Полученный раствор наносят на стволы и ветки снизу вверх, переходят к другим деревьям. Когда первый слой подсохнет, наносят второй.
Обмазку мы проводим не ранее декабря, чтобы дожди зря не смывали нашу защиту. В это время бывает уже холодно, и руки мерзнут, поэтому воспользуйтесь хозяйственным рукавицами (белые с синей пластиковой крапинкой).
…В заключение главы, напоследок, – изложу различного рода предупреждения по применению способа обмазки глиной.
Зайцы приходят обычно зимой, но иногда вопреки нашей логике они появляются осенью до снега, когда еще не нанес глину. Обидно бывает…
По поводу разных возможных добавок в глину: так, рекомендуют добавлять примерно 10 % от объема глины свежего навоза. Да, можно считать, что так лучше для питания коры и для несколько более прочного удержания. Это при наличии навоза, что есть далеко не у всех и не всегда. А обмазка требуется ежегодно. Поэтому способ рекомендую упрощенный, который при этом однако совершенно не потерял в главной действенности.
«А есть ли какие-либо ограничения, скажем, что-то сомнительно, что весной почки смогут пробиться сквозь панцирь сухой глины?» Ограничений не выявлено, наоборот, метод можно использовать шире: например, весной в мае нанесением сметаны из глины на растущие из земли новые побеги малины, до верхней розетки листьев, можно защищать их от стеблевой галлицы. А что касается распускания почек, то они делают это без всякого труда: ночью от росы глина размягчается.
Предупреждение: если вы решите вместо глины использовать для обмазки штамба или веток старый добрый садовый вар или какое-нибудь масло под предлогом того, что они еще лучше защитят от обезвоживания, то это будет роковой ошибкой, деревья погибнут. Слой жира не пропускает воздух, не дает коре дышать. Сплошные широкие обмазки коры варом или парафином приводят к отрицательным результатам. Одно дело парафинировать клубни георгин перед хранением, а другое – привитые саженцы.
Уход за садом зимой
Вас может постоянно удивлять нестыковка: по компьютерному метеопрогнозу в вашем городе объявляется одна температура, а на деле – всегда выходит холоднее! Например, ночью каждый раз при прогнозе в 2–3 °С вы утром обнаруживаете подмерзшую почву, иней на траве, ледок на лужах. Это они что, так ошибаются все время? Нет, просто «будка» висит на высоте 2 м, а у земли пусть не на 10, но на несколько градусов будет ниже! Наше утешение в том, что подобный несильный заморозок на грани около -3 °С практически не наносит вред ни цветкам плодовых, ни посеянным холодостойким овощным культурам, ни размещенным в теплице помидорам и перцам. А вот когда передадут, что ночью будет -2 °С, то вот тогда, как говорится, берегись и эвакуируй из теплицы все лотки с сеянцами в дом – все посшибает мороз до -10 °С!
Феномен «У снега температура на 10 °С ниже, чем по району». Известно, что воздух при охлаждении становится плотнее и оседает вниз. В результате холоднее всего обычно где? – в низине, а еще… у самого снега! Вот вы идете зимой по дороге: на уровне лица одна температура, а на уровне ботинок – другая, потому ноги и мерзнут сильнее всего… Да, только, наверно, плодоводы не забывают о том, что есть невидимая опасность потерять свои бесценные деревья от вымерзания из-за данного явления даже при, казалось бы, благоприятном метеопрогнозе. Целых 10 градусов разницы – это не шутки. Например, объявили мороз 30 °С, а хитрый плодовод делает поправку: метеобудка с замерами висит на высоте 2 м, и раз она фиксирует –30 °С, то у самого снега мы имеем все –40 °С.
Так это работает. Отсюда основные морозобоины у плодовых деревьев обычно отмечаются на штамбе. В зависимости от высоты снежного покрова, они могут опускаться или подниматься.
Вывод
В плодоводстве обычно тщательнее всего на зиму защищают штамбы и основания скелетных веток. Последние – скорее от солнечных ожогов.
Там, где зимой обычны очень уж сильные морозы, в -45 °С, там предпочитают совсем прятать под снег или зимнее укрытие кусты малины, крыжовника, а так же колонновидные яблони, вишни, абрикосы.
В одной из предыдущих глав было упомянуто, что иногда во избежание вымерзания прививки ее переносят вверх, хотя более благоприятным местом для нее является зона корневой шейки как наиболее активная у дерева. Выходом является посадка саженцев с обычной прививкой у корневой шейки на возвышенность в 30–50 см и выше. Посадка на валы, террасы, места перепадов высот.
Если сад страдает от зимних оттепелей. У нас в стране есть области, в которых сады регулярно страдают от сильных и долгих зимних оттепелей. Большей частью такие регионы расположены где-то у моря, откуда могут прийти теплые ветра, например, Калининградская область. У плодоводов накоплен определенный опыт противостояния и этой силе природы.
