Агротехника малины
Учитывая вышеизложенное описание природы малины, ее целесообразнее всего выращивать в кочующем виде по участку. Например, ее сажают в ряд, саженцами, на расстоянии 1 м один от другого, за три года ваш ряд крепнет и густеет, начинает смыкаться и «расползаться» в стороны – повсюду появляются светло-зеленые верхушки поросли. А многие садоводы сначала все подрубают в процессе тяпания сорняков, тем самым позволяя скрытому от глаз, далеко отползшему корневищу заматереть, а затем формируют по обе стороны по новому ряду. Обычно один ряд отстоит от другого на среднюю обрезаемую высоту побегов: если вы поддерживаете общую высоту ряда при обрезке около 1,5 м, то и между рядами оставляйте 1,5 м.
Вывод
В первые годы становления посадки малины корневую поросль вокруг посаженных кустов подрубают тяпкой рыхлением на глубину не глубже 5 см вместе с сорняками, без глубокой перекопки, давая возможность корневищам утолщиться и удлиниться.
Удобрения вносим поверхностно или под локальную вкопку, а не сплошную. Когда через три года корневища становятся готовы выпустить сразу много высоких побегов, весной мы позволяем им сделать это на расстоянии примерно 1,5–2 м от исходного ряда. Вот теперь возникшее междурядье можно глубоко перекопать с внесением органики и тем самым отсечь один ряд от другого.
Далее – как пожелаете: вы можете пускать следующую волну – новый ряд – на этот раз только в одну сторону, а на том ряду сразу все перекапывать, не позволяя корневищам расти дольше. В этой системе выращивания у вас всегда заранее появляется на смену молодой ряд, так что самый первый вырубается в положенный срок в возрасте 7—10 лет, и на его месте можно сразу сажать другую плодовую или огородную культуру. В общем, количество рядов каждый определяет для себя, важно, чтобы шла своевременная ротация, тогда малина всегда хорошо плодоносит.
А уход за всеми рядами один и тот же: ежегодно осенью или рано весной вырезают все слабые и лишние сильные побеги, исходя из нормы не более 7—10 побегов на погонном метре ряда. Каждый побег дополнительно немного укорачивают, на 15–20 см, срезая участок со слабыми почками.
Мульчирование рядов малины всегда приветствовалось: наслаивание сена или перегноя, даже свежего навоза около кустов дает отличные результаты на молодой малине.
Борьба с сорняками – вопреки обыкновению дачников должна проводиться на высоком уровне.
Полив – умеренный, нечастый, раз в две недели – малине его достаточно.
Сегодня в питомниках продают в основном сорта крупноплодной и ремонтантной малин. Обе разновидности являются более продуктивными по сравнению с привычной нам обычной малиной.
Особенности ухода и выращивания крыжовника
Если задаться вопросом, что вкуснее, смородина или крыжовник, то, видимо, большинство согласится с чеховским персонажем одноименного рассказа. Хоть он и колючий. Ягоды спелого крыжовника прямо с куста можно есть, наверно, бесконечно…
Самой первой информацией, с которой следует познакомиться владельцу сада, желающему завести у себя крыжовник, является уязвимость этого растения перед заболеванием мучнистая роса, или сферотека. Верхушки побегов больного растения вместе с листьями словно присыпаны мукой – так проявляет себя этот гриб. Дело в том, что вам захочется купить самый крупноплодный сорт, да еще без колючек, а именно подобные сорта сильнее всего поражаются этим злостным заболеванием с поэтичным названием – мучнистой росой. Сферотека – специфическая болезнь этой ягодной культуры, но она поражает крупноплодные сорта, так что куст постепенно перестает плодоносить и гибнет. Мелкоплодные же сорта если и болеют ею, то редко и в пределах обычного для ягодных кустарников несильного поражения верхушек побегов в дождливое лето, которые можно обломить – и на будущий год ничего не будет.
Таким образом, присматриваясь к крупноплодным сортам, вы становитесь перед реальным выбором. Либо согласиться на постоянное опрыскивание ядохимикатами, либо иметь больное растение без надежды на восстановление, либо совсем отказаться от приобретения крупноплодных сортов, либо суметь так мастерски за ним ухаживать, раскидывая по веткам крошево прелого сена, чтобы постоянно подавлять очаги сферотеки. На прелых растительных остатках живут микроорганизмы, которые, подобно пенициллину, убивают плесень мучнистой росы. Вместо сена идет компост, перегной – без разницы. Важно чтобы все было живое и влажное, и попало на листья с вечера, чтобы ультрафиолет солнечных лучей не убил сразу наших микроскопических защитников, а они успели бы за ночь по нанести удар по мучнистой росе. На качестве зреющих ягод это никак не скажется. Чего нельзя сказать о медьсодержащих и других химических препаратах.
Особенности крыжовника как плодовой культуры
В Европе крыжовник был первым одомашненным ягодным кустом, потому что он прямо там, в Европе и Северной Африке и рос в диком виде. Любое одомашнивание связано с первоначальным выбором самых крупных и урожайных диких растений, а затем с отбором еще более крупных.
