тся, нарушается вся ее структура.
Разломы веток могут происходить и зимой из-за налипшего снега. Тем не менее, это происходит реже, чем от отяжеления урожаем. При правильной формировке вы избегаете образования рогатин в кроне, а именно они расщепляются легче всего. Горизонтально расположенные ветки держатся прочнее, они выдерживают снег. А вот перебор урожая – это более тяжелый вес, его могут не выдержать и горизонтальные ветки. Впрочем, и то и то лечится одинаково, поэтому мы не разбираем отдельно снежные разломы. Предварительная мера – это, как мы уже говорили, нормирование завязей. Разгруженная ветка уже так просто не обломится.
Обычное же народное средство – это установка подпор из жердей с прибитым к ним упором под наиболее отяжелевшие ветки. Как вариант – просто воткнутая в землю жердь, а к ней привязывают ветку.
Хотя, что мешает сначала все-таки удалить мелкие завязи?
А если ветка все же оторвалась, как ее восстановить?
Правильнее, конечно, не допускать беды, чем разбирать ее последствия. Почему-то люди намного крепче запоминают технологию стягивания шурупами разлома, нежели правило нормировать завязи. Я всегда предпочитаю сосредоточиться на недопущении напасти: в саду все нужно делать заранее. Если кто-то назовет подобные советы демагогией, то для меня они – основа основ. Вы же для умения предупреждать неприятности и читаете толстую книгу, а не набираете поспешно в Инете «лечение разломов»!
Так как восстанавливать? Стяжкой. Если это просто расщеп без сильных переломов и перегибов коры, то в целом так: плоды удалили, вернули ветку в исходное положение, через прокладку из куска резины или кожи (от старого сапога, ремня или т. п. материала) туго зафиксировали веревкой или проволокой, обрезали на пострадавшей ветке часть мелких веток для снижения парусности, замазали все раны по краям садовым варом – и пусть срастается.
Зависит от вида разлома. Если древесина сильно переломана и оторванная ветка держится на лоскуте, то лучше уж ее совсем спилить и удалить (рана на стволе не глубокая, легко зарастет, надо только ее замазать садовым варом). Иногда очень крупные ветки при расщепе той самой «рогатины» стягивают с помощью штырей с резьбой.
Ошибкой является, когда на дереве, обмотав рану, оставляют на ней не только прежнее количество веток, но и весь дозревающий урожай. Ведь у ветки при перегибе коры ухудшилось питание и водоснабжение, значит, надо сократить их потребление.
Напомню, что активнее всего срастание коры происходит в июле, когда у деревьев идет самое сильное за сезон утолщение коры.
Вывод
При лечении любого разлома следует помнить, что срастется он лишь по внешнему кольцу, по камбию, а древесиной разломы уже не сживаются. Это означает, что в ближайшие года нужно бережно обращаться с отломом: пока вокруг него не создано прочное кольцо из новой древесины, это останется лишь видимостью срастания. Не трясти, не тянуть ветку, тем более не залезать на нее.
…В заключение главы такое наблюдение. В природе ветки всех лесных деревьев легко отщепляются ветром во время грозы, намокнув от дождя – это предусмотрено в природе и не только никакой бедой для дерева не является, но и помогает привлечением птиц (чем больше птиц живет на дереве, тем лучше оно удобряется их пометом), так как в месте сильного отщепа скоро образуется дупло. В лесу лиственным взрослым деревьям положено жить с дуплами, это нисколько не угрожает их жизни. А вот у привитого дерева дупло – это начало конца. Почему я и повторяю: разумнее всегда сосредоточиться на предотвращении напасти, а не на ее исправлении.
Лечение дупла у яблони и груши
Большинство взрослых яблонь и груш, если не все, которые вы встречаете в деревенских или городских садах имеют внутри дупло и трухлявый ствол, даже если снаружи он выглядит целым. Это означает, что без ухода ваше дерево тоже позволит образоваться дуплу. Как предотвратить его образование и что делать в случае обнаружения?
Для начала – небольшой экскурс в природу. Повторю, что в природе «дупляное» существование лесных деревьев лиственных пород не только имеет место, но и предусмотрено всем механизмом жизни природного сообщества: деревья просто «обязаны» предоставлять дупла птицам для гнездований. Есть ряд видов птиц, которые гнездуются только в дупле, а еще белки и некоторые другие животные. На осине, липе, ольхе дупла появляются в большом количестве на месте засохших и отвалившихся нижних веток. Сначала их осваивают самые мелкие птахи, а далее помет их птенцов проникает в древесину, грибы разлагают ее и размягчают, – и более крупные птицы расширяют дупло, добавляя в свою очередь помета. Так дерево может существовать полым внутри до самой земли и тем не менее живым по кольцу коры с молодой древесиной, где постоянно идет деление клеток – это нормальное явление в природе, так как трубка сохраняет прочность. Для дерева старая древесина, а тем более сердцевина, вообще не важна, так как она уже давно не живая и не проводит соков.
