НЕ СПЕШИТЕ ВЫБРАСЫВАТЬ
Моя любимая сумка
Е.А.Кубанкина
Мне давно хотелось иметь сумку из кожи в лоскутной технике, но то, что предлагали магазины и базары, мне не нравилось (да и дорого больно). Это, как правило, беспорядочно нашитые кусочки кожи. От этого создается впечатление заплаток на сумке.
Швейной машины, которая шила бы кожу, у меня нет, да это было бы и неудобно, т. к. кожа толстая и швы были бы очень грубые, да и нарушился бы рисунок.
И тогда я стала соединять кусочки кожи по-своему. Но вы, наверное, думаете: где же я взяла столько кожи, чтобы сшить сумку шириной 42 см, а высотой 37 см?
Так вот, в дело пошли варежки, голенища сапог, союзки от ботинок, шапки с кожаным верхом, старые сумки, просто кусочки кожи и т. д.
Вырезала предварительно лекала из картона, а потом по ним — кусочки из кожи нужного мне цвета и размера. Когда все фигуры вырезаны из кожи, беру толстую иглу, деревянный брусок (чтобы не повредить поверхность стола при работе, и начинаю прокалывать кусочек кожи, отступив при этом 2–3 мм от края. Между дырками тоже расстояние 2–3 мм. После того, как проколоты все дырки на кожаной детали, беру тонкий стальной крючок и начинаю обвязывать кусочек кожи х/б нитками черного цвета № 10 или № 12 столбиками без накида. Таким образом, обвязав несколько кусочков кожи, начинаю их собирать в узор, связывая между собой опять же х/б нитками № 10 или № 12 черного цвета столбиками без накида. В результате чего у меня получается 4 широкие полосы основного орнамента (рис. 1,а) и 2 полосы узкие (вставки) (рис. 1,б).
Связываем переднюю половинку сумки в такой последовательности: широкая полоса, узкая вставка, опять широкая полоса. Разница лишь в том, что она будет немного покороче, чем передняя, т. к. на передней половине учитывается еще ширина дна, которая составляет 8 см.
Рис. 1
После того как и задняя стенка сумки связана, начинаем выкраивать боковины у сумки. И будет 2 штуки: 36 см высотой и 8 см шириной. Их тоже обвязываем крючком. Так выглядят 2 широкие полосы на задней половине сумки (рис. 1,в). Потом начинаем связывать между собой переднюю и заднюю части сумки (ее дно). После этого привязываем боковины. Потом выкраиваем из темного сатина или шелка подкладку по размерам сумки плюс 4 см на швы: 37 + 4 см (высота) и 42 + 4 см (ширина). Не забываем сделать внутри сумки карман (для расчески, зеркала, помады) размером 10 см (высота) х 13 см — (длина).
Прикрепляем подкладку к сумке. Затем кроим из кожи 2 полоски длиной 40 см и шириной 3 см. Тоже обвязываем их крючком. Потом эти полоски привязываются к краям сумки и между ними вшивается молния длиной 42 см. Чтобы удобно было открывать сумку, на молнии укрепляю кожаную кисть 15 см длиной.
А перед тем как пришить подкладку к сумке, укрепляю на ней ручки. Ручки делаю из нового кожаного ремня, разрезанного вдоль пополам. Их можно просто пришить, а можно укрепить с помощью фурнитуры от старых сумок.
Сумку можно украсить кожаной бахромой спереди и фурнитурой из желтого металла (рис. 1,г).
Смотрится просто здорово! К ней же я сшила и кожаный кошелек.
Ну вот, пожалуй, и все о моей работе над сумкой. Хоть это труд кропотливый, но зато другой такой сумки ни у кого нет. Это самая любимая моя сумка.
Подарок маме — домашние тапочки
Вилисова Света
Прежде чем приступить к изготовлению тапочек (рис. 1), измеряют ступню и на основе этих измерений вычерчивают выкройку. Для низа подойдут голенища старых валенок, фетр, кожа от ненужных сумок, портфелей, сапог. Вырежьте верх и низ шлепанцев точно по выкройке, которую вы сделали. Если материал, с которым вы работаете, тонкий, продублируйте его любой подкладкой (байкой, фланелью и др.), склейте и прострочите для большей надежности. С учетом припуска (1 см), промажьте клеем края подошвы и «союзку» и наложите «союзку» на подошву. Чтобы избежать перекоса «союзки», можно временно в трех точках — у носка и по бокам — закрепить ее нитками.
