Малина дает урожай на побегах, которые выросли за прошлый сезон. И вот эти прошлогодние побеги нужно немного укоротить, обрезав их верхушки – обычно это до 1,2–1,5 м. Тогда у вас начнут расти боковые побеги, на каждом из которых появятся ягоды.
Если хотите получить урожай в разные сроки, обрезайте верхушки на разной высоте: чем выше вы обрезали – тем раньше будет урожай, чем ниже – тем, соответственно, урожай будет позже. Это связано с тем, что у растений есть такое негласное «правило»: «вершки равны корешкам». Поэтому если растение вы обрезаете низко, а корней у него много, оно не зацветет (и, соответственно, не начнет плодоносить), пока не восстановит этот баланс.
Ремонтантная малина
Ремонтантную малину можно вести двумя способами. Можно вести как обыкновенную – урожай с нее вы получите в такие же сроки, как и с обычной, а те побеги, которые вырастут из земли, дадут урожай ближе к осени. Это – первый способ. Второй способ: вы ее всю обрезаете под корень, тогда она будет плодоносить не вместе с обычной малиной, а позже.
Я поступаю так: часть ремонтантной малины я обрезаю под корень, а часть оставляю. Урожай со второй части мы едим вместе с урожаем с обычной малины, а с первой – уже ближе к зиме.
Виноград и древовидные гортензии обрезать нужно до оттаивания корней, можно даже пока еще не сошел снег. Если корни оттаяли и пошло сокодвижение, срез будет долго не засыхать – плакать, из него будет течь сок. Конечно, взрослое растение (старше двух лет) от этого не погибнет, но почка рядом со срезом может засохнуть.
Если вы не успели вовремя, у вас есть второй вариант – ждать, пока распустятся почки. После этого сокодвижение сильно снижается. Так что если почки распустились – можно стричь. Единственное, имейте в виду, что этой обрезкой вы отодвинете плодоношение винограда и цветение гортензий дней на десять (по сравнению с обрезкой до сокодвижения).
В апреле, до того, как начали появляться листья, самое время провести обработку ягодных кустарников от вредителей и болезней.
Я – сторонник органического земледелия и предпочитаю использовать только биопрепараты. Однако, если ситуация у вас запущенная и заражение сильное, можно применить и химические препараты. Только не забывайте, что у каждого из них есть свой срок ожидания – это время, в течение которого действующее вещество распадается и полностью удаляется из тканей растения. И только по истечении этого срока мы можем употреблять растения в пищу. Этот срок вы можете найти на упаковке или посмотреть в интернете.
От вредителей плодовых кустарников
Щитовка, тля, червец:
• «Профилактин» – до распускания почек;
• затем «Рапсол», «Фитоверм» и «Биостоп»;
• при очень сильном повреждении – «Батрайдер».
Клещи:
• «Профилактин» и «30+» – до распускания почек;
• затем «Фитоверм» и «Акарин».
Долгоносик и малиновый жук:
• до цветения – «Батрайдер», «Моспилан», «Пленум» (при очень сильном заражении);
• «Фитоверм» при +15°C не менее 3 раз (до распускания почек, до цветения и после плодоношения).
У сильных химических препаратов, таких как «Батрайдер», «Моспилан», «Пленум», достаточно длительный срок ожидания. Такими препаратами мы обрабатывает кустарники строго до цветения. Хотя я считаю, что лучше подождать, когда температура поднимется чуть повыше, что позволит применять биопрепараты, и провести трехкратную обработку «Фитовермом»: до распускания почек, до цветения и после плодоношения. Но я – строгий приверженец органического земледелия. Если вы не против химических препаратов, можете обработать ими, только помните про срок ожидания.
Про «Фитоверм» важно помнить, что он – контактный инсектицид – действует только при непосредственном контакте с насекомым. Поэтому обработку им нужно проводить тщательно и обильно, чтобы раствор прямо капал с веток, и обязательно обрабатывать обратную сторону листа.
От болезней плодовых кустарников
Мучнистая роса:
• в течение всего сезона – препараты на основе серы – «Тиовит Джет», «Топаз» (обр. – от +20°C);
• биопрепараты «Гамаир», «Алирин», «Витаплан» (не менее 3 обработок);
• при сильном поражении – «Скор», «Топаз», «Агролекарь» (все – от +15°C) – только до цветения плодовых деревьев и кустарников.
Септориоз, антракноз и другие пятнистости, дидимелла малины:
• медьсодержащие препараты («Абига Пик», «Хом») – до распускания листьев;
• строго до цветения и потом только после сбора урожая – «Агролекарь», «Прогноз», «Чистофлор» (все – при температуре от +15°C).
