Есть такой совет: до распускания почек пролить кусты кипятком. Я считаю, что это нецелесообразно: во-первых, трудоемко, а во-вторых, бессмысленно.
Для чего вообще это делают? Для того, чтобы уничтожить тех вредителей, которые зимуют внутри стеблей, например стеклянницу. Но для того, чтобы их действительно уничтожить, нужно лить практически кипящую, вот прямо булькающую еще воду, и пролить ее столько, чтобы ее тепло смогло пробиться сквозь кору и эту стеклянницу там сварило. Возможно, таким методом вы уничтожите тех вредителей, которые «базируются» в почках, но и для этого вам придется вылить много, очень много очень горячей, практически кипящей воды. А если из леечки или из чайничка – толку не будет, только силы и время напрасно потратите.
Смородина и крыжовник очень любят мульчирование, органику и влагу.
Есть у меня такое детское воспоминание. У нас в области было много колхозов, где выращивали черную и красную смородину. Туда можно было приехать и собирать ее самим, а потом заплатить, но меньше, чем пришлось бы, если бы мы покупали ее уже собранную, скажем, на рынке. Мы с родителями туда ездили, и вот там я узнала, что каждую осень туда привозят много навоза из соседних коровников, а также увидела, что там идет постоянный полив – просто арыки, и по ним постоянно течет вода. И такой уход за смородиной – правильный. Если смородина сухая, ее ягода мельчает, да и вообще она хуже. Поэтому – органика и влага.
Про крыжовник можно сказать то же самое, но под него нежелательно класть свежий, неперепревший навоз, потому что на нем сразу «распускается» куча заболеваний. Это происходит из-за переизбытка азота. Так что аккуратнее с крыжовником и азотом.
Смородине и крыжовнику каждый год мы делаем омолаживающую обрезку – ежегодно вырезайте у них хотя бы 1–2 старые ветки. Если этого не делать, на третий-четвертый, а уж тем более пятый год куст перестанет хорошо плодоносить. Старые ветки плодоносят плохо, в них заводится много болезней и вредителей, и растение просто может погибнуть. Прямо сейчас, даже если у них уже распустились листья, вырежьте одну-две старые ветки – этим вы спровоцируете рост новых побегов, за сезон они вырастут, и куст омолодится.
Чем сейчас можно обработать смородину и крыжовник от мучнистой росы? Если холодно, обрабатывайте «Хорусом», даже по время цветения: у «Хоруса» достаточно короткий срок ожидания, и до того, как вы будете есть плоды, все последствия этого химического препарата исчезнут. Если у вас уже тепло, обрабатывайте уже биологическими препаратами, такими как «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир». Но, пожалуйста, помните, что одноразовая обработка биологическими препаратами практически бессмысленна и бесполезна. Если вы хотите победить болезнь, то начиная с ранней весны обработки биологическими препаратами нужно проводить раз в 7, максимум – в 10 дней.
Отличным препаратом от мучнистой розы является «Профит Голд».
От вредителей смородину и крыжовник обрабатывают до и после цветения. До распускания почек используйте «Профилактин», «30+». После цветения обрабатывайте биопрепаратами «Фитоверм», «Лепидоцид», «Битоксибациллин», так вы предотвратите появление большинства вредителей. На бич смородины – паутиного клеща – отлично действует «Фитоверм». От различных грызущих гусениц хорошо помогают «Лепидоцид» и «Битоксибациллин». Однако с «Битоксибациллином» осторожнее: этот препарат с достаточно сильным запахом, и обработки им нужно прекратить дней хотя бы за 10 до сбора урожая.
Обрабатывать плодовые кустарники после цветения химическими препаратами я очень не советую. У основной массы таких препаратов, особенно тех, которые действительно действуют, и действуют эффективно (например, «Искра» и «Актара»), очень долгий срок ожидания – 30–40 дней. К этому моменту ягоды у вас уже поспеют, и вы будете есть их с «химией». Поэтому я говорю: лучше, что называется, поделиться с червячком и какими-то насекомыми, но есть плоды без «химии». Зачем вообще нам сад, если мы будем есть «химию»?
И еще раз напоминаю: нужна система. Однократная обработка нам не поможет.
Что делать со смородиной и крыжовником в мае
• Помним, что смородина и крыжовник любят мульчирование, органику и влагу.
• Если на них была мучнистая роса – можно обработать «Хорусом», даже во время цветения. Можно обработать «Профит Голд», но уже до или после цветения.
• От вредителей обрабатываем до и после цветения: до распускания почек – «Профилактин», «30+»; после цветения – сразу биопрепараты: «Фитоверм», «Лепидоцид», «Битоксибациллин». Но нужна система!