Рис. 1
Теперь самое сложное: вручную, редкими (5–6 мм) ровными стежками пришейте «союзку» к подошве. В набоечной части наклейте и прошейте такими же стежками набойку из того же материала, что и подошва. Чтобы придать готовым тапочкам форму и устойчивость, набейте их влажными тряпками или бумагой и просушите в течение нескольких часов. Можно еще украсить и аппликацией на свой вкус.
Коврик из «косички»
О. В.Каракозова
Для изготовления коврика вам потребуются:
— ткань (лоскуты желательно брать ситцевые, но здесь подойдут любые другие, кроме шелка. Размеры их не должны быть очень маленькими, не менее 15 см х 15 см, чтобы часто не вплетать короткие полосы ткани в основную косичку);
— ножницы,
— нитки,
— игла (желательно острая и толстая).
Лоскуты режутся на полосы любой длины, шириной 2–3 см, причем они могут быть и не идеально ровными.
Если у вас небольшой лоскут, режьте его по кругу так, чтобы получилась одна, не обрывающаяся полоса. После того как вы нарезали необходимое вам количество полос, свяжите концы трех лент в узел и начинайте плетение косички. Плетя косичку и доведя ее до достаточной длины, сматывайте в клубок — так удобнее!
В зависимости от того, хотите ли вы толстый и плотный коврик или, наоборот, тонкий (как салфетка), косичку надо плести туго в первом случае и слабо — во втором. Когда лента заканчивается, не бойтесь вплетать следующую.
После того, как длина косы достигла же лаемого размера, на ее конце завязывается узелок, такой же, как и в начале.
Затем берется игла с прочной ниткой и начинаем шить коврик.
Его центром является узел (конец косички). Боковые части косы сшиваются по кругу так, чтобы шов захватывал как можно больше ткани, что придаст вашему коврику прочность и надежность.
Если вдруг косичка закончилась, а коврик еще не достиг нужной величины, — это не страшно! Развяжите узелок (начало клубка) и доплетите косичку.
Когда изделие будет закончено, аккуратно спрячьте конец косички на изнаночную сторону. Коврик готов!
Готовый коврик необходимо отпарить горячим утюгом.
Такие коврики можно вязать крючком, но используя приемы «пэчворка», получите изделия более красочные и колоритные, и к тому же это по силам тем, кто вязать крючком не умеет.
Коврики могут быть большими и маленькими — это зависит от вашего вкуса и фантазии. Не забывайте комбинировать цвета. Но главное в этом деле — желание и терпение, так как с любовью сделанная вещь всегда отплатит долгими годами службы и будет радовать вас и вашу семью.
УДАЧИ!
♦ СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ
Оригинальная кулинария
Ж.Н.Ширикова
Хочу поделиться с читательницами журнала несколькими простыми, но необычными рецептами. Вы убедитесь, что можно быть гурманом, наслаждаясь оригинальными блюдами из самых доступных продуктов, или даже приготовить их так, что они будут напоминать экзотические деликатесы.
• «Ананас» из кабачков
Кабачки очистить, порезать кубиками. Приготовить сироп из расчета на 1 литр воды 300–350 г сахара, лимонная кислота по вкусу. Кубики кабачков опустить в кипящий сироп на 10–15 секунд. Выбрать шумовкой и уложить в заранее приготовленные, ошпаренные кипятком банки, залить кипящим сиропом, закатать крышкой и уже через несколько дней вы сможете угощаться «ананасовым» компотом из кабачков.
• Рагу из свежих огурцов
Всем известно, что огурец, состоящий на 90 % из воды, — незаменимый овощ на нашем столе. Молодец-огурец и в салате, и в окрошке, и во многих других блюдах, но только пока молод, зелен и хрустящ, а на что годны огурцы-переростки? Я готовлю из них вкусное рагу: огурцы мою, режу кубиками, обжариваю на подсолнечном масле, добавляю мелко резаный лук, морковь, свежие помидоры или томатный соус. Солю по вкусу, добавляю немного сахара, тушу до готовности. Огурцы в таком блюде напоминают кабачки.
