«А когда обрезать-то?» – вспомнит напоследок о главном обладатель ягодника.
Для верности рекомендую взять за правило вообще весь ягодник обрезать осенью, по двум причинам. Во-первых, смородина, малина, жимолость – все они очень рано распускают почки, поэтому легко опоздать с их обрезкой и вместе с зеленью лишить растения ряда питательных веществ, в частности азота. Во-вторых, все плодовые лианы – актинидию, виноград, лимонник – нельзя обрезать весной из-за сильного истечения соком, их обрезают осенью. И чтобы не путаться и не вспоминать каждый раз, когда мы что обрезаем, практично установить себе правило: деревья обрезают весной до распускания почек, кусты – осенью после листопада.
Обрезка одиночных кустов раскидистого типа (барбарис, шиповник, жасмин)
…Приведу – жизненное правило. У каждого куста – свой баланс веток: один куст из-за хорошего ухода так бурно растет, что у него можно удалять в год по 1–2 старой ветке, а другой растет слабее, и если у него удалять скелетную ветку чаще чем раз в 2 года, он просто скоро сойдет на нет. При этом оба будут сносно плодоносить, так как обрезка скелетных веток является залогом регулярного плодоношения. Системе обрезки всегда помогает система удобрений.
Удобряй и обрезай! Мы подходим к важнейшей теме в плодоводстве, к обрезке деревьев и кустов. Вам скажет каждый лектор по плодоводству для садоводов, которому приходилось отвечать на самые животрепещущие вопросы своих слушателей, что больше всего трудностей в их буднях – по обрезке. Более того: даже те, кто по несколько раз на разных занятиях слушал про все одни и те же правила обрезки и все знают, все равно испытывают психологическое затруднение при подходе с секатором к своим растениям. Что может облегчить им первый шаг? Знание принципа: «Удобряй и обрезай!» Предварительное удобрение компостом или другой органикой, которое вызовет зеленый фонтан побегов во всех кронах, вселит в вас уверенность, что все поправимо. Не бояться наделать ошибок – вот что нужно начинающему обрезчику.
«Да что ж там останется-то, если я сейчас еще и вырежу «по науке» несколько самым старых веток!» – думает он, глядя на своих непутевых «попутчиков по даче». Многие из них кроме старых веток больше ничего и не имеют… Потому что не удобрял!
Вывод
Преимущество от ежегодной обрезки может получить только активно обрастающее растение, в противном случае от нее будет вред, так как снимутся все плодоносящие части крон.
В эту западню попадают дачники, изучающие статьи по обрезке того или иного вида плодовых или декоративных кустарников, например: «В таком-то месяце обрезаем отцветшие ветки до сильного побега…» А на кусте ни одного сильного побега! Правильно, ведь авторы статей – профессионалы, они как следует удобряют навозным перегноем все свои кусты без исключения, вот они и растут, и их обрезать – одно удовольствие. По науке. А там, где не удобряли, там наука, как говорится, бессильна.
По идее в книге каждый рисунок по обрезке следовало бы предварять рисунком по вносу тачки компоста. Не может быть никакой нормальной обрезки без предварительного удобрения приствольного круга. Не бывает в садоводстве просто: «Обрезай!», – но только: «Удобряй и обрезай!»
Вывод
Удобрение также составляет нашу систему ухода: своевременное удобрение служит одновременно основой и для обрезки.
…Поделюсь по секрету, откуда взялся этот универсальный принцип. Из обрезки живых изгородей! Представляете, что такое обрезать неудобряемую живую изгородь… Вы обрезаете, обнажая все ее прогалины, а она вместо того, чтобы сразу густо зазеленеть и все «заштопать», становится еще голее, лысее!
Как подступиться с обрезкой? Плодоводы делятся на две группы. Одни (их больше) почти не решаются подойти к дереву с пилой и секатором, а если все-таки после убеждений авторами садовых книг и после долгих уговоров своими собратьями по форумам наберутся мужества, то быстренько вырезают пару мелких веточек – и на этом все заканчивается… У них деревья напоминают метлы своей густотой крон. Другие, наоборот, обрезают и не могут остановиться, все подходят и осматривают свои «прозрачные» деревья: а вдруг забыли что-то срезать, ну, может, сучок лишний остался. Так им нравится смаковать доводку крон до совершенства!
Знаю по опыту, что людей первой группы переубедить крайне сложно. Они много знают из литературы про классическую обрезку, много читают дополнительно, а также периодически записываются на занятия по обрезке, на мастер-класс какого-нибудь опытного плодовода. Не совсем понятно, к чему они стремятся: то ли надеются встретить наконец такой способ обрезки, который им будет выполнить легко, то ли надеются на внезапно снизошедшее на них воодушевление, типа ждут пинка, решительно отправляющего к деревьям…
А может, им надо начать свои уроки обрезки с крайнего варианта: есть такая разновидность обрезки как «посадка на пень». И многие садоводы ее очень любят: смысл ее в том, что некоторые древесно-кустарниковые растения обрезают почти полностью, по уровень снежного покрова, остается пенек из нескольких веток или ствола (отсюда и название пошло – посадить на пень), а летом из него выходят длинные зеленые побеги. Так вот, может быть, если нерешительный садовод посадит что-нибудь из старых кустарников (лещина, сирень, крыжовник…) на пень, и убедится, что растение с мощным корнем не может погибнуть даже от такого действа, то после этого умеренное ежегодное прореживание кроны яблони покажется ему не таким уж обреченным занятием?
