• «Хом» – от +5°C;
• «Абига Пик» – от +10°C;
• бордоская смесь – от +3°C;
• железный купорос, мочевина – от +3°C;
• вазелиновое масло – от +3°C (но лучше выше).
Раньше я избегала использования медьсодержащих препаратов, так как знаю, что медь накапливается в земле, а в большом количества она – канцероген. Но в небольших количествах, в микродозах, она растениям даже необходима. Это можно сравнить с витаминами: большой дозой можно отравиться, но понемножку они нам безусловно нужны. Так что я не устану повторять: любые обработки делайте, во-первых, вдумчиво, а во-вторых, только по необходимости и по показаниям. Не стоит использовать медь для профилактики, а только если к этому есть прямые показания, например, монилиоз, ржавчина, парша – серьезные болезни. В таком случае обработка медьсодержащими препаратами раз в год поможет вашим растениям и не нанесет большого вреда. Более того, есть регионы, земля в которых нуждается в добавлении меди, например, много таких земель в Подмосковье.
Медьсодержащие препараты и железный купорос действуют и как фунгициды (против болезней), и как инсектициды (от вредителей). Они просто выжигают все – болезнетворные бактерии и насекомых, причем железный купорос выжигает лучше. С одной стороны, это вроде бы хорошо, но с другой – во-первых, их передозировка очень опасна, а во-вторых, как только появляются первые нежные листочки, обрабатывать ими растения нельзя – они сожгут и листочки тоже.
Примерно так же действует и мочевина, по крайней мере в той дозировке, которую я указала. Кстати, мочевина, если вы проводите ею обработку по растению, задерживает распускание почек. Эту ее особенность можно использовать, если у вас ожидаются возвратные заморозки или если вы живете в регионе, для которого они характерны. Особенно целесообразно обработать мочевиной раннераспускающиеся, раннецветущие растения (например, раннюю вишню, абрикосы, персики). Это отодвинет их распускание и цветение на 7–10 дней, что поможет предотвратить обмерзание завязей. Ведь все мы знаем: если возвратные заморозки пришли в момент цветения – плодов не жди.
Кстати, железный купорос очень хорошо помогает от лишайников, грибов, в том числе трутовика: после того, как вы его срезали, хорошенько обработайте место среза железным купоросом.
Итак, и медьсодержащие препараты, и железный купорос, и мочевина помогают от болезней, но действуют и на вредителей. Но еще есть препараты, которые работают только против вредителей, например, «Профилактин» и «30+» – и тот, и другой – на основе вазелинового масла.
Вазелиновое масло, во-первых, разъедает и растворяет зимующие яйца вредителей, а во-вторых, попадая на взрослое насекомое, забивает его дыхальце, и насекомое погибает.
Обрабатывать препаратами на основе вазелинового масла можно начиная от температуры +3°C. По своему опыту скажу: лучше – позже, когда будет еще теплее, но, опять же – строго до распускания почек. Чем теплее будет во время такой обработки, тем больше насекомых к этому моменту вылезет из своих укрытий, а значит, тем на большее количество вредителей окажут действие препараты. Еще раз напомню, что все они – контактные, то есть требуют непосредственного соприкосновения с проблемой, в нашем случае – с насекомым.
Обрабатывать растения контактными препаратами нужно очень тщательно – так, чтобы они попали в каждую складочку, дырочку, щелочку – только тогда они покажут свою максимальную эффективность.
Моя схема максимальной, убивающей всех зайцев обработки такова: сначала вы обрабатываете растения чем-то из списка фунгицидов (от болезней), а потом, 1–2 дня спустя – чем-то из списка инсектицидов (от вредителей). Есть мнение, что проводить обработки препаратами «Хом» или «Абига Пик» и препаратами на основе вазелинового масла можно одновременно. Но я этого мнения не разделяю. Я считаю, что вазелиновое масло, обволакивая все, что попадается на его пути, в том числе и молекулы медьсодержащих препаратов, снижает эффективность последних.
Если у вас дача выходного дня, то, приехав однажды на свой участок, вы можете обнаружить, что какие-то ваши растения уже почти распустились, а первую обработку сделать вы не успели. Что делать в таком случае? Обрабатывать по схеме второй обработки – обработки в фазе зеленого конуса. Но, опять же, только в том случае, если в вашем саду наблюдались серьезные проблемы, никак не в качестве профилактики.
Вторая обработка от болезней и вредителей
• В фазе зеленого конуса.
• «Хорус» – при монилиозе (от +3°C).
• «Теовит Джет» – от мучнистой росы, ржавчины.
• «Актара» – от вредителей.
• Ловушки.
Отсканируйте QR-код, чтобы подробнее узнать, что делать, если в вашем саду монилиоз
После обработок – белим стволы. Осенью можно побелить только молодые деревья, и делаем мы это для того, чтобы избежать морозобоин (подробно о причинах их возникновения вы прочитаете в главе про февраль). А для чего нужна побелка весной?