Прививка плодовых деревьев
Сейчас, до распускания почек, – самое время для прививки плодовых деревьев. Если вы хотите обновить свое растение, или если вам не очень нравится сорт, всегда лучше привить имеющееся растение, чем посадить новое – с привитого растения вы получите урожай гораздо быстрее, чем если посадите что-то новое.
Привой (черенки) – это то, что мы прививаем; другими словами, это та часть растения, которую мы прививаем другому растению для придания второму новых свойств. А подвой – то, на что прививаем; другими словами, это растение, которому делается прививка.
Основные принципы заготовки черенков (привоя)
Время заготовки:
• семечковые – весной, во время прививки;
• косточковые, особенно абрикос и персик, – только осенью.
Маточное дерево должно быть возрастом от 2 до 10 лет и без признаков болезней.
Черенки нужно брать с однолетних побегов, желательно с южной стороны.
Выбирайте крепкие побеги без повреждений с хорошо развитыми почками.
Длина черенков – от 30 до 70 см, в зависимости от места хранения.
Разберем эти основные принципы подробнее.
Привой нужно заготавливать в зависимости от региона, в котором мы проживаем, и культур.
В южных регионах черенки семечковых культур можно и не заготавливать – нарезать с растения и сразу прививать. Для косточковых так можно делать только в том случае, если не было сильных морозов.
Для северных регионов, Подмосковья заготовка черенков косточковых культур обязательна, и проводить ее нужно осенью. По семечковым культурам тоже лучше подстраховаться и заготовить черенки заранее, хотя чисто теоретически может удаваться и прививка сразу нарезанных черенков.
Заготовку подвоя косточковых культур проводят осенью, когда закончился листопад и начались первые заморозки.
Маточное дерево, с которого вы нарезаете подвой, должно быть молодым – от 2 до 10 лет. Но иногда возникает необходимость нарезать подвой с более старого растения – например, вы очень хотите сохранить старый сорт, а все растения этого сорта у вас уже старше десяти лет. В таком случае нужно обязательно смотреть, чтобы растение было здоровым – без признаков каких-либо заболеваний, и очень важно нарезать молодые, однолетние побеги, то есть прирост этого года.
Черенок должен быть толщиной от 7 до 10 мм, допустима толщина до 12 мм.
Длину черенка вы выбираете сами – в зависимости от того, каким местом для хранения вы располагаете. В питомниках черенки нарезают длиной даже до полутора метров, потому что там есть возможность хранить их в специальных больших холодильных камерах.
Хранят их при температуре 0–3°C в больших плотно закрытых пакетах, на дно которых для поддержания влажности насыпают немного влажного песка или влажных опилок. Но сами черенки должны быть сухими – влажные черенки при хранении, скорее всего, заплесневеют и сгниют. В домашних условиях черенки можно хранить в холодильнике, если температура в нем держится до +3°C, полностью завернув в пленку. Некоторые хранят черенки в пергаменте, но в нем черенки могут подсыхать.
В любом случае каждые 2–3 недели желательно осматривать заложенные на хранение черенки. Если вы заметили признаки увядания, достаньте черенки из полиэтилена, погрузите в воду, например, в любые плоские емкости с обычной водой, которые поставьте также в холодильник, на несколько часов, затем качественно просушите и вновь заверните в пленку и заложите на хранение обратно.
Есть и другие варианты мест для хранения черенков.
Черенки можно хранить в снегу. В таком случае их хранят в опилках или во влажном песке (либо в их смеси) либо на улице, либо в подвале. Важно, чтобы температура не поднималась выше +3°C, но и не опускалась ниже +2°C. Как правило, под слоем снега температура как раз подходит. Чтобы хранить черенки в снегу, их нужно поместить в деревянный ящик, засыпать мытым речным песком и далее засыпать снегом. Этот ящик можно вкопать в землю, а можно оставить снаружи. Важно, чтобы в месте хранения весной не было застоя воды, то есть оно должно быть на возвышенности.
Как вариант, можно взять пластиковый ящик, выстелить его полиэтиленом, засыпать в него песок или опилки (или их смесь), заложить черенки, вновь засыпать песком или опилками, и этот ящик хранить в снегу – так же, как деревянный. Важно, чтобы черенки не лежали на земле, не касались ее напрямую.
Лайфхак. Связывая черенки в пучки, обязательно прикрепляйте к ним бирки с названием сорта.
Сверху – так хранят черенки питомниках. В общем свертке. Снизу – так закладывают черенки на хранение в холодильник в домашних условиях. Каждый упакован отдельно
Если вы решили хранить черенки под снегом, например, возле дома, выбирайте не южную сторону, лучше всего – северную – там снег не будет сходить дольше. Заложите черенки, засыпьте снегом, а сверху насыпьте слой опилок – под ним снег также не тает дольше, и эти черенки вы сможете прививать даже до периода распускания почек.
Схема идеального хранения черенков