Надо заметить, что, возможно, садоводам этой первой группы подойдет предложенная мною «концепция самой щадящей обрезки», которая изложена в одной из последующих глав. А пока мы со всеми читателями, у которых нет психологического барьера, разберем общую классическую обрезку плодового дерева в том удобном для рядового садовода виде, чтобы он мог быстро и эффективно ее совершить.
Чтобы вы, подходя к дереву с секатором, чувствовали себя уверенными в успехе, вам всего лишь нужно четко знать, чего срезать у дерева точно не надо. Это скелетные ветки, их всего несколько, они создают костяк дерева (либо вы его сейчас сами закладываете, обрезая молодой саженец). Для примера мы будет разбирать чашевидную форму кроны, состоящую всего из 3–4 скелетных веток. Вот они в целом должны всегда оставаться, включая все свои основные разветвления и их концевые приросты (пока скелетная ветка молодая, ее концевые приросты можно подрезать, заставляя их ветвиться в нужном нам направлении (поднимать тем самым продолжение ветки или опускать), а когда ветка уже стала взрослой, главные концевые приросты лучше не трогать совсем, разве что чуть-чуть, заставляя приподниматься, это обеспечивает долговечность скелетной ветки). Все остальное можно смело удалять. На самой скелетной ветке тоже можно смело удалять все новые побеги, появляющиеся в ее основании. Таким образом, внутренняя часть кроны должна оставаться пустой и светлой… Словом, после того как вы научитесь вычленять скелетные ветки, вам будет уже проще подступиться к следующему этапу: оптимизировать уже сами скелетные ветки с помощью прореживания части побегов и укорачивания другой части. А там уже и до омолаживания состарившихся плодушек дело дойдет.
«А если дерево уже взрослое, и на нем так много всяких веток, что непонятно, где тут скелетные. Неужели каждую толстую ветку считать скелетной?» – такой вопрос возникает у начинающего обрезчика по поводу взрослых яблонь. Это так, естественно: когда деревом не занимались, то на нем отрастало и утолщалось столько веток, что все они теперь претендуют быть на скелетные. Особенно нескладно выглядят стволы-конкуренты, каждый из которых оброс своими скелетными ветками. Придется вам наводить порядок, наметить структуру и удалять все лишнее. Иногда приходится полностью выпиливать целый такой «комплекс»: весь дублирующий ствол вместе со всеми его скелетными ветками. Такая сильная обрезка взрослого дерева может отразиться на переключении его на активный рост в ущерб плодоношению (корень стал преобладать, он стремится выправить равновесие, нарастив побольше новых веток за сезон). Чтобы этого избежать и обеспечить дереву какое-то плодоношение, слишком уж запутанные кроны обрезают не в один сезон, а за несколько, по 1–2 крупной ветке или стволу в год, чтобы равновесие между кроной и корнем не нарушалось сильно. В любом случае обрезку полагается скомпенсировать локальным внесением компоста под перекопку, это такая же частичная «обрезка корней». Экспериментируйте – и уловите нужный режим обрезки кроны и корней.
Перед обрезкой подобного сложного дерева я обычно смотрю, к какой форме кроны оно ближе всего (в Средней полосе предпочтительнее всего чашевидная или веретено, хотя подойдет и двухъярусная крона). Первым делом определяю так же, какие ветки можно было бы вместо спиливания отогнуть вниз веревками: эта операция сама собой уже несколько осветляет крону и спасает дерево от сильного стресса. Иногда бывает достаточно отогнуть несколько крупных, активно растущих веток, как остается лишь доводочная подчистка мелочи – и крона готова. Хороший способ для непонятных сложных крон – это поначалу делать по возможности просто подобие шпалеры, превращая их в крону-веретено), т. е. переводить все толстые ветки по возможности в горизонтальное положение и подвязывать к колышкам или ниже расположенным веткам. Это уже заметно скажется на плодоношении.
Рекомендую поупражняться в обрезке на одной яблоне, плоды которой не представляют ценности, прежде чем ее рубить на дрова. Поставьте себе целью прореживающей обрезкой повысить качество плодов, сделать их крупнее. При этом срезайте ветки не чуть-чуть, а проведите решительное прореживание и формировку с обособлением нескольких скелетных веток. Чем больше лишнего срежете, тем крупнее станут яблоки, – проверьте эту гипотезу. Важно потом наблюдать, где и как прорастают новые побеги, и дальше учиться с ними работать. Так что учебное дерево послужит тренажером несколько лет. Попутно вы начнете более уверенно обрезать остальные деревья. Любая практика пойдет на пользу, а без практики научиться обрезать невозможно.