Считается, что малину лучше пересаживать осенью, начиная с конца августа, в сентябре. Но если нужно или хочется, если у вас в саду какие-то изменения и перепланировки, и вам нужно пересадить малину именно сейчас, весенняя пересадка возможна. Только постарайтесь сделать ее как можно раньше, пока эти растения еще не пошли в рост, пока они еще спят – пересаживайте и следите за влажностью. В принципе, если вы пересадили очень рано, то даже с повреждением корневой системы и разрушением кома земли (а у малины его не нарушить вообще очень сложно – у нее нитевидные корни под землей, и нужно найти, где их можно обрезать) растение у вас хорошо приживется. Если будете следить за влажностью, все у вас будет хорошо.
У малины при весенней пересадке в этом году будет очень плохо с урожаем.
Мульчирование и органика – очень важные, невероятно важные элементы, не устаю вам напоминать.
Весенние подкормки и для малины – настой навоза, биогумус, гуматы азота и калия, комплексные удобрения для ягодных культур.
На малине очень нежелательно использовать «химию» – уже очень скоро, в июне, она начнет поспевать. Используйте те же схемы обработок биопрепаратами, о которых читали выше.
Нельзя применять к малине железный купорос – сожжете растения. Мочевину тоже применять не нужно. Единственное, может быть, можно до распускания почек обработать ее «Профилактином», но вы должны помнить, что работает он только против вредителей. Против болезней все-таки только биопрепараты: как только потеплело – начинайте обработку «Алирином», «Гамаиром», «Фитоспорином».
Малина – жительница леса, где постоянно много мульчи, органики и постоянная влага. Не будете поливать малину – ягоды у вас будут мелкие.
Малина бывает ремонтантная и обычная. Если малина ремонтантная, то ее можно вести двумя способами. Первый вариант – как обычную, обрезая на высоту 1–1,5 метра, тогда она быстрее даст урожай и будет вести себя как обычная малина, а тот прирост, который пойдет от корней, на ремонтантной малине урожай даст к осени. Второй вариант: сейчас вы срезаете ее всю под корень, она у вас отрастает – тогда она даст урожай чуть позже, но он будет больше. Я обычно делаю пополам: половину плантации ремонтантной малины я срезаю под самый корень, а половину обрезаю как обычную малину.
Что делать с малиной в мае
• Весенняя пересадка возможна. Но крайне желательно сделать ее как можно раньше и следить за влажностью.
• Мульчирование и органика – важные элементы.
• Весенние подкормки – настой навоза, биогумуса, гуматы азота и калия, комплексные удобрения для ягодных культур.
• Не используем «химию»! Проводим обработку биопрепаратами.
• Малина – жительница леса – даем много органики и постоянную влагу, иначе ягода мельчает!
Голубика стала очень распространена в последнее время. Помните, что она требует кислую почву. Я под нее вношу пакетик серы на кустик – рассыпаю в осень. Если вы не сделали этого в осень, можете сделать сейчас, в мае. У тех, кто выращивает голубику в производственных масштабах, сера очень распространена. Голубика любит кислую почву, органику, компост, перегной, но не свежий навоз.
Кстати, если вы знаете, как ухаживать за гортензиями, все эти знания можете применять и к голубике – они любят одно и то же.
Отсканируйте QR-код, чтобы узнать, что нужно сделать с виноградом после распускания почек
Обрезать виноград все-таки лучше осенью, потому что, как мы уже говорили, при несвоевременной обрезке он начинает истекать. Если у вас только-только сошел снег и земля еще не оттаяла, можно обрезать. Как только земля оттаяла – начинается сокодвижение. Даже если еще не распустились почки, сок уже идет. В принципе, как я уже говорила, ничего особенно страшного не случится, даже если вы обрежете виноград в это время – вы просто отсрочите образование на нем плодов на неделю-две. Многие опытные виноградари спокойно обрезают виноград весной, если вовремя не успели, но на их стороне – многолетний опыт. Если виноград вам обрезать надо сейчас, весной, лучше дождитесь распускания листьев: чуть листья распустились – смело режьте. Этим вы, правда, тоже отсрочите образование плодов, но в этом случае у вас по крайней мере не будет очень сильного сокодвижения.
Плети винограда обязательно подвязывают горизонтально земле.
Мульчирование и органика – безусловно: перегной, компост, зола.
Виноград очень любит золу. В случае винограда золу мы используем для профилактики различных болезней. В почве есть споры болезнетворных грибов, которые потом переходят на само растение, и внесение золы не дает им сильно развиваться. То есть золу мы здесь вносим не для снижения кислотности или питания (питание в ней, конечно, есть, но не так много), но больше для подавления гнилостных процессов и роста болезнетворных бактерий и грибов.
Если у вашего винограда были заболевания – милдью, гнили грозди винограда, были какие-то пятнистости – сейчас, пока еще холодно, обрабатывайте его «Хорусом».
Если уже тепло, можно обработать «Скором», «Строби», «Профит голд». Эти препараты хорошо помогают при болезнях именно винограда.
Если болезней не было или они были не очень выражены, обрабатывайте по, надеюсь, ставшей уже привычной вам схеме биопрепаратами «Алирин», «Гамаир», «Фитоспорин».