• Картофельные «гренки»
Очищенный картофель натереть на крупной терке, слегка обжав ладонями, уложить на сковородку с разогретым подсолнечный маслом. Обжарить с обеих сторон. На получившуюся лепешку уложить мелко порезанную вареную курицу, грибы, тертый сыр, все полить майонезом, посыпать зеленью. Вкушать с удовольствием — это непременное условие!
• Картофель фаршированный
Картофелину средней величины очистить, срезать с одной стороны по всей длине небольшой слой (на эту сторону картофелину в дальнейшем будем класть на противень). С противоположной стороны сделать глубокие надсечки, в которые, чередуя, вложить ломтики сыра и колбасы. Поставить в духовку и выпекать до готовности. Перед подачей на стол каждую картофелину полить майонезом и посыпать зеленью.
♦ СДЕЛАЙСАМОВСКАЯ СМЕСЬ
Изготовление топорища
А.М.Низовцев
Процесс изготовления топорища фактически должен начинаться еще до приобретения топора: необходимо обзавестись качественной березовой доской толщиной 35–40 мм, которую надо не спеша тщательно просушить. Топор достаточно иметь массой не более 1,5 кг. Замечу, что может случиться и так, что, приобретя насаженный топор, вы почувствуете, что топорище маловато. В этом случае можно изготовить топорище заново, а на освободившееся насадить топор массой поменьше.
Конфигурацию топорища не следует стремиться делать с чрезмерным изгибом. Материалом для топорища такого вида должна служить свилеватая заготовка из части березы, близкой к корневищу. А так как для вас топор, по-видимому, не является, так сказать, основным кормильцем, то можно обойтись и более простой конфигурацией топорища.
В качестве шаблона можно использовать форму понравившегося вам топорища (рис. 1).
Рис. 1.«Атлас» профилей топорищ:
1 — самодельное, для топора массой 1,5 кг; 2 — заводского изготовления для топора массой 1,2 кг; 3 — заводского изготовления (стоял топор массой 1,5 кг, который был пересажен на топорище 1) с топором массой 1,3 кг
Заготовку лучше всего выпилить из доски электролобзиком, при этом припуск по сторонам нужен очень незначительный, так как чистота распила исключительно высокая, да и точность пиления тоже. Припуск по переднему и заднему торцам нужно иметь более значительный.
При черновой обработке заготовки излишний материал по ее ребрам можно снять на дисковой пиле. Вначале обработки подгоняется насадочная часть топорища при помощи стамески, рубанка, драчевого напильника и киянки, с помощью которой заготовку загоняют в проушину топора (рис. 2,а). Ручку топорища обрабатывают после предварительной насадки топора и, как говорится, по руке. Инструменты те же плюс шкурка для шлифовки.
Рис. 2
В передней торцевой части обработанного топорища делают распил, который слегка надкалывают стамеской. Затем топор насаживают окончательно, выступающую часть топорища обрезают слесарной ножовкой и забивают заостренный клин, изготовленный из стали толщиной 3 мм (рис. 2,б). После того, как клин войдет в топорище на необходимую глубину, его выступающую часть отпиливают на расстоянии примерно 5–6 мм от торца. Замечу, что выступающая часть клина не будет серьезной помехой в работе, однако впоследствии, по мере появления расшатывания топора, что может произойти по разным причинам, можно будет забить клин окончательно, вновь четко зафиксировав топор.
Только после этого отпиливают торцовую часть рукоятки, а поверхность топорища пропитывают олифой или покрывают масляным лаком. Следует отметить, что иногда береза имеет повышенную склонность к растрескиванию. Когда это свойство обнаружено на стадии изготовления, близкой к финишной, опасные зоны вблизи заднего торца можно укрепить, просверлив отверстия диаметром 8 мм в направлении, перпендикулярном направлению слоев. В них с клеем ПВА забивают искусственные сучки — нагели, изготовить которые следует из менее твердой древесины.
Терморегуляторы для инкубатора
В.Т.Ласивский
За основу первой схемы (рис. 1) взята перепечатка в журнале «Радио» (1970, № 10 из radio serkehen elektronik).