Побелка – это известь. У извести щелочная среда, то есть pH больше 7. А многие грибы (грибковые инфекции) хорошо развиваются в кислой среде. И когда мы белим стволы известью, мы изменяем pH в щелочную сторону, в которой всем этим грибкам развиваться уже не так комфортно.
Белить стволы я рекомендую на максимальную высоту, снизу и как можно выше, особенно если вы знаете, что ваш сад склонен к грибковым инфекциям. Еще можно добавить в известь какой-нибудь фунгидиц, например, немного железного купороса (но тогда побелка у вас выйдет не белая, а немного желтоватая). Можно добавить «Абига Пик» или «Теовит Джет». Впрочем, если до этого вы провели обработку контактными препаратами действительно тщательно, в побелку можно ничего и не добавлять.
После побелки устанавливаем ловчие пояса. Некоторые насекомые зимуют не на растениях, а в земле. Например, муравьи. Проснувшись после зимы, они начинают растаскивать по дереву тлю, которую забирали на зимовку в свой муравейник. Устанавливая ловчие пояса, вы не даете насекомым забраться на ваши деревья, к самым сочным, вкусным и в то же время таким нежным и уязвимым молодым побегам, и листочкам.
Самый простой ловчий пояс можно сделать, обернув ствол скотчем клейкой стороной наружу. Можно обернуть ствол тканью, пропитанной клеем. Можно прикрепить к стволу полиэтилен таким образом, чтобы он образовал такую своеобразную юбочку, которая будет служить ловушкой для взбирающихся по стволу насекомых. Или купить специальные ловчие пояса в магазине.
Расскажу кстати, чем опасна тля. Тля очень любит листву нежную, молодую, которая растет на кончиках веточек. И вот как только тля нападает на веточку, веточка сразу останавливается в росте, и вместо ожидаемых 50–70 см, а то и метра прироста мы получаем несчастные 20 см. Бороться с тлей имеет смысл в начале роста веточек, а когда прирост уже достаточно большой, никакая тля ему нестрашна.
Еще раз хочу напомнить! Не обрабатывайте сад всем подряд в качестве профилактики. Необдуманные и чрезмерные обработки снижают иммунитет растений. Вопреки ожиданиям, болезней и вредителей может стать еще больше. Обрабатывайте точечно, зная, с какой проблемой боретесь. А для этого изучите все болезни своего сада.
Если же хотите заниматься профилактикой, то для этого вполне подойдут биологические препараты в течении сезона.
Плодовые кустарники
Крыжовник и смородину обрезают до распускания почек. Почки на них развиваются очень быстро, особенно на смородине. Поэтому делают это или еще по снегу, или с осени.
Но смородина требуется омоложения каждый год. То есть на растениях старше 3–4 лет каждый год вы должны вырезать как минимум один старый побег. Смородина и крыжовник плодоносят на побегах второго-третьего порядка.
Побег первого порядка – это тот, который вырос в первый год, он – единственный. Затем, на второй год, он начинает ветвиться – это будут побеги второго порядка. А на третий год начинают ветвиться веточки, выросшие из побегов второго порядка, – это будут побеги третьего порядка. Так вот на побегах четвертого порядка, на тех веточках, которые вырастут на четвертый год, ни крыжовник, ни смородина плодоносить активно уже не будут. Исключением является белая, красная и золотистая смородины. Их побеги живут и плодоносят дольше – до 5–6 лет. Потом их также нужно вырезать для омоложения.
Черная смородина может куститься, если ее прищипнуть. А вот красная и белая смородина плодоносит на верхушках побегов, на самых макушках – их лучше не прищипывать и не обрезать.
Жимолость обрезают или осенью, или после цветения. Весной жимолость просыпается очень рано, еще даже по снегу. И, кроме того, если вы это сделаете сейчас, вы срежете весь урожай, потому что жимолость плодоносит только на однолетних побегах. Поэтому, кстати, ее нужно постоянно омолаживать. Чем больше на жимолости однолетних побегов, тем больше будет урожай. Однако и здесь нужно знать меру, не допускать загущения, вырезая самые мелки и тонкие молодые побеги.
Обычная (не ремонтантная) малина
Если вы еще не удалили прошлогодние побеги – разветвленные, те, которые плодоносили в прошлом году, – нужно сделать это сейчас. Их вырезают под самый корень.
Также под корень нужно обрезать маленькие, молоденькие побеги: хорошего плодоношения на них не будет, они только зря будут оттягивать на себя питание.
Не допускайте загущения: расстояние между побегами должно быть не менее 50 см, а лучше – 70 см, и из одного места должно расти максимум два-три побега. Чем больше у малины будет пространства, тем лучше она будет цвести и тем больше и крупнее будет урожай.