Но для садовода, готового мужественно провести ночь около своих подопечных, есть менее трудоемкий способ – дымление. Дымовая куча раскладывается одна среди скопления деревьев. Рекомендуют запаливать сразу несколько куч в разных концах сада, но где у обычно владельца участка столько дров! Одна хорошая куча лучше нескольких плохих. Та которая имеет внутри хорошие угли из веток, пару пеньков, заложенные ворохом сырой прошлогодней листвы, затем дерном, и которая потому долго густо дымит аж до утра. Она защитит дымом либо часть деревьев, либо все.
Вывод
Не спешите преждевременно сжигать собранный весной граблями растительный мусор. Обычно такие дымящиеся костры знаменуют открытие сезона и создают праздничное настроение. Однако столь пригодный для дымления материал был бы очень кстати попозже в случае сильного заморозка.
Конечно, за историю культивирования садов были наработаны и другие средства защиты от заморозков. Это и посадка деревьев в тихих «карманах» построек, например, там где они образуют угол. Замечено, что в подобных местах, ровно как и около высоких заборов, стен, температура ночью на несколько градусов теплее, и растения меньше страдают от заморозков, чем на открытых местах.
Есть и принципиально другой прием: вокруг деревьев тех сортов, которые регулярно страдают от заморозков, весной устраивают «холодильник» из сугроба, утепленного сверху слоем опилок или сена. Он держит корни в холоде и сдерживает распускание цветковых почек, таким образом яблони зацветают на 1–2 недели позже и уходят от заморозка.
Надо заметить, что при посадке яблонь и груш в выигрышных местах теплого микроклимата на участке данный способ плохо срабатывает, так как сугроб быстро тает и сама почва оттаивает здесь раньше. Да он здесь и не нужен, так как в подобных местах по ночам настолько теплее, чем на остальном участке, что деревья не поражаются заморозками.
…В заключение главы – многолетнее наблюдение: самый страшный заморозок случается, когда тебя нет. Если же ты явился в сад и полночи суетился в нем, все будет благополучно, все уцелеет. Как это так всегда получается, до сих пор не пойму…
Особенности ухода и выращивания яблони
Написав вступительную фразу о том, что за 40 лет занятий с разными яблоневыми деревьями я постепенно узнавал ее характер, я поймал себя на том, что мне хотелось написать «узнавал ее вредный характер»… Спросил себя, почему? Да потому что обычно садовод с яблонями никогда ни в чем не уверен! Или ему только кажется, что он в них уверен, а какой-нибудь «сюрприз» тут как тут. Вот и хватается он для самоутешения за какое-нибудь одно свое упорно-урожайное дерево, как за соломинку, говоря себе: вот какой я мастер по яблоням, вот каких я красавиц выращиваю! А она всего одна у него, случайно получилось так… Пока не познаешь один секрет.
Откуда идет вредность характера яблони: она не виновата, она является трансплантантом, и потому очень ранима. В качестве сравнения могу привести свой опыт работы с корнесобственными яблонями, выращенными из семян: никаких проблем с ними! Здоровые, неприхотливые, прекрасно переносят пересадки, при классическом уходе плодоносят ежегодно (за счет осенней вкопки органики в приствольные круги, которая действует как стимулирующая плодоношение резка корней).
Каким бы ни был опыт, какими бы ты ни владел знаниями из старых и новых книг, какие бы лучшие сорта ни завел у себя, ты не можешь поручиться за отдельное дерево, оно всегда может что-нибудь «выкинуть» неожиданное. Успех яблоневого проекта вам даст только работа с большим количеством деревьев, что увеличивает вероятность иметь в саду постоянно несколько обильно плодоносящих деревьев. С яблоней статистика работает более жестко, чем с непривитыми садовыми растениями.
Вот что еще хочется сказать: яблоня при своей неплохой морозостойкости – это все-таки растение более южных широт, нежели наше Нечерноземье. Во всяком случае многие ее сорта с европейской кровью. Особенность в том, что у нас ей просто-напросто не хватает всего-то какого-то месяца для полной подготовки к зиме. В октябре у нее еще активно работают корни, на многих сортах еще висят плоды, а в ветках не произошло полное вызревание тканей. Вот почему яблоня настолько уязвима к декабрьским морозам: декабрь – это именно тот месяц, которого ей не достало для полного вызревания к зиме.
Особенности яблони как плодовой культуры
Наша современная яблоня любого сорта – это изначально по своему происхождению растение гористых влажных местностей. Здесь оба слова одинаково важны: и «гористых», и «влажных».
Откуда в горах влажность, если это вроде бы юг, засушливая Средняя Азия?
Дело в том, что горный склон создает «эффект крыши»: вам приходилось наблюдать, как во время обычного несильного дождя с крыши льет буквально водопад? Так всегда, потому что крыша работает как водосборник. Даже в обычную ночь без дождя утром с крыши капает вода: от росы конденсата так много, что он превращается в ручейки. По этой причине в горах почва как правило влажная, в ней много скрытых от глаз «карманов» влажных мест, где накопилась вода.
