W = 132 + 132 = 264 см3> 249 см3.
Как видите, расчет совсем не сложен. Коэффициент надежности γ = 3 я сознательно завысил (обычно он не больше 1,5), дабы подстраховать себя, т. к. я не знаю степени износа ваших зданий. (А вдруг кладка здания давно расслоилась и давит не по треугольнику, а целиком всем весом.)
Из сортимента мы видим, что швеллер 18а имеет ширину полки 7 см, а значит штрабу под него нужно выбирать глубиной 10 см, для того чтобы установить сетку рабицу и заштукатурить заподлицо со стеной. Величина опирания плит перекрытия на стену 10–12 см. Значит, после выборки штрабы плиты будут опираться на стену всего 2 см. Это недопустимо, потому что арматура в плитах не доходит до края плиты как раз 2 см, т. е. плиту после устройства штрабы может срезать. Произойдет обрушение. Как быть? Под плиты перекрытия нужно поставить подпорки из бревен. Бревна должны быть выставлены строго вертикально, чтобы у них не было соблазна под давлением плит вильнуть в сторону.
После установки временных подпорок работы по устройству штрабы и установке швеллеров нужно проводить быстро в один-два дня, чтобы не произошла просадка плит вследствие смятия древесины.
А дальше все по накатанной схеме. Под установленной перемычкой размечаете проем и удаляете кирпич. При незначительных вылетах консолей стен, образующих полуарку, консоли можно так и оставить свободно висящими. Старая кирпичная кладка хорошо держит такие консоли. Впоследствии весь проем нужно облагородить штукатуркой.
Если консоли значительной длины или вы видите, что крепление их не надежно, тогда нужно пробивать прямоугольный проем большего, чем нужно, размера (благо, перемычка позволяет, ее длина 3 м). В нашем случае ширину проема нужно сделать 2,76 см. Чтобы с каждой стороны проема можно было выложить кирпичные столбы шириной в 1,5 (380 мм) кирпича. Опирание перемычки в этом случае останется по 12 см (хватит на то время, пока выкладываем столбы). Чтобы новая кладка впоследствии не вывалилась, ее нужно прикрепить к старой. Прикрепить ее можно двумя способами. Первый — забить в швы старой кладки арматурные стержни диаметром 6—10 мм. Второй способ — при разборке старой кладки нужно так выбирать кирпич, чтобы в стене получилась вертикальная штраба или хотя бы намек на нее. При перевязке новой кладки со старой посредством штрабы ширину столбика можно уменьшить с 1 1/2 до 1 или даже 1/2 кирпича.
При достижении новой кладкой отметки, с которой начинается консоль, забивайте в старую арматурные стержни через каждый ряд кладки. Выпуск стержней из сети должен быть равен выпуску консоли.
Раствор при устройстве консолей замешайте покрепче, например 1:3. При штукатурке консолей очень трудно делать налет — отваливается. В этом случае в раствор нужно подмесить строительный гипс — алебастр. Он очень быстро схватывается, буквально в течение 10 мин. При подмешивании его в раствор время схватывания раствора уменьшится, и он не будет оплывать. А сколько нужно добавить алебастра, вам подскажет дело. Здесь много влияющих факторов, поэтому и точного рецепта нет.
Ребристые скелеты радиаторов отопления портят интерьер помещения. Их лучше скрыть от глаз. Мы на объектах соцкульбыта (детсадах, домах культуры) обычно закрывали их офанерованными щитами ДСП. Правда, на всех объектах при сдаче сталкивались с одной и той же проблемой. Акт сдачи не подписывала санэпидемстация. Мотивируя свой отказ тем, что листы ДСП изготовлены на синтетических смолах и выделяют канцерогенные вещества. Для меня этот вопрос так и остался загадкой. Почему в детском саду дышать выделениями ДСП вредно, а где вся корпусная мебель из ДСП, пожалуйста, дыши на здоровье. Ну, так или иначе, акты нам подписывали, и щиты мы ставили. А что делать, ДСП — вредно, фанера склеена на тех же клеях. Изготовить реечные щиты и закрыть чугунные ребра деревянными вряд ли целесообразно.
Решение о выборе материала для щитов оставляю вам. А о креплении щитов расскажу. Мы крепили их так. На полоску металла наваривали кольцо или просто гайку (рис. 36). Полоску крепили к щиту шурупами. В стену забивали металлические штыри, концы которых загибали кверху на 90°. Впоследствии на штыри навешивали щит, который можно будет снять в любое время и с тем, чтобы помыть или покрасить радиаторы.
Рис. 36
На щитах мы обычно сверлили крупные отверстия диаметром 20 мм в виде ромбиков, кружочков и т. д. (Хотя теплообмен воздуха идет, как показано на рисунке, и отверстия не обязательны.)
Затем щиты мы покрывали морилкой и лаком. Получалось в общем-то прилично. Высота щитов должна быть выбрана такой, чтобы обеспечивался теплообмен воздуха. Это происходит при оставлении зазоров для прохода воздуха не менее 10 см. Длина щитов произвольная, они могут быть короткими, закрывающими только радиатор, или длинными, во всю комнату, скрывающими всю систему отопления.
