= q∙l2/12 = кг∙м/кг/см2 = кг∙м;
W = Mmax/Rдоп = кг∙м/кг/см2 = кг∙100∙см2/кг = см3
На конечном этапе расчета метры нужно перевести в сантиметры.
На балку, работающую в несущей стене, действует дополнительная распределенная нагрузка от плит перекрытия (рис. 13).
Рис. 13
Нагрузка в этом случае равна:
q = P1∙(l1/2)∙h1∙γ1 = кг/м,
где P1 — объемный вес ж/б плит, равный 2400 кг/куб. м;
l1/2 — половина длины плиты перекрытия, м;
h1 — толщина плиты перекрытия, м;
γ1 — коэффициент надежности (примем равным 3, так как на плитах находится неучтенная временная нагрузка — мебель, люди и др.).
Половина длины плит перекрытия принимается только в том случае, когда балка находится во внешней стене, т. е. на нее опираются плиты только с одной стороны.
Если расчетная балка находится во внутренней стене, т. е. плиты перекрытия опираются на нее с двух сторон, то формула расчета равномерно распределенной нагрузки будет выглядеть несколько иначе:
q = P1∙l1∙h1∙γ1 = кг/м,
Максимальное значение момента, возникающее в середине балки от давления плит, равно:
Mmax = q∙l2/8
На конечном этапе расчета метры нужно перевести в сантиметры.
На балку, работающую в несущей стене, действует дополнительная распределенная нагрузка от плит перекрытия (рис. 13).
Значение W находится аналогично первому случаю и по тем же формулам.
В большинстве случаев нагрузки от веса плит и от веса кирпичной кладки действуют одновременно. Балка рассчитывается так:
q1 = Pклад∙l∙h∙γ;
q2 = Pплит∙l1∙h1∙γ1;
Mmax = q1∙l2/12 + q2∙l2/8;
W = Mmax/Rпред;
Wx = W/2
Значение Wx — момент сопротивления можно найти во всех металлургических и строительных справочниках. Я на всякий случай выписал таблицу для швеллеров.
Диаметр болтов принимайте 1/10 высоты швеллера. Шаг установки болтов — 50 см.
Установка санфаянса
Умывальники и мойки устанавливают на чугунных кронштейнах, прикрепленных к стене шурупами. Сначала размечают отверстия, затем их просверливают. Вставляют в них дюбели или хлорвиниловые трубки. Устанавливают кронштейны, проверяют их по уровню и закрепляют шурупами (рис. 14).
Рис. 14
Унитаз крепят с помощью шурупов к деревянной доске или щиту, называемому тафта. Этот щит замоноличивают при устройстве подготовки под полы. Потом настилают листовую резину и прикручивают унитаз. Деревянную тафту можно заменить металлической с приваренными болтами. Шурупы и тафту впоследствии скрывают под плиточными полами.
Ванны устанавливают на металлических ножках. Расстояние от низа сливного отверстия до пола должно составлять не менее 145 мм. Уклон делают в сторону выпуска. Длина ванной комнаты должна быть не менее 1700 мм.
Ну вот, с инженерными особенностями «большого ремонта» разобрались. Переходим к отделке.
Отделка
Вам хочется довести свою квартиру до европейских стандартов если не по площади, то хотя бы по отделке. Конкретных рекомендаций не ждите. У каждого свой вкус, и то, что нравится мне, совсем не обязательно должно нравится вам. В отделке нужна фантазия, если хотите, кураж. Рекомендации? Надеюсь, никто всерьез не считает, что вся Европа отделывает квартиры только в серо-голубой цвет.
Классический выбор цвета помещений зависит от освещенности и величины комнат. Если окна выходят на север, выбирают теплые светлые тона — желтоватые, бежевые, светло-зеленые. На юг — темно-синие, синие, бордо, темно-зеленые, темно-терракотовые.
Рельефная штукатурка или рисунки на обоях в больших комнатах могут быть крупными, в маленьких — мелкими.
