тся слабый, а вместо него в противоположную сторону попрет сильный побег). Надо оставлять над почкой небольшой пенек в 3–5 мм, а он в свою очередь может потом мешать побегу. Полная зеленая обрезка является качественно другим уровнем защиты дерева.
Вообще у нас в Средней полосе к обрезке взрослых плодовых деревьев следовало бы относиться через призму врачебной заповеди: «Не навреди!» – не торопись с пилой, отпилить всегда успеешь, а вот обратно уже не приставишь… У нас новые ветки не отрастают с такой же скоростью, как на солнечном юге. И если наше дерево потеряло скелетную ветку, то чаще всего замены уже не будет, нужно как-то всю крону выравнивать соответственно с этой потерей, что бывает достаточно сложно. У нас лучше заранее нацелиться на то, чтобы тщательно оберегать и поддерживать все скелетные ветки.
Вывод
По данной системе формировки мы позволяем утолщаться только тем веткам, которые остаются в кроне уже «раз и навсегда».
Итак, зеленый способ формировки – это работа только с мягкими тканями дерева, с зелеными побегами, до того, как они одревеснеют. Начинается он еще на уровне распускающихся почек. По их размеру уже видно, какие из них наиболее активны: самые крупные и распускающиеся первыми потом окажутся лидирующими побегами. Если такая почка появилась не на своем месте: где-то в основаниях скелетных веток или на штамбе, то она сразу подлежит выщипке (ослеплению), чтобы деревце не тратило на нее зря свои силы. На молодом деревце это и будет основная обрезка, заменяющая выломку зеленых побегов. Позже, в августе, нам останется лишь провести укорачивающую прищипку (пинцеровку) начинающих одревесневать боковых веточек и длинных ростовых побегов, из которых наращиваются скелетные ветки (их пинцеровку делаем на сильную почку, это заменяет обычную мартовскую обрезку). То есть, нами все делается быстро в пределах текущего сезона. Поняв «язык почек» молодого дерева в первые годы, вам будет легко читать и намерения взрослого дерева, чтобы управлять им зеленой обрезкой.
Со взрослыми, крупными деревьями работа на уровне почек уже была бы слишком долгой, здесь мы проводим выломку самых сильных зеленых побегов и пинцеровку оставляемых на плодоношение побегов.
Вывод
При зеленой обрезке мы придерживаемся всех прежних правил обрезки, просто выполняем ее на уровне мягких тканей. При зеленой обрезке в силе остается наклон и подвязка одревесневших веток. Любую лишнюю ветку, оставшуюся случайно по недосмотру на 2–3 года и ставшую одревесневшей, можно преспокойно направить вниз шпагатом, ниже горизонтальной линии. И пила никакая нам пока не нужна: эта ветка сразу выходит из игры и превращается в плодоносящее дополнение к скелету.
Должен отметить особо, что у этого способа есть одно огромное скрытое достоинство: он позволяет проводить полноценную обрезку деревьев тем садоводам, которым чисто психологически очень сложно, фактически неприемлемо, пилить и резать древесину в полном объеме. Прищипнуть кончик зеленого побега – это не то что спилить ветку!
Единственно, действовать нужно постоянно, не запуская деревья. Понимаю, что этот способ не все освоят, потому что… принято по-другому! У нас же принято с кустом роз возиться все лето, подравнивая и сдувая пылинки, или еженедельно пасынковать дебри помидоров в теплице, а вот яблони – их с одного, да и того неполного, наскока в апреле все наскоро покромсать.
Овладеть им легче будет тому, кто, подобно мне, уже задолго до того оценил и применял выломку зеленого побега.
…В заключение главы – несколько утешительных слов.
«А если, произошла ошибка при формировке, и толстая ветка все же оказалась лишней и мне нужно ее удалить, то получается, я уже не могу этого сделать?» – возразит здравомыслящий дачник.
И правда, мы же должны оставить себе право на ошибку, никто ж от них не застрахован. Берешь пилу и спиливаешь!
Ответ в том, что исключение подтверждает правило. Ошибки – это единичные случаи. В таком случае мы приносим сразу пилу и тюбик со специальной замазкой спилов (садовый вар), делаем аккуратный спил строго по науке: на кольцо, такой спил заживает наиболее безболезненно благодаря мощному наплыву камбия по краям, – и сразу замазываем.
Точно так же мы поступим позже, когда дерево будет уже настолько старым, что у него потребуется омолаживать сами скелетные ветки. Тем более если какая-то из них засохнет целиком или частично. Тут без пилы точно не обойтись.
Обязательное удаление поросли ниже места прививки
Владелец плодового сада обязан знать точное место прививки каждого своего дерева. Он всегда сумеет его найти и точно убедиться, выше или ниже этого самого места прививки находится появившийся побег. Если выше места прививки, значит, сортовой. А если ниже – дичок. Разница очевидна.