Рис. 1
Для повышения точности поддержания температуры и надежности силовой части внесены изменения и дополнения. Транзистор VT2 нагружен на резистор, а не на реле. Добавлены резисторы R9 и R10, транзистор VT3, цепь включения нагревателя через тиристор, включенный в диагональ диодного моста.
Терморегулятор собран по мостовой схеме. Терморезистор включен в одно из плеч моста, остальные плечи которого состоят из резисторов R4R5-R6-R2R3. В одну из диагоналей моста подается питание, а в другую включен переход база — эмиттер транзистора VT1.
Напряжение на резисторе R6 составляет примерно 5,6 В. Если прибавить к нему пороговое напряжение транзистора VT1, будет получено напряжение переключения.
Работа схемы. При температуре в инкубаторе ниже номинальной напряжение на базе VT1 мало, транзисторы VT1 и VT2 закрыты, а транзистор VT3 открыт. Через обмотку реле проходит ток, его нормально разомкнутые контакты замкнуты, они включают цепь управления тиристора. Тиристор открыт, цепь нагревателя включена, в инкубаторе идет нагрев.
При достижении заданной температуры сопротивление терморезистора уменьшится, напряжение на базе VT1 увеличится. Транзистор VT1 откроется, через цепь R6, переход эмиттер — коллектор VT1, резисторы R5R6 проходит ток. На резисторе R4 создается падение напряжения, оно плюсом приложено к базе, а минусом через резистор R7 — к эмиттеру VT2. Транзистор VT2 откроется и открытым переходом коллектор-эмиттер соединит базу VT3 с его эмиттером через малое сопротивление резистора R7. Транзистор VT3 закроется, реле обесточится, его контакты разомкнут цепь управления тиристора, тиристор закроется, нагреватель выключится.
Переменный резистор R3 служит для задания необходимой температуры.
Для питания схемы подойдет любой стабилизатор, обеспечивающий ток более 150 мА. Стабилизатор может быть включен как в цепь минуса, так и в цепь плюса питания. Удобно применить интегральный стабилизатор КР145ЕН8Б или КР145ЕН8Д.
Детали. Терморезистор КМТ-1 или СТ1-17. Допускается включение нескольких последовательно включенных терморезисторов с общим сопротивлением 8,2 к. Реле РЭС-10, паспорт РС4.524.302. Можно применить любое реле с током срабатывания до 50 мА при напряжении 12 В и контакты которого рассчитаны на коммутацию 220 В. Транзистор VT1 можно заменить на КТ361Е, КТ3107 с любой буквой, VT2, VT3 на КТ315Е, КТ3102 с любой буквой. Диод VD1 можно заменить на любой из серии Д226, КД105, Д7Г-Ж. Диоды моста можно заменить на КД203, Д246 и другие с максимально допустимым током 5 А и более и обратным напряжением 400 В и более.
Тиристор и диоды необходимо установить на радиаторы. Мощность нагревателя не должна превышать 1500 Вт.
Резистор R3 типа СП-1 с функциональной характеристикой вида А. Резисторы могут быть УЛМ-0,125, ВС-0,125, МЛТ-0,125. Резистор R11 МЛТ-1. Резистор R7 типа МОН, ТВО-ОД25. Его можно изготовить самостоятельно, намотав на резисторе типа МЛТ необходимое количество провода с высоким удельным сопротивлением.
Налаживание. Перед включением необходимо проверить схему на отсутствие ошибок в монтаже, обратив внимание на правильность подсоединения выводов транзисторов, диодов. Нежелательно на первом этапе настройки низковольтной части подключать цепь 220 В. Если вместо реле РЭС-10 будет применено другое реле, то, возможно, потребуется подобрать величину резистора R10 такой, чтобы ток транзистора был достаточным для срабатывания реле, но не более. Чем меньше сопротивление резистора R10, тем больше ток коллектора VT3, и наоборот.
Для проверки работы схемы подают питание и держат терморезистор над прогретым паяльником, не касаясь его. Через несколько секунд слышно, как сработает реле. Убрать паяльник от терморезистора — через несколько секунд реле снова сработает.
