рубы забыли — некрасивые. Вот и летит вода с 8-10 м и все в одно место, в конечном итоге в подвал и под фундамент. А что будет зимой между этими башенками? А зимой там будет «снеговой мешок», который весной будет набирать влагу из воздуха и тяжелеть. Через несколько лет крыша в этом месте прогнется и протечет. А основное назначение крыши — защитить дом от атмосферных осадков. Но, более того, на эту крышу невозможно попасть, чтобы починить ее, про слуховые окна забыли, башенки начинаются прямо со стены. Попросить бы архитекторов показать, как можно выйти на крышу через эти башенки! У нормальных людей нет на спине пропеллера.
Я не говорю огульно плохо о всех проектах, есть очень даже хорошие. Но людям следует помнить, что не все то, что нарисовано на глянцевой бумаге, хорошо Прежде чем строить «модные» дома, обдумайте, как они будут эксплуатироваться. Это касается не только крыш, но и планировок.
Однако вернемся к основной теме — двухкомнатная «хрущевка». Кухня — 6 кв. м, санузел — совмещенный, большая комната — проходная, маленькая похожа на пенал, прихожая рассчитана на пигмеев. Единственное достоинство — большая кладовка (рис. 3).
Рис. 3
Плиты перекрытия лежат вдоль осей 1 и 2 и опираются на стены по осям А и Б. Расстояние между осями А и Б равно 6 м. Следовательно, стены по этим осям — несущие. Стены по осям 1 и 2 — самонесущие. Причем в стене по оси 2 находятся стояки канализации, водопровода и вентиляции. По этой же стене проведена газовая труба. Все остальные стенки — это перегородки; при необходимости их можно демонтировать.
Расположение окон я сознательно не показываю, потому что это не конкретный проект перепланировки, а всего лишь пример. Хотя я работаю не «с потолка» и планировка такой квартиры реально существует.
Основная цель перепланировки такой квартиры — увеличить площадь кухни и прихожей, разделить санузел. Этого можно достичь, только уменьшая жилую площадь. Таковы правила игры.
Представлю на ваш суд один из вариантов (рис. 4).
Рис. 4
Комната получилась большая, но одна, кухня увеличилась, санузел разделили, прихожая увеличилась, но незначительно. Кладовкой и одной из комнат пришлось пожертвовать.
Повторяю, эта планировка — плод моей творческой фантазии, и ничьей более. Возможно, ваш вариант окажется значительно лучше. Своими примерами я стараюсь показать, что перепланировка возможна в принципе, а следовательно, имеет право на существование.
После перестановки на плане сантехнических приборов надо решить вопрос с подводкой к ним водопровода и отводом канализации.
Вентиляцию в этом примере я не затронул, и она осталась там, где и была. С водопроводом больших проблем не возникает: труба пойдет по туалетной и ванной комнатам, а это технические помещения. Владеющий сваркой человек справится и без моих подсказок, он загнет трубу так, как надо. Для невладеющих сваркой можно посоветовать сделать водопровод на резьбовых соединениях. Для этого нужно будет после выполнения перегородок (или на чертеже) замерить необходимые расстояния, изготовить заготовки и запастись арматурой и соединительными частями.
К запорной арматуре относятся вентили. К соединительным частям: прямой угольник; переходной угольник (с большего диаметра на меньший), прямой и переходной тройник, тройник с двумя переходами, прямая крестовина, переходная и с двумя переходами крестовина.
Рисовать все эти переходники и крестовины не вижу смысла. Нельзя же, в самом деле, в справочнике по ремонту автомобилей нарисовать, какими бывают стандартные гайки!
Позволю себе занять место в журнале только рисунком, показывающим принцип соединения (рис. 5).
Рис. 5. Трубные соединения:
1 — заготовка трубы нужной длины; 2 — резьба; 3 — контргайка; 4 — вентиль; 5 — тройник
Перед соединением на резьбу необходимо намотать льняную прядь, смоченную в какой-либо масляной краске.
С канализацией дело обстоит несколько сложнее. Канализационная труба должна быть выполнена с уклоном 0,02 (2 см на 1 м длины). Первоначально канализация была выполнена вдоль стены по оси 2 (рис. 6).
Рис. 6
После реконструкции схема изменится и будет такой (рис. 7).
Рис. 7
В связи с тем, что унитаз я переставил в другое место и довольно далеко отодвинул его от стояка, уклон может не получиться. Возможны два выхода. Попробовать поставить унитаз с высоким расположением выходного отверстия. Если уклон не получается и в этом случае, унитаз нужно приподнять.
В ванной комнате полы достаточно приподнять только под ванной (или поставить ее на кирпичи). А в туалете пол нужно приподнять целиком, предварительно решив для себя, где сделать ступеньку. Перед дверью в туалет или после нее? И то и другое — неудобно. К сожалению, по-другому вопрос с канализацией не решить. Именно по этой причине я в самом начале статьи просил не забывать о канализации.