Чтобы защитить стволы от повторных морозов, после того как оттепель вывела их из состояния покоя, применяют различные довольно толстые обмотки стволов и скелетных веток (именно эти места сильнее всего страдают после оттепелей). Например, окружение из сухих стеблей малины, обмотанных лутрасилом. Вместо малины пойдет просто сухая трава.
Жимолость – это одна из самых страдающих от оттепелей культур. Ее защищают искусственным сугробом с набросом сверху «шубы» из сена или листвы, а еще лучше из светлых опилок или блоков пенопласта, которая сохранит внутри холод в течение примерно недели оттепели, это если посадка жимолости находится в тени строений с северной стороны. Однако оттепели бывают настолько затяжными, что и такое убежище в тени не выдерживает и тает.
Опять-таки, выход прост: отказаться от тех культур, которые не вписываются в ваши условия.
Главное решение – это подбор местных сортов всех плодовых культур или сортов из подобных по климату регионов, которые не повреждаются при оттепелях. И наоборот, избегать сортов из регионов с очень устойчивой зимой, где мороз устанавливается «раз и навсегда» с декабря по апрель.
…Хочу напомнить вам, что главный наш друг во время оттепели – это промерзлая на глубине почва. Ведь даже в апреле после схода снега земля довольно долго остается мерзлой на глубине штыка при уже казалось бы пригодном для посева верхнем слое. Этот холод и удается успешно использовать во время оттепелей в течение зимы: сначала почве позволяют глубоко промерзнуть в декабре-январе, когда деревья и кусты находятся в состоянии так называемого глубокого покоя (не пробуждаются даже при оттепелях), затем накидывают лопатой на пригнутые к земле наиболее уязвимые растения сугроб и укладывают сверху теплоизолирующий материал.
Можно поступить и по-другому: накидывать на пригнутые кусты укрытие по типу воздушно-сухого укрытия для роз и винограда на каркасе только при наступлении оттепели, чтобы глубинный холод создал внутри него «рефрижератор».
Как защитить сад от сильных заморозков. Плодоводы далеко не случайно традиционно боятся ночных майских заморозков: ведь яблоневые сады было принято сажать в пойме, т. е., внизу, где скапливается холодный воздух и где в среднем значительно холоднее, чем по району.
В пойме плодовые деревья страдают от заморозков всегда сильнее, чем рядом в деревне на возвышенности. И по опыту тех же байдарочных походов могу вспомнить, что весенняя ночевка лагерем в пойме – это всегда холодина страшная.
Для справедливости надо сказать, что на более высоких местах на участках дачников таких же сильных повреждений от заморозков обычно так и не случается годами. Наши плодовые деревья и кусты цветут достаточно поздно и успевают уйти от самых сильных весенних заморозков, а несильные им не страшны. Так, цветки яблони и сливы выдерживают ночную температуру в –7– (–5) °С.
А что же делать в те редкие годы, когда наметился мощный заморозок во время цветения?
Каждый бывалый плодовод может вспомнить из своей практики убойные заморозки в середине мая, когда «чернели» даже отросшие было зеленые побеги. Такой силы заморозки синоптики предсказывают без ошибок. И все после работы бегут на свои дачи совершать торопливые действия по защите цветников и плодовых деревьев. За вечер нужно со всем уложиться!
Основные мероприятия следующие.
Укрывные средства – лутрасил, пленка, спанбонд, рубероид, газеты – раскладывают прямо поверх низкорослых растений, укрепляя края грузами из садового инструмента и прочих жердей и труб. По краям могут оставаться зазоры – это не страшно, так как ветра скорее всего не будет, а укрытие в любом случае будет служить сборником идущего от земли тепла. Так утепляют клубнику, смородину, всевозможные декоративные растения и т. д. (Надо отметить, что кусты винограда к этому времени еще полностью не раскрывают, они, как впрочем и розы, всего лишь освобождены от тяжелого зимнего укрытия, но прикрыты накидочкой из лутрасила на дугах, под которым спокойно отращивают побеги).
Важно, что укрытие смягчит резкий перепад температур ночью, здесь стоит выиграть каждый градус.
Вода – это большой помощник борца с заморозком, так как она обладает высокой теплоемкостью и теплопроводностью. Мокрая земля – это довольно сильный источник тепла, и если вы перед раскладкой укрывного материала полили клубнику и цветы сверху из лейки, то они сохранятся гарантированно. Воду набирают из колодца или канавы, местного водоема.
Для плодовых деревьев тоже применяют дождевание, только из шланга. Плохо то, что в садовых товариществах в это время еще не всегда бывают включены водопроводы (потому что принято сначала долго чинить все зимние прорывы труб, а потом уже пускать всем воду). А в частных домах вода есть, так что многие смогут защитить свои деревья этим способом. В принципе, дождевание способно полностью предотвратить промерзание цветков, если вы будете в течение ночи периодически обливать свои деревья водой. Иные фермеры так и делают, боясь потерять урожай. Хоть польют как следует свои деревья…