Если реле не сработает, то допускается кратковременное соединение эмиттера и базы VT2. При этом реле должно срабатывать. Если реле не срабатывает (не слышно щелчков), то нужно проверить исправность VT2, VT3. Если же при кратковременном соединении реле срабатывает, а при нагреве терморезистора оно не срабатывает, то нужно проверить исправность VT1.
Монтаж может быть любым. Смонтировав схему, ее нужно поместить в корпус из изоляционного материала, подсоединить блок к монтажу инкубатора. Терморезистор следует разместить на уровне лотка.
Вторая схема подойдет для тех, кто не может приобрести терморезистор по каким-либо причинам.
В качестве термочувствительного элемента задействованы контакты датчика ТМ103. Он применяется в автотракторной технике как датчик контрольной лампы перегрева воды в радиаторе. Он отлично подходит для терморегулятора, чего не скажешь о датчике ТМ101. Не нужно тратить времени на опыты. Проверено, что датчик ТМ101 не годится для терморегулятора, хотя его контакты работают на размыкание, а не на замыкание, как у ТМ103.
Для того чтобы обеспечить малый ток через контакты и инвертировать работу контактов, датчик включен в несложную схему (рис. 2) параллельно резистору R2.
Рис. 2
Работа схемы. При пониженной температуре контакты датчика разомкнуты, на базу транзистора VT1 подано напряжение, он открыт, реле включено. Его нормально разомкнутые контакты замкнуты, они замыкают цепь управления тиристора, тиристор открыт, цепь нагревателя включена.
При достижении заданной температуры, которая устанавливается регулировочным винтом на контактах датчика, контакты замкнутся, транзистор закроется, реле разомкнет цепь управления тиристора и цепь нагревателя выключится.
Датчик необходимо разобрать, для этого его граненая часть зажимается в тисках и тонкий латунный стакан отрезают по окружности на малую глубину ножовкой по металлу или напильником. Из стакана вынимают контакты. Длинный вывод подвижного контакта применяется для крепления контактов в инкубаторе. К контактам припаивают провода. Регулировка датчика не составляет труда. При вращении регулировочного винта отверткой с тонким лезвием по часовой стрелке температура в инкубаторе понижается, при вращении против часовой стрелки — повышается. Следует избегать деформаций подвижного контакта.
В инкубаторе контакты следует располагать таким образом, чтобы был удобный доступ к регулировочному винту и свободное движение подвижного контакта.
Как недостаток следует отметить, что, как показал опыт, после вывода цыплят в инкубаторе остается пух, который, попав между контактами, может нарушить работу терморегулятора. Поэтому после вывода цыплят необходимо проводить влажную уборку.
Такая схема успешно отработала у меня два сезона. Нужно помнить, что в обеих схемах контакты реле, тиристор, диоды моста находятся под напряжением сети, поэтому, проводя регулировку, нужно соблюдать правила техники безопасности.
Перед первой закладкой яиц в инкубатор необходимо проверить работу инкубатора в течение 1–2 суток, контролируя температуру по термометру.
Инструмент для изготовления янтарных шариков
Ю.Н. Новожилов
Домашние умельцы порой берутся за изготовление шариков из янтаря или другого подобного материала. Это может быть элемент бус или какой другой поделки.
Чтобы изготовить шарик правильной формы, требуется определенное искусство, терпение, да и времени эта точная сосредоточенная работа требует немало.
Однако изготовление шариков можно упростить с помощью специального устройства, которое несложно сделать самому (рис. 1).
Рис. 1
Устройство состоит из двух одинаковых подвижных элементов 1 и 1I. Каждое из них частично заполнено затвердевшей эпоксидной смолой 2 и 2I, в которой выполнены углубления в форме полусфер 3 и 3I, по поверхности которых вкраплены кусочки абразивного материала 4, например, разбитого наждачного круга, камня, бруска.
Оба таких подвижных элемента вставляются во втулку 5, как показано на рис. 1, они совместно образуют сферическую полость.
Для изготовления шариков из янтаря во втулку 5 сначала вставляется подвижный элемент 1, в углубление 3 которого закладывается предварительно грубо обработанная заготовка шарика, затем во втулку 5 вставляется второй подвижный элемент 1I.