Таков ключ к выращиванию яблони. Вы так ее сажали, на некоторой возвышенности с использованием в почвосмеси песка и камней? Вы так за ней ухаживаете или вообще не поливаете? Надеюсь, сделаете выводы.
Косвенный признак того, что яблоня чувствует себя отлично, следующий: самосевные яблоневые деревья отлично развивается из брошенного огрызка по обочинам дорог.
Дорога – это насыпь щебня с песком. В данном случае она выступает еще и как обширный водосборник, по ее краям во время дождя быстро возникают лужи и таким образом под корнями приютившейся яблони скапливается много воды. Корни здесь имеют возможность распространится далеко от дерева как вширь, так и вглубь, находя обилие влаги и питательных веществ.
Идем дальше.
«Постойте, вы сказали, толстенные и высоченные горные леса из-за обилия воды и хорошей дренированности горных почв, но этого же недостаточно, там должно быть и обилие гумуса?»
Хороший вопрос. И на него я знаю теперь четкий ответ: в той давней изначальной горной природе также хорошо обстояло дело и с питательными веществами, там был один неисчерпаемый источник азота. Да он, собственно, и остался, этот механизм действует до сих пор.
Так что вы совершенно правы, задав такой вопрос: да, яблоня изначально привыкла к избытку перегноя в почве, поэтому она так исправно плодоносит на черноземе, а в еще недавнюю «конную эру» яблоня прекрасно себя показывала и на остальных почвах при ежегодном щедром удобрении навозом.
Вывод
Хотя в горах и бывает прохладно, а зимой морозно, яблоню все-таки нельзя назвать по своему происхождению деревом умеренного климата. Ровно наоборот, это умеренно южная культура. В большинстве первых сортов ее была заложена теплолюбивость и нетерпимость к суровым морозам, так что в ХХ веке понадобилась фундаментальная работа наших селекционеров, начиная от И. Мучурина, по продвижению яблони на север России. Во второй половине ХХ века ими были созданы уникальные многочисленные сорта специально для суровых регионов нашей страны. Они все сохранились, и дело лишь за поиском. Фактор морозостойкости является у нас первым при выборе сортов.
Вот еще характерная особенность яблони. Сорта, происходящие от разных видов дикой яблони, бывают плохо совместимы при прививках, отчего дают неполное срастание. Один из признаков ошибки при подборе подвоя и привоя – это наплыв коры в виде вздутия, которое образуется над местом прививки. Понятно, что такие прививки не могут создать перспективных полноценных крон, они недолговечны.
Так, сорта, выведенные на основе китайки, в целом плохо совместимы с сортами европейского происхождения, выведенных на основе яблони лесной. Специалисты-прививальщики, работающие в плодовых питомниках, знают нужные комбинации.
В своем садовом опыте вы либо уже доросли до самостоятельных прививок, либо позже дорастете. Так вот, знайте на всякий случай, что это далеко не простое дело. Лично я не рекомендую садоводам самим прививать: в силу многих сложностей это делает самостоятельную прививку неплодотворным мероприятием.
Форма кроны тоже может очень сильно меняться у разных сортов от пирамидальной до плоско-раскидистой. Пирамидальные кроны труднее формировать, так как у них ветки легко отщепляются при разводе в стороны для улучшения их освещенности. Все это необходимо брать на заметку внимательно читая описания сортов. На даче следует избегать как самых выраженных «карликов» (они могут оказаться недолговечными), так и сортов-гигантов, с которыми потом сложно будет работать.
Вот какое практическое следствие можно вывести, исходя из природы дерева-кустарника: имея достаточно выраженную кустистую природу, наша яблоня обычно норовит начать расти в несколько стволов, что является нежелательным. Стволы мешают друг другу, крона получается загущенной. Даже формировка всего в два ствола считается ошибкой, хотя именно «рогатины» получаются у формировщика сами собой. Либо уж формировать так называемую чашу, либо формировать какую-либо из крон на основе одного центрального проводника (ствола).
Агротехника яблони
Основная забота при агротехнике яблони – это устранить почвенную кислотность до около нейтрального значения рН внесением различных известняковых раскислителей.
Если в толще почвы имеется глеевый горизонт – это наблюдается на сырых местах с близким стоянием грунтовых вод – от него яблоню желательно «отодвинуть» созданием насыпи.
Удобрение. Сразу обозначим главные правила для этой культуры.
1. Удобрение под яблоню не должно быть обильным и концентрированным. Лучше понемногу удобрять ежегодно, чем однажды давать ударные дозы.
Яблоню лучше всего ежегодно удобрять малыми дозами компоста или перегноя, всего по несколько ведер под каждое дерево, стараясь в текущем году высыпать и вкапывать удобрение туда, где его не было в прошлом. Приствольный круг можно поделить пополам или на три части, и удобрять их по очереди год за годом. При этом не обязательно раскидывать удобрение и затем вкапывать его равномерно: достаточно сделать это на полштыка-штык каждое ведро локально там, где вы его вывалили. У яблони корни умеют «находить и густо оплетать» места скопления органики в почве.