Так что, выбирая подкормки, важно всегда учитывать кислотность вашей почвы.
Также мы должны понимать, какая кислотность почвы нужна тому или иному растению, – от этого будет зависеть и выбор подкормок. Например, горная сосна совершенно нетребовательна к кислотности почвы – может расти при любой – ее мы можем кормить практически любым удобрением. А вот, к примеру, азалии или гортензии нуждаются в кислой почве – их лучше подкармливать удобрениями, подкисляющими почву.
Плодовые деревья и кустарники, которые любят кислую почву, – яблоня, японская айва, малина, голубика, калина, жимолость, кизил, боярышник (колючий и однопестичный), все сорта и виды рябины. Не любят кислую почву слива, вишня, груша, смородина (но прекрасно растет на слабокислой).
Минеральные удобрения, меняющие кислотность
Подкисляют:
• K – сульфат калия (сернокислый калий) в больших дозах[3];
• K – хлорид калия;
• P – суперфосфат (простой)[4].
Подщелачивают:
• K – калийная селитра;
• K – карбона калия (поташ).
Это, безусловно, не все удобрения, меняющие кислотность почвы, – я выбрала только те из них, которые актуальны осенью.
Органические удобрения, влияющие на кислотность почвы
Подкисляют:
• навоз, компост, перегной;
• опилки с коллоидной серой или просто коллоидная сера.
Подщелачивают:
• зола (калий);
• доломитовая мука (кальций, магний).
Нейтральная среда, но лучше работают на кислых почвах или с кислыми удобрениями:
• костная мука (не мясокостная[5]) – от 20 до 30 % фосфора, 12 % кальция;
• фосфоритная мука – до 30 % фосфора.
Отдельно поясню про третью группу: нейтральная среда, но лучше работают на кислых почвах или с кислыми удобрениями – что это значит? Сами по себе они кислотность не меняют, но будучи добавленными в кислую среду, они улучшают усвояемость всех питательных веществ из органических добавок.
Еще одна причина, по которой нашим растениям может не хватать каких-то элементов, в том, что некоторые элементы в почве выступают как антагонисты: если одного элемента слишком много, то усвоение другого притормаживается, а может даже и вовсе блокироваться.
Фосфор плохо усваивается при избытке в почве железа и магния, а калий – при избытке кальция и магния. Поэтому при внесении под корень старайтесь либо разделить эти подкормки по времени, либо выравнять соотношение в них вышеназванных веществ. Например, в доломитовой муке слишком низкое содержание кальция, а так как кальций и магний являются антагонистами, то доломитовую муку желательно вносить с мелом (30 % мела добавляют в доломитовую муку), тогда и кальций, и магний будут усваиваться хорошо.
Если вы не хотите высчитывать соотношение и думать, что к чему добавить и что с чем смешивать, – лучше разнесите эти подкормки по времени. Например, из текста выше вы можете заметить, что магний является антагонистом и фосфора, и калия, поэтому магниевую подкормку желательно проводить отдельно, не совмещая ее с подкормками фосфором и калием.
Помним:
• Фосфор плохо усваивается при избытке железа и магния.
• Калий плохо усваивается при избытке кальция и магния в почве.
Стараемся разделить эти подкормки при внесении под корень! Или выравнять соотношение (например, доломитовую муку вносят вместе с мелом).
По сути, существует два способа подкормок – по листу и под корень.
Любая листовая подкормка усваивается быстрее и лучше. Лучше – значит, что если вы, растворив удобрение, опрыскаете им растения по листу, в процентном соотношении его усвоится гораздо больше, чем если бы вы вылили его под корень. К тому так же удобрение поступает именно тому растению, которому мы хотим, чтобы оно поступило. Листовые подкормки также не портят полезную микрофлору почвы.
При подкормке под корень возникают различные сложности. Во-первых, с веществами удобрения в почве происходят разные сложные химические процессы – что-то окисляется, что-то с чем-то вступает в реакцию, что-то чем-то поглощается и т. д. Во-вторых, не все растения могут получить питательные вещества через корень.
Так что питание по листу – самый быстрый и хороший вариант.
Иногда бывает, что осенью вам нужно ускорить созревание побегов – например, побеги выросли слишком поздно, или дожди или излишний полив в августе спровоцировали рост побегов, и теперь нужно, чтобы они как следует подросли, чтобы смогли перезимовать, или вы поздновато обрезали растение – в таком случае вам лучше выбрать подкормку по листу.