Агротехника крыжовника
Вся агротехника направлена на предупреждение мучнистой росы. Велика вероятность, что вы уже приобрели скрыто пораженный ею саженец. На всякий случай предпочитаю сажать саженцы крыжовника с головой под шапку перегноя или прелого сена. Предварительно коротко обрезав все ветки, как и положено, до 2–3 почек. Чтобы молодые зеленые побеги выходили чистыми.
Мокрая трава вокруг куста – это фактор риска, лучше держать приствольные круги чистыми от сорняков под мульчей из наслаиваемого сена. Такая прелая мульча – дополнительная защита от мучнистой росы. Хотя, конечно, понятно, что колючие кусты трудно пропалывать до единой травинки внутри… Чтобы облегчить себе труд, кусты крыжовника обрезают соответствующим образом: в нижней части удаляют все мелкие веточки. Во время любой обрезки крыжовника рядом ставят вед ро для педантичного сбора всех веточек, иначе они потом своими колючками мешают прополке.
Крыжовник хорошо растет на кислых почвах с рН = 4,5–6, под него землю можно совсем не известковать, хотя зола как удобрение для него очень ценна. Как обычно, органика – это лучшее удобрение.
Полив – умеренный: во время роста завязей примерно раз в 1–2 недели. Иначе ягоды будут мелкими.
Обрезка. Скелетные ветки у крыжовника стареют медленно, их вырезают в возрасте семи лет. Благодаря живучести своих веток, крыжовник производит впечатление куста, который не нуждается в обрезке: плодоносит одинаково изобильно год за годом… И все же, когда много веток состарится, а молодые из-за их присутствия не смогут активно нарастать, куст снизит урожайность.
Лучший способ размножения – укоренение отводками, просто и эффективно.
Сбор урожая удобно проводить вдвоем: один в перчатке отводит за верхушку выбранную ветку, а другой осторожно обирает ее.
Укрытие на зиму возможно в том случае, если куст дает мало ягод и при этом плохо цветет: возможно, цветковые почки повреждаются морозом. В целом районированный крыжовник достаточно зимостоек, но надо проверить его укрытием: ветки перед зимой прижимают к земле каждую в свою сторону кирпичами за концы и затем несильно присыпают их землей.
Особенности ухода и выращивания черной смородины
Куст черной смородины старается посадить у себя, наверно, каждый садовод, если и не из-за ягод, то из-за листьев для засолки помидорчиков, огурчиков, грибочков… Смородиновый лист, хрен и чеснок в пору закруток становятся дефицитом! А ведь еще есть польза от молодых листьев весной: в них витамина С больше, чем в ягодах.
Черная смородина – кустарник самый что ни на есть непритязательный, растет часто на отшибе у забора, и ради него хозяин участка в лепешку расшибаться не станет. Уходом ее не балуют. Хотя мне встречались пару раз фанаты этой ягоды, большие мастера ее выращивать ради виноделия, но это – редкий случай. Вино дали пробовать чисто черносмородинное от разных сортов – одинаково замечательное.
Особенности черной смородины как плодовой культуры
В природе черная смородина – это лесной кустарник Средней полосы нашего континента. Родной персонаж, корнесобственный, теневыносливый, терпимый к кислым почвам, привыкший к промывному водному режиму – обилию дистиллированной воды. В диком виде черная смородина встречается в наших лесах довольно часто.
Своевременная омолаживающая обрезка веток в возрасте их 4–5 лет держит в узде самого опасного вредителя черной смородины – почкового клеща. Обычно им поражены все старые кусты, где ветки совсем не обрезают. Чем скорее удалишь старую ветку, чем скорее сменишь старый куст на молодой, тем лучше. Ведь клещ полностью захватывает только старые кусты с перезрелыми полусухими ветками. Вы их без труда узнаете: все ветки таких кустов облеплены нераспустившимися как бы вздувшимися желтыми почками. В этих почках и размножается клещ, из них он ползет вверх на новые зеленые побеги и поражает уже их почки, так угасает ветка за веткой и затем весь куст.
Поначалу таких почек мало, единичные, с каждым годом становится все больше. Обрывать их бесполезно, так как всего клеща так не собрать. В присутствии вздутых почек куст продолжает плодоносить, но слабеет, ягод становится мало.
Чтобы успешно выращивать черную смородину, хорошо бы изначально получить саженцы без клеща. Сделать это не так просто, так как в питомниках очень часто посадочный материал бывает заражен клещом, хотя внешне это не всегда заметно. Парадокс, но сам же часто и забываешь в заботах по посадке, что следовало бы прогреть в ведре с горячей водой каждый из привезенных откуда-либо саженцев новых сортов. Но зато ведь позже мы всегда можем прогреть нарезанные от своих саженцев черенки перед их посадкой в другой части сада. Температура прогрева для всех растений у меня издавна одна: чтобы все еще можно было погрузить в нее руку и с трудом удерживать. Такую температуру мало кто из живности переносит, разве что сверхвыносливая личинка майского жука.