть воду из камня», но тоже неслабо). Это означает, что размещенная среди крон плодовых деревьев картошка усугубит им и без того сложное положение с водой.
Отвлеклись мы что-то на нашу аллелопатию. Итак, вода, вода, вода.
Мы говорили пока о водообеспечении плодовых деревьев, но это не означает, что плодовые кустарники можно выращивать без полива. Хотя многие выращивают смородину, крыжовник и малину именно так, без полива, в лучшем случае замульчировав их по окружности накошенным сеном (и иногда поливая сверху «полезными микробами»). Что ж, так тоже можно, не спорю: потом владелец таких кустов пойдет с мисочкой к своим кустам, наберет на баночку варенья, говорит: «А мне больше и не нужно!» – ну и хорошо. А тот, кто желает получить положенные по сорту «до 10 кг ягод с куста», тот поливает свои кусты, раз в неделю, поверх мульчи.
Вода, вода и еще раз вода.
Конечно, чистую воду тратить на сад в таких количествах жалко. Лучше использовать какую-либо отработанную бытовую воду (но только без «химии»! – она не вымоется: вы же видели выше, что в грунтовую воду даже у нас в средней полосе уходит всего лишь небольшая доля осадков, на такой слабой «промывке» из почвы вся «химия» не уходит, накапливается, да еще нужно добавить мощное связывание ее самой почвой, почва – это отличный сорбент, ионно-обменный поглотитель всякой «грязи»…)
Например, вода после мытья полов (без моющих средств) или грязной обуви.
Кухонная «техническая вода»: это когда мы что-либо споласкиваем, либо моем фрукты и овощи – в общем, вода без мыла с остатками земли и растительных обрезков, которую можно за день накапливать в отдельном ведре и затем относить в сад, вместо того чтобы отправлять в канализацию. Выливать такую воду можно прямо в приствольные круги: растительные остатки не будут вредить корням, так как они остаются на поверхности. (Строго говоря, как-то навредить корням овощные и фруктовые очистки могли бы лишь в очень большом количестве и под перекопку, связав азот почвы. На поверхности же почвы их слой можно считать мульчей.) Так за месяц по ведру в день – это уже полторы бочки, одну яблоню могло бы неплохо поддержать.
Кроме полива работают меры и в обратную сторону, в сторону экономии почвенной влаги.
Трудное положение летом с водой действительно заставляет нас бережнее относиться к талой весенней влаге. Если землей сада не заниматься, то в мае она порой становится уже сухая, настолько сильно ветер успел ее высушить за весну. Следовательно, рыхлить поверхность вокруг растений мы начинаем сразу, как только земля после схода снега перестает быть вязкой. Сразу после рыхления приствольного круга на него возвращают мульчу (на зиму слой мульчи из растительных остатков рекомендуется отодвигать за пределы проекции крон плодовых деревьев, чтобы не привлекать туда мышей в зимние месяцы). При обильном запасе влаги в почве деревья по крайней мере смогут хорошо завязаться.
Обратите внимание и на такую рекомендацию: проследите, чтобы поблизости от плодового дерева не росло какое-нибудь лесное дерево: береза, ель, ольха и др. Они имеют склонность летом полностью иссушать почву в труху. Если такое дерево есть, то его следовало бы либо совсем спилить по частям, либо хотя бы отсечь корни траншеей. Иначе лесное дерево подорвет весь водный баланс яблони или другой плодовой единицы.
Выломка лишних зеленых побегов в июне-июле – разновидность ежегодной обрезки – тоже позволяет сократить расход воды дерева на ненужные побеги. Эти волчки и подобные им сильные зеленые побеги по всей кроне (не на концах веток), которые собираются создать повсюду неуместные точки активного роста, желательно выламывать, по мере узнавания их,