Слегка сжимая элементы 1 и 1I навстречу друг другу, поворачиваем их по и против часовой стрелки. При этом кусочки абразивного материала 4 режут, стирают, обрабатывают поверхностный слой янтарной заготовки, постепенно превращая ее в правильный шарик. Время от времени из втулки 5 один из подвижных элементов 1 и 1I вынимается для вытряхивания образующейся при обработке пыли, а кусочек янтаря поворачивается другой стороной.
После того как кусочек янтаря приобретет правильную шарообразную форму, его надо прошлифовать.
Определенное достоинство такого устройства заключается в том, что его можно положить в карман, а обработку с его помощью янтарных шариков можно производить, не теряя специально на это время, между другим делом: при чтении книг, при поездке в транспорте, при посещении лекций, театров, во время прогулок. Достал из кармана это устройство, поработал с ним, а когда обстановка не позволяет или надоело, положил обратно в карман.
Может возникнуть вопрос: а как же изготовить такое устройство? Просто его изготовить. Для этого нужны шарик от подшипника подходящего диаметра, вспомогательная деталь — донышко 7, в центре которого просверлено отверстие диаметром, соответствующим размеру шарика от подшипника. Ну и, конечно, перечисленные выше детали: втулка и подвижные элементы.
Шарик устанавливается в отверстие вспомогательной детали 7 так, чтобы его диаметр располагался на уровне плоскости дна детали 7. Внутренняя поверхность детали 7 смазывается вазелином или салидолом. Смазывается и верхняя поверхность шарика, причем обильно.
Далее верхнюю, выступающую из детали 7 часть шарика через слой вазелина облепляют кусочками абразива (рис. 2). После этих приготовлений внутрь детали 1 заливают уже подготовленную эпоксидную смолу.
Рис. 2
После ее затвердевания в ней прочно фиксируются кусочки абразива. Сняв с подвижной детали 1 вспомогательную деталь 7 и удалив шарик от подшипника, получим в затвердевшей эпоксидной смоле полусферическое углубление с выступающими по полусферической поверхности абразивными элементами 4.
Из-за густой смазки шарика вазелином между кусочками абразивного материала образуются небольшие пазухи, углубления, они будут помогать при обработке янтарного шарика.
Также изготавливаем и второй поворотный элемент 1I. Удалив с них остатки вазелина или салидола и вставив их во втулку 5, получим полость, в поверхности которой размещены режущие абразивные элементы 4.
Естественно, что если перед заливкой эпоксидной смолой деталей 1 и 1I шарик от подшипника во вспомогательной детали вставить глубже, чем до плоскости его диаметра, то внутренняя полость, образованная совмещенными подвижными элементами 1 и 1I, будет иметь чечевицеобразную форму (как двояковыпуклая линза).
Необходимая центровка деталей 1 и 1I достигается благодаря тому, что все детали устройства имеют токарную обработку.
Рис. 3
Надписи на бутылках
В домашнем хозяйстве, да и на производстве, применяются различные жидкости: ацетон, уксус, бензин, паяльная кислота, фотореактивы и много других. Хранятся они, как правило, в бутылках или в иной посуде. Чтобы их не перепутать, на бутылках делают надписи, привязывая или приклеивая к ним бумажные этикетки.
В ряде случаев, когда надписи нечеткие, смылись или вообще отсутствуют, содержимое бутылок приходится выливать. Не секрет, что по этой причине могут происходить несчастные случаи.
Удобнее всего надпись выполнить на кусочках лейкопластыря, приклеенных к бутылкам или другой таре.
На кусочки лейкопластыря, предварительно приклеенные на посуду, надпись наносится карандашом или шариковой ручкой. Причем надпись может быть выполнена разными цветами, в зависимости от назначения содержимого посуды.
Такую надпись легко приклеить, нетрудно ее и удалить. Она не боится воды и держится годами.
Кусочки лейкопластыря для надписей по размеру могут быть невелики, например: 1,5–2 см х 3–4 см, а форма их может определяться содержимым посуды: например, на бутылки с пищевыми продуктами наклеивается квадратный кусочек лейкопластыря с соответствующей надписью а на посуду с техническими жидкостями — круглый кусочек лейкопластыря с надписью.