Неискушенный дачник решит, что это важно уметь отличать для того, чтобы не запутаться, что, дескать, у него тогда в кроне будет все вперемешку, и он впустую будет тратить силы на обрезку никчемных веток. Примерно так.
Вопрос же стоит более остро: прозевать дичковый побег ниже места прививки – это равносильно потере дерева.
Об актуальности данной проблемы можете судить уже по тому, что еще в питомниках попадаются саженцы с побегом ниже места прививки. Скромным или длинным – не имеет значения, он все равно разовьется в самую активную часть деревца и вытеснит прививку. И ведь когда покупаешь, тебе его даже не удаляют при расчете! Ну ладно, сами прозевали в больших объемах – так хоть на кассе просматривай свой товар, ведь более половины наших граждан в таких тонкостях не разбирается…
Прививка чаще всего располагается на 4–7 см выше корневой шейки (есть техники формировки саженцев и с поднятой прививкой на высоту 50–70 см от земли с целью защитить ее от самых сильных морозов и выпревания). У взрослой яблони ствол становится настолько толстым, что место прививки фактически сливается с корневой шейкой. С одной стороны, это хорошо, так как корневая шейка – это очень активное место во всем дереве (сердце дерева) в плане быстрого деления клеток, что поддерживает саму прививку. С другой стороны, эта активность корневой шейки таит скрытую опасность. На корневой шейке со стороны подвоя имеются спящие, но потенциально мощные почки, способные прорастать по сигналу корня, давать за один сезон длинные побеги.
Если вдруг кто-то из них проснулся и дал прутик, он должен немедленно удаляться. Плодовод зорко следит за чистотой оснований своих привитых деревьев. (В практике крупных садов есть способ поливать корневые шейки густым раствором карбамида для буквально выжигания дичковой поросли – этого не рекомендую, опасный метод. У сливы прикорневую поросль удаляют топором, а у яблони и груши – вырезают секатором или ножом либо выкручивают в зачаточном возрасте пальцами, что в свете зеленой обрезки нравится мне более всего.)
Дичковые почки просыпаются на корневой шейке поначалу робко и по одной. Ни в коем случае нельзя поощрять это – пресекать первые поползновения! Последствия однозначны, ни малейшего шанса на победу у культуры над варваром, какой бы процветающей она ни казалась. Он вытеснит чемпиона, если только вы ему не поможете.
Еще раз. Почему порослевые побеги подлежат немедленному удалению и «с мясом» (без оставления пеньков, желательно с захватом коры или выломкой)? Потому что дальнейшее развитие порослевых побегов, их ветвление, утолщение и превращение в деревце обязательно включает механизм отторжения прививки. Как только корень (подвой), почувствует, что органическое вещество начало расти сверху не от привитой части, а в обход ее со стороны его родного сынка, то теряет интерес к прежней кроне и переключается все сильнее на сынка, чтобы тот поскорее возмужал и стал таким же большим. Вы заметите, как стремительно они всегда растут.
Словом, корню никак нельзя давать надежду играть по своим правилам. Пусть все время имеет в виду, что игра идет только по нашим правилам.
А что делать, если на взрослом дереве место прививки найти уже не удается?
Довольно часто отличить дичок от сорта можно по совершенно разным листьям: по их цвету, форме, кромке. Если же определенности нет, тогда остается удалять все, что появляется на штамбе, при этом сам штамб сохранять достаточно длинным, чтобы труднее было ошибиться.
…В конце главы – глубокомысленное заключение о том, что вообще где-то в нижней части кроны уже окрепшего деревца с заложенным скелетом, появляющийся вдруг внизу сильный побег (волчок), никакой ценности не представляет и подлежит выломке.
«Почему, ведь если он культурный, то его можно использовать на замену кроны, которая по какой-то причине пострадала, например, подмерзла?» – возразят мне.
Ну, разве что, если подмерзла, исходя из того, что сильно морозные зимы бывают раз в несколько десятилетий… А вообще, если крона отчего-то пострадала, т. е. есть причина, и она остается, поэтому в большинстве случаев бесполезно отращивать новый вариант.
Нормирование завязей
Мало кто знает действенность этого приема настолько хорошо, чтобы применять его почти на всех своих культурах. Ведь для того чтобы знать что-то по настоящему, это нужно обязательно не один раз испробовать на практике. Даже одного раза мало, так как результат может оказаться неудачной попыткой, случайностью. Мало знать о методе, нужно уметь его применить в лучшем виде, иначе не оценишь. Вам приходилось собственноручно нормировать завязи у клубники, яблони, алычи?
В 19 веке в Англии проводили соревнования на крупность ягод крыжовника, и чемпионы применяли в том числе и данный прием нормирования завязей: на каждой ветке оставляли только по одной, чтобы ветка все силы отдавала ей, единственной. А может, кто-то и весь куст только одной завязи посвящал. Крыжовник вырастал размером с куриное яйцо.