Еще раз напоминаю, любая работа начинается с обдумывания. С проекта. Импровизировать по ходу дела может только очень одаренный человек. Авантюрный принцип «Ввяжемся в драку, а там посмотрим» может привести к незавершенке из-за нехватки средств.
Если у вас не получается с проектом, обращайтесь ко мне (мой адрес есть в редакции). У меня есть некоторые наработки по перепланировке «хрущевок» и квартир, подобных им. Могу увеличить площадь кухонь, разделить санузлы с минимальными потерями других площадей, в большинстве случаев почти не задевая жилые комнаты. Правда, есть два-три типовых проекта, над которыми поработали поистине гениальные архитекторы (не шучу, я действительно так считаю), где использован каждый сантиметр площади. Но поломать голову все же стоит. Мне это даже интересно, решить непосильную задачу. На первом этапе от вас мне нужен план старой планировки, конкретно поставленная задача и чистый конверт с вашим адресом. Если задача окажется мне не по силам, отвечу отказом, но отвечу все равно. При затруднениях в расчетах всевозможных балок так же можете обратиться ко мне.
Даже если вы не собираетесь немедленно начать ремонт, имея в руках проект (пусть самодельный), можно хорошо все обдумать и подготовиться к ремонту.
А ремонт, задуманный вами, можете назвать как угодно: европейским, канадским, хоть гренландским. В одном я уверен, им в их сытых буржуинствах и во сне не снилось, что может сделать мой знакомый маляр дядя Гена.
Затевая ремонт, помните, что…
О.Г.Дума
• После ремонта очень трудно отмыть, запачканные краской окна. Поскребите пятна чем-нибудь острым, а затем потрите тряпочкой, смоченной в уксусе.
• А можно перед окраской натереть стекла разрезанной пополам луковицей — это позволит легко снять со стекла пятна краски.
• Чтобы хорошо прокрасить рамы, не испачкав стекла, можно к стеклу приклеить клейкую ленту. После того, как рамы высохнут, лента снимется, и вам не придется скрести по стеклу лезвием. Берегите свои нервы и время.
• Если на стеклах есть пятна от засохшего канцелярского клея, их можно удалить следующим способом: помажьте пятна любым спиртсодержащим составом и подожгите. После этого клей легко удаляется ножом.
• Если клейкую ленту или мокрую газету наклеить вдоль бороздки, нанесенной на стекле стеклорезом, то при постукивании трещинка пойдет точно по нужной линии.
• Трещину в оконном стекле можно сделать незаметной при помощи бесцветного лака. Прозрачная пленка хорошо держится, не бросается в глаза и не смывается. Наносить лак лучше с наружной стороны.
• Перед окраской металлических каркасов мебели, планок, труб и т. д. протрите их тряпкой, смоченной в уксусе и дайте высохнуть. Краска будет легче ложиться и лучше держаться.
• Кисти, которыми вы белили потолки и красили стены, положите на ночь в мыльную воду. На другой день их надо будет только прополоскать — они хорошо очистятся.
• Если дверь скрипит, поднимите ее немного вверх с помощью ручки молотка, топора или металлического лома, а петли смажьте машинным маслом или свиным жиром. После этого дверь несколько раз откройте и закройте, пока смазка не распределится по осям петель. Затем дверь опустите, установив се в нормальное положение.
• Если дверь заедает — проверьте, хорошо ли она закрывается. Если дверь касается пола, достаточно поднять ее на 1–2 мм, надев на оси петель металлические шайбочки или замените их проволокой из твердого сплава, намотанной на металлический стержень диаметром, равным диаметру петли. Дверь снимите с петель, смажьте их и после установки шайбы или проволоки поставьте на место.
• Если в замке ключ поворачивается с трудом, потрите его воском или мылом.
ОБИХАЖИВАЕМ ДОМ
Убранство вашей гостиной
Г.А. Шарикова
В каждой квартире обязательно есть комната, где домочадцы любят собираться вечерами, отмечать семейные торжества и различные праздники, принимать гостей. Кто-то называет эту комнату залом (независимо от размеров), кто-то — большой комнатой, подчеркивая ее преимущество перед другими помещениями, но крайне редко можно услышать… гостиная. Причиной тому, вероятно, служит несовпадение представлений о гостиных, увиденных на экранах телевизоров во дворцах и особняках, и в наших типовых квартирах, где параметры площади совсем другие.
Однако наши гостиные в противовес лоску и торжественности первых полны теплоты и уюта, доброжелательности и доступности, что ценится превыше всего в повседневной жизни. В праздничные дни, когда все сияет особой чистотой, мебель покрывается парадными покрывалами или накидками, в нас просыпается ощущение особого удовлетворения и гордости за наше жилище, особенно если к его убранству мы сами приложили руки, а возможностей для этого всегда более чем предостаточно.
Идеи достижения совершенства постоянно теребят наше воображение, особенно когда приходишь в магазины «Ткани» или «Отделочные материалы». В первое мгновение так и хочется все переделать! Потом замечаешь, что цены не очень подходящие, потом пугают новые хлопоты, связанные с ремонтом и т. д. и т. п. В итоге мы со вздохом сожаления возвращаемся домой, где все хорошо знакомо и слегка… надоело.