Для привитого же дерева ситуация складывается несколько другая. Яблоня или груша сколько-то лет могут существовать в виде «асбестовой трубы», но место прививки – это уязвимое звено, там сплошное кольцо обязательно где-то прорвет разрушение. Начнет расти брешь, в результате ветер однажды отломит часть кроны, затем оставшуюся.
Пломбирование уже состоявшегося глубокого дупла радикально не меняет положение, так как герметичности все равно не будет, а попавшая в щели дождевая вода вызывает продолжение прения древесины (медный купорос в качестве дезинфекции отравляет дерево, да и действие его будет не вечным.). В литературе советуют старое дупло вычистить до живой древесины и тщательно замазать… А не проще ли купить новый саженец и посадить с другой стороны участка? Просто, когда сам вычистишь такое дупло, потратив выходной день, а потом убедишься, что в итоге ничего не изменится, то невольно задумаешься…
Необходимо с самого начала растить свои деревья, не допуская образования дупел.
Как этого добиться?
В целом мы уже об этом говорили. Защита на зиму обмазкой штамба и оснований скелетных веток, своевременная обрезка умирающих веток на кольцо около самого ствола.
Контроль за состоянием коры, и в этом помогает регулярное выскребание стволов пилой от старой коры. Кто-то делает это скребком, а я убедился, что наименее трудоемкое – это после дождя, когда кора размягчилась, спокойненько соскоблить ее зубьями пилы до появления под царапинами живой зеленой ткани (полотно пилы держим обеими руками как скребок и водим им сверху вниз). Основания скелетных веток проверяем на состояние коры: повсюду должна «мелькать» зеленая живая кора – это означает, что никакого дупла не зарождается. Подобный уход позволяет держать кору «в тонусе», она активнее заживляет возникающие трещины.
Погрызы коры зайцами ремонтируются немедленно: если их как можно быстрее зачистить до живой ткани и замазать садовым варом, они заживут за пару сезонов без образования дупла.
Если же на стволе при ежегодном выскабливании обнаружено пятно мертвой коры – морозобоина или глубокая трещина на коре с омертвелым краем), очаг возникновения дупла – то ему нужно помочь зарасти (само, без «операции», без выемки мертвой ткани, не затянется). В этом случае стандартная инструкции по уходу за плодовыми деревьями предписывают зачищать рану любого размера полностью до живой ткани, затем замазывать садовым варом (не выходя сильно, более чем на 0,5 см, за края раны). Если такая рана заживет, то хорошо, считайте, повезло.
Если же за каким-то деревом не уследили, образовалось дупло – это нормально и не ваша вина. Статистика. Просто плодоводство – это действительно сложный фронт, на нем без потерь не обходится. Часто дупло образуется незаметно под внешне казалось бы обычной корой, так что его почти невозможно бывает выявить на ранней стадии и предотвратить. Есть надежный способ следить за состоянием коры – это раз в 1–2 года чистить (скоблить) все стволы вместе с основанием скелетных веток до живой зеленой ткани. Кто-то скоблит ножом, я же пользуюсь пилой-ножовкой, водя ею сверху вниз. Достаточно легких задиров, обнажающих зеленый слой, чтобы признать этот участок коры, а значит, и древесины под ним, живым и здоровым. Если же обнаружились участки коры, где не проявляется зеленая ткань до самой древесины, значит, перед нами зарождающееся дупло, его необходимо зачистить до живого, удалив всю мертвую древесину (пока она сухая и твердая, но впоследствии превратится в кашу и каверну), и замазать. Правильно обработанная рана начинает быстро затягиваться с краев наплывами свежей коры.
…В заключение главы добавим немного «расслабухи» в метод борьбы с дуплами. Следить так за всеми деревьями – слишком суетливо и долго. Обычно обращают внимание на яблони и особенно груши, а с корнесобственными сливами и вишнями не возятся. Да и с яблонями строгость не нужна, если мы сразу принимаем, что они у нас в саду не более чем на 30–40 лет: столько они и с дуплом проживут.
Череночник
Свои наиболее ценные растения наши растениеводы размножают в специальной школке, или череночнике. Это обязательно притененное место где-то за домом или за забором, над которым на дугах натянута прозрачная пленка для обязательного создания парниковой среды. Укореняемым растениям нужен влажный воздух, потому что при этом уменьшается испарение с коры и листьев, иначе черенки просто высохнут, у них же нет корней для пополнения влаги. Некоторые увлеченные садоводы заводят установку искусственного тумана, она создает под пленкой еще более влажный воздух, что позволяет черенковать дополнительный набор трудно укореняемых культур.
В каждом деле – свои базовые шаги, которые можно выполнять наскоро и посредственно, а можно – доведя до совершенства.
Череночник – это как бы наша операционная, где мы вегетативно размножаем растения – делением на части. Кто-то думает, что в операционной главное – это