При проектировании канализации вы должны знать, что существуют фасонные части: отводы на 90, 135, 150; тройники — на 45, 60, 90; крестовины — на 45, 60, 90. Все эти фасонные части подразделяются еще и по диаметрам входных и выходных отверстий. Благодаря этим частям канализационную систему можно собрать самых немыслимых конфигураций. Не забывайте только об уклоне и не делайте слишком много поворотов.
Чугунные и пластмассовые канализационные трубы соединяются с фасонными частями путем вставления в раструб. В чугунных трубах на конец трубы навертывается кольцами жгут из смоленой пряди и зачеканивается в раструб следующей трубы или фасонной части. Смоленая прядь заканчивается на 2/3 длины раструба, остальная 1/3 часть заделывается цементным раствором. В пластмассовых трубах вместо смоленой пряди вставляются резиновые уплотнительные кольца (идут в комплекте с трубами), потом так же заделываются раствором.
Проект составлен, начинаем ремонт.
Перегородки могут быть выполнены из кирпича, гипсобетона, железобетона. Прежде чем приступить к демонтажу перегородки, необходимо отключить электроэнергию в квартире. Электроэнергия отключается на щите учета (там, где счетчик) путем выворачивания пробок или выключением пробок (если стоят полуавтоматы). В зданиях нестарой застройки на подъездных щитах учета установлены поквартирные выключатели. После отключения электроэнергии найдите концы электропровода демонтируемой перегородки в распаянной коробке и отсоедините их. При случае, когда распаянная коробка стоит непосредственно на демонтируемой перегородке, необходимо вскрыть всю электропроводку в зоне разборки и удалить ее. Оставшиеся концы действующей проводки заизолируйте. Теперь можно включить электроэнергию.
При разборке перегородок с дверными проемами снимите дверное полотно и аккуратно выбейте коробку. Она закреплена четырьмя гвоздями. Эта дверь вам еще пригодится если не в квартире, то на даче.
Все перегородки разбираются сверху вниз. Необходимо с помощью скарпели и молотка выбить раствор между перегородкой и плитами покрытия. Как правило, все перегородки не доходят своим верхом до потолка, а для того чтобы они не качались, их вверху расклинивают кирпичом и раствором. В этом же промежутке расположена электропроводка. Освободив верх перегородки по всей длине, ее уже не так сложно разобрать. Кирпичную или гипсобетонную перегородку разбирают при помощи молотка или скарпели. Осторожно разбивая штукатурку, вынимают кирпичи или гипсобетонные плиты. Впрочем, если вам не жаль полов и соседей, можете уронить ее несколькими ударами кувалды. С бетонной перегородкой посложнее, подогнать кран и вынуть ее нельзя, придется разбивать на куски. Сейчас в продаже есть электрические (220 В) отбойные молотки. Таким молотком разобрать перегородку можно. Слабоват, конечно, молоток, но разобрать можно, я пробовал. Можно и кувалдой, если здоровье позволит.
С перегородки, облицованной кафельной плиткой, попытайтесь снять плитку скарпелью. Скарпель вставляйте между стеной и раствором, а не между раствором и плиткой. Все зависит от того, как была выполнена облицовка: если качественно, то надежды на то, что плитка останется целой, почти никакой.
Новую перегородку нужно начинать с плит перекрытия. Для этого нужно разобрать полы частично или полностью. Для новых перегородок можно использовать старый кирпич или гипсобетонные плиты.
Одним из условий качественно выполненного ремонта является чистота рабочего места. Чем чище, тем лучше виден объем предстоящих работ и ваше качество. Мусор от сломанных перегородок лучше выносить, но проще выкинуть в окно. Для этого нужно внизу огородить место возможного падения веревками и навесить на них красные ленточки. И поставить наблюдателя. Каждый по собственному опыту знает, что заставить свернуть нас с намеченного маршрута не могут никакие веревки и заборы. Проинструктируйте наблюдателя, а то и своего зашибете. Потом мусор, разумеется, надо вывезти.
Кирпичные перегородки кладут на цементопесчаном растворе. Для цемента М400 — 1 часть цемента, 8 частей песка (1:8); для цемента М200 — 1:4. Гипсобетонные перегородки кладут насухо, паз в гребень. Вверху перегородки расклинивают кирпичом и закидывают раствором.
Перегородки, предназначенные под штукатурку, выполняют в пустошовку, т. е. раствор при кладке не докладывается до края кирпича 1 см. Любители интерьеров «под старину» перегородки могут не штукатурить вообще. В этом случае кладка должна быть выполнена с особой тщательностью, с полным заполнением и расшивкой шва. Кирпич лучше использовать облицовочный, с ровными, неотбитыми углами.
В перегородках дверные проемы перекрываются перемычками на высоте 2,10 м от уровня чистого пола. Перемычки можно использовать старые, полученные после демонтажа. В настоящее время очень модны арочные перекрытия. Такие проемы могут быть заполнены дверными блоками, могут быть и без них.