Пересадка растений с открытой корневой системой
Хочу обратить ваше внимание на то, что существует не только пересадка растений, но и их перевалка. Перевалка касается растений с закрытой корневой системой. Например, вы приходите в питомник и покупаете растение (или саженец), которое выращивалось в горшке. Когда вы достаете его из горшка, вы видите, что корни хорошо оплели весь земляной ком, и эта земля не разваливается. Такое растение вы просто вынимаете из горшка и сажаете на новое место, повреждения его корневой системы не происходит, и растение зачастую даже не «понимает», что его пересадили. О пересадке мы говорим тогда, когда растение нам приходится выкапывать с прошлого места с помощью вил или лопаты. Мы, конечно, стремимся выкопать его с как можно большим комом земли, но как бы мы ни старались, мы не сможем избежать повреждения маленьких беленьких, нежных всасывающих корешочков. Они находятся на самом кончике каждого корня, и именно они поставляют растению и питание, и влагу, за счет которых оно, собственно, и живет. Даже если вы выкопали растение с огромным комом земли, но часть земли обвалилась во время переноски на новое место – корешкам не избежать повреждений. А ведь чаще всего мы выкапываем не такой огромный ком земли, повреждая корешки лопатой или вилами еще на этапе выкапывания.
Почему пересаживать растения с открытой корневой системой нужно либо ранней весной, либо поздней осенью? Дело в том, что за счет этих белых корешочков растение получает и питание, но прежде всего – влагу. Листья растения испаряют влагу, и особенно сильно – летом, в жару, а если влаги поступает недостаточно (или вовсе не поступает), растение засыхает. При пересадке растений с открытой корневой системой нам не избежать повреждения всасывающих корешков, и пересаженному растению нужно время, чтобы восстановить поврежденные корешки. А вот ранней весной или поздней осенью температура воздуха уже совсем не такая высокая, как летом, соответственно испарение влаги листовой пластиной идет не так интенсивно, и то, что корешки пересаженного растения пока не работают в полную силу, не столь критично.
По этой же причине – из-за испарения влаги листовой пластиной – при пересадке растений с открытой корневой системой нам важно выдержать равновесие между надземной частью и корнями, следуя золотому правилу, которое гласит, что вершки у нас всегда равны корешкам. Образно говоря, каждому корешочку в земле соответствует какая-то веточка в надземной части, и если мы хотя бы немного повредили какой-то корешок, значит, какая-то веточка недополучит питания и влаги.
Поэтому если мы подозреваем повреждения корешков, нам нужно укоротить надземную часть. Иногда обрезать бывает жалко, вы смотрите на роскошные ветки и думаете: «оставлю, авось, приживется». Однако это такая медвежья услуга растению. Вы значительно облегчите жизнь своему зеленому питомцу, если оставите от корня 3–4 листа, и пусть следующим летом вы не увидите цветения или плодов, зато за это лето растение как следует укоренится и на второе точно порадует вас цветением и урожаем.
Еще одно правило: чем хуже морозостойкость растения, тем больше времени до морозов у него должно быть. Здоровая, крепкая, хорошо разросшаяся корневая система – залог хорошей зимовки растения. Но как мы уже выяснили, при пересадке растений с открытой корневой системой повреждения корней не избежать. А это значит, что до наступления холодов у растения должно быть достаточно времени, чтобы восстановить свои корни и нарастить новые питающие корешки. Обычно растению на это требуется 1,5–2 недели, редко – чуть больше. Получается, что пересадить растения с открытой корневой системой мы должны за полторы-две недели до наступления стойких холодов. Но тут есть нюанс.
Мы все знаем, что воздух охлаждается гораздо быстрее, чем почва. Так что если наступило похолодание, но не ударили морозы, земля еще дней 5–7 будет достаточно теплой для того, чтобы корешки в ней продолжали восстанавливаться. Имейте это в виду.
Осенняя пересадка растений с открытой корневой системой
• Выдержать равновесие между надземной частью и корнями.
• Чем хуже морозостойкость, тем больше времени до морозов должно быть.
Мульчирование молодых посадок
Когда бы мы ни пересадили растение в этом сезоне – весной, летом или осенью, оно считается молодой посадкой, у которой еще недостаточно хорошо сформированы корни, и такие посадки мы обязательно мульчируем – компостом, перегноем, соломой, даже опилки подойдут. Делаем мы это для того, чтобы корни как можно дольше находились в тепле – растение лучше перезимует. И даже если надземная часть слегка подмерзнет, хорошо перезимовавшие корни ее потом очень быстро восстановят. Так что это правило работает для всех растений, независимо от их зоны зимостойкости.
В первый год посадки мы обязательно дополнительно мульчируем.