Важно помнить, что осенние подкормки по листу мы можем делать строго до изменения цвета листовой пластины. Дело в том, что при изменении цвета в черешке листовой пластины образуется перегородка, питание через которую не проходит (как и влага). Поэтому-то листья и отмирают осенью – они перестают получать питание. Так что если вы подкормите растения по пожелтевшим листьям, вы просто зря потратите удобрение – попасть в само растение оно не сможет, за исключением какого-то мизерного количества, которое усвоится растением, скажем, через побеги. Так что имейте в виду: как только появляются первые изменения цвета у листьев – эффективность листовых подкормок резко падает. Однако в нашем арсенале все еще остаются подкормки под корень.
Подкормки под корень можно разделить на два вида – жидкие (растворами) и заделка сухих удобрений в почву.
Для жидких подкормок используют водорастворимые удобрения. Они действуют намного быстрее – им, в отличие от сухих удобрений, не нужно время, чтобы раствориться – ведь мы их уже растворили, прежде чем «поместить» в почву. Минус жидких подкормок может проявиться в дождливую погоду: если идут обильные дожди, часть таких подкормок очень быстро вымоется из почвы. Так что имейте в виду: если погода изобилует проливными дождями, вам придется или провести несколько жидких подкормок одну за другой, или выбрать второй вид подкормок под корень – заделка сухих удобрений в почву.
Для заделки сухих удобрений в почву обильные проливные дожди – то, что доктор прописал: дожди будут постепенно, но неуклонно растворять удобрения, и те будут постепенно и достаточно равномерно просачиваться в почву. Для этого вида подкормок используют плохо растворимые в воде удобрения – они растворяются медленно и потихоньку, порциями, уходят в почву.
Под корень мы также подкармливаем растения различными органическими удобрениями, потому что для того, чтобы органические удобрения впитались, нужны полезные бактерии, которые живут в почве. Именно почвенная микрофлора перерабатывает вносимую нами органику в тот вид питания, в те вещества, которые растение может усвоить.
Еще один важный момент состоит в том, что многие удобрения нужно доставлять как можно ближе к корням. Например, фосфор – он плохо мигрирует в почве, поэтому тот же суперфосфат рекомендуют добавлять при посадке именно в яму, то есть сразу как можно ближе к корням.
Обратите внимание, что этот вид подкормок называется заделка сухих удобрений в почву. То есть мы не просто высыпаем сухое удобрение на почву – мы его в почву именно заделываем. Например, для яблони мы можем сделать бурение по периметру кроны: «пробурить» отверстия хотя бы 30 см (а лучше – 40 см) в глубь почвы, и уже туда засыпать сухие удобрения. Напомню, что подкармливать яблоню под ствол достаточно бессмысленно – нужно делать это либо, как было сказано выше, по периметру кроны, либо отступив хотя бы 10–20 см от ствола. Дело в том, что всасывающие корешки взрослых растений находятся на концах корней, а концы корней располагаются не у ствола, а подальше от него.
Способы подкормок
По листу или под корень.
По листу – быстрее усваивается (основная подкормка для созревания побегов).
Важно! По листу можно подкармливать – только до осеннего изменения цвета листовой пластины.
Подкормки под корень бывают:
1. Жидкие:
• используют водорастворимые удобрения;
• быстрее действуют.
2. Заделка сухих удобрений в почву:
• плохо растворимые минеральные удобрения;
• органические удобрения;
• многие удобрения нужно доставлять ближе к корням.
Давайте посмотрим, откуда для сада можно взять фосфор, калий и магний.
Фосфор:
• суперфосфат двойной и простой (простой суперфосфат подкисляет);
• костная мука (для кислых почв);
• фосфоритная мука (для всех видов почв) – раз в 2–3 года;
• «Морской коктейль»[6].
Калий:
• зола (подщелачивает);
• сульфат калия (сернокислый калий; подкисляет лишь в больших количествах);
• калийная селитра (подщелачивает).
Магний:
• сульфат магния (лучше – водным раствором по листу; магний и сера);
• доломитовая мука (магний и кальций; снижает кислотность) – раз в 2–3 года;
• «Кальцегарден» (снижает кислотность; но в нем все-таки больше кальция);
• «Калимагнезия» (нейтральная).
Расскажу о некоторых нюансах.
– Костную муку можно добавлять в почву любого типа, однако усвоится она лучше в кислой.
– Фосфоритную муку кислые почвы усваивают в меньшей степени, чем костную.
– Фосфоритная мука разлагается очень долго, соответственно, долго снабжает растения питанием, – ее достаточно добавлять в почву раз в 2–3 года.
– В костной муке и «Морском коктейле», помимо фосфора, также еще и много кальция.