Ягодники
Если в сентябре вы по каким-то причинам не подкормили свои ягодники и волнуетесь за то, как они перезимуют, можете даже сейчас подкормить их, например, монокалийфосфатом. Да, это минеральное удобрение, и сама я стараюсь планировать работы в своем саду так, чтобы мне не приходилось их использовать. Но если вы применяете минеральные удобрения обдуманно, по делу, понимая, что, когда и зачем вы применяете, почему бы и нет.
Когда мы применяем подкормки минеральными удобрениями не вовремя, необоснованно, в неограниченных количествах – мы портим всю микрофлору. Если мы выбираем то минеральное удобрение, которое не подкисляет и не защелачивает почву, которое хорошо растворяется в воде, и даем его не очень много (столовую ложку без горсточки на ведро), то ничего страшного не произойдет.
Кроме того, существует тонкая грань между пользой и вредом. Если передо мной стоит выбор применить минеральное удобрение, но обеспечить своим растениям более комфортную зимовку, я его применю, а микрофлору, если необходимо, восстановлю позже. И я уверена, что столовая ложка монокалийфосфата на ведро воды не повредит микрофлоре уж настолько сильно, зато какая польза для зимовки растений может быть. Если у меня посаженные в этом году малина, или смородина, или крыжовник – я выберу их все-таки подкормить, если я не успела сделать это органическим способом в сентябре.
Сейчас под ягодники мы закладываем «долгоиграющие» удобрения – компост, перегной, костную или фосфоритную муку, золу – и мульчируем. Мульчируем – органическими добавками и как можно ближе к заморозкам, чтобы не спровоцировать рост растений.
Что касается обрезки… Безусловно, в зиму мы всегда удаляем все отплодоносившие ветки малины. Я надеюсь, что вы это сделали еще в сентябре, если нет – сделайте сейчас. Они не будут расти на будущий год, но являются прекрасным домом для болезнетворных бактерий и насекомых-вредителей.
У крыжовника и малины тоже можно провести омолаживающую обрезку: как минимум раз в год у них хорошо бы вырезать одну, а то и две старые ветки, они обычно самые темные.
Если на вашей смородине есть стеклянница (ее признаки – ходы внутри веток), то обрезку смородины я бы советовала вам отложить на весну – до того времени, когда станет видно, какие ветки проснулись, а какие нет. Но помните, что делать это нужно как можно раньше!
Кстати, я смородину именно по этой причине чаще обрезаю весной, а малину и крыжовник – осенью. Или же к смородине подхожу два раза – и весной, и осенью.
Можно внести какое-то комплексное осеннее удобрение – это будет заделкой на весну.
А вот мульчирование – обязательное мероприятие: даже если ягодники у вас подмерзнут, все эти растения прекрасно пробудятся от прикорневых почек, что позволит растениям быстрее восстановиться. А прикорневые почки лучше перезимуют, если мы замульчируем.
Что делать с ягодниками в октябре
• Обрезка малины, крыжовника, смородины.
• Подкормка. Компост, перегной, костная или фосфоритная мука, зола.
• Можно внести комплексное осеннее удобрение.
• Мульчирование.
Обрезка плодового сада
Что касается плодового сада, то я однозначно за весеннюю обрезку. Особенно – в сложных регионах, особенно – если у вас тяжелые зимы. Во-первых, любая обрезка ослабляет растение, а в зиму нам это совершенно ни к чему. Во-вторых, все свежие срезы отлично поражает мороз. А вот с марта, а в некоторых регионах даже с конца февраля можно обрезать.
По моему мнению, обрезку сейчас можно провести в следующих случаях:
• можно обрезать после листопада растения, которые может развалить или сломать снегом;
• обрезаем ближе к зиме соцветия гортензий;
• можно проводить осеннюю обрезку гортензий, если нет возможности попасть в сад ранней весной.
Но даже с гортензиями я чаще все-таки за весеннюю обрезку.
Отсканируйте QR-код, чтобы узнать, как и когда правильно обрезать виноград
Обработки сада
Если с вашим садом в целом все в порядке, повреждения в нем незначительные, можете сейчас ничего не делать. Осеннюю обработку я рекомендую проводить только в том случае, если ваши растения серьезно повреждены какими-то заболеваниями или насекомыми.
Осеннюю обработку сада целесообразно проводить после листопада. Выбираем только контактные препараты (то есть предполагающие непосредственный контакт с возбудителем): железный купорос, медный купорос, мочевина, «Абига-Пик». Так как листьев уже нет, системные препараты не работают, а нам очень важно уничтожить все кладки насекомых и споры болезнетворных грибов.
Выжигают кладки насекомых железный купорос, медный купорос и мочевина в высокой концентрации (300–400 г на 10 л воды). «Абига-Пик» действует только на споры болезнетворных грибов. Я предпочитаю железный купорос. Медный купорос, я считаю, применять можно, но не каждый год.