Светлые потоки визуально увеличивают объем, темные — уменьшают. Поиграть цветом можно, покрыв металлические детали (ручки, петли и др.) хромом, никелем, бронзой, медью, серебром.
Раньше мы, наверное, стеснялись ярких цветов, поэтому наша промышленность выпускала тусклые, мрачные краски и блеклые обои. Теперь выбор красок, лаков, обоев, линкрустов, линолеумов и т. д. так велик, что каждый может выбрать себе свой индивидуальный, стиль.
Расширим комнаты, наделаем арочных проемов, заштукатурим по собственному разумению, заменим санфаянс. Покрасим в яркие или тусклые, теплые или холодные, веселые или мрачные тона наши жилища и «обзовем» это евроремонтом.
Остекление
Оконные переплеты остекляют листовым оконным стеклом толщиной 2,6 мм. Крепят стекло в раме при помощи стекольных гвоздей, штапика или оконной замазки. Сколько нужно гвоздей? Если вы купите килограмм, то его хватит застеклить небольшой пятиэтажный дом. Самое ходовое стекло — 3–5 мм. Стекло выпускают различных размеров. Нужно снять размеры с окон и купить такое стекло, отходы от которого будут минимальными. Для замера стекла нужно промерить расстояние между фальцами и вычесть из него 3–4 мм, т. е. стекло будет чуть меньше промежутка, подготовленного под него. Этот зазор предохранит стекло от перегрузок при набухании деревянных переплетов во время дождей. Штапик приготовьте заранее. Он может быть квадратного (1x1 см) или треугольного сечения. Штапик прострогайте и окрасьте в цвет окна.
Резку стекла производят алмазными или роликовыми стеклорезами. Для тех, кто никогда не резал стекла раньше, лучше использовать роликовый стеклорез.
В строительстве стекло режут на специальных верстаках, обитых войлоком. Мы поступим проще. Найдите в квартире дверь поровнее, снимите ее с петель и положите одной стороной на подоконник, другой — на стол. Снимите ручку. Вот и получился хорошо освещенный верстак. С помощью карандаша и линейки начертите на двери несколько поперечных и продольных линий. Положите на верстак стекло. Принесите раму, требующую остекления, замерьте расстояние между фальцами вверху и внизу рамы, отнимите 3–4 мм на зазор. Теперь полученные расстояния отложите на стекле и отчеркните их стеклорезом. Совместите полученные на стекле метки с любой из начерченных на верстаке линий.
Человек с сильными пальцами держит стеклорез как карандаш, другие — зажав всю рукоятку в кулак, режущей частью вниз, большим пальцем — сверху.
Стеклорез ставится перпендикулярно стеклу. Разрез нужно вести от края до края. Края стекла обязательно должны быть прорезанными. Нажимать на стеклорез нужно сильно, но так, чтобы не раздавить стекло. Линия разреза должна иметь четкий след и не прерываться. Если режете впервые, положите рядом ровную остроганную рейку и режьте по ней (как карандаш по линейке).
Режьте! Резать нужно смело, стекло дрожащих рук не любит.
После выполнения разреза сдвиньте стекло на край стола так, чтобы разрез выступал за край на 2–3 см, простучите его снизу стеклорезом. Как будет увеличиваться трещина, увидите сами. Сдвиньте стекло так, чтобы разрез совпал с краем стола. Левой рукой прижмите стекло к столу. Правой, одетой в рукавицу, возьмите стекло за край и резко нажмите вниз. Оно отломится по линии разреза.
Опытные стекольщики обычно обходятся без рейки и без простукивания. У них схема простая: разметили, положили по черте, разрез, сдвинули к краю стола, обломили.
Стекла бояться не надо, это достаточно прочный материал. Подходите к стеклу смело, и оно вам подчинится.
Когда требуется отломить узкую полоску, не ломайте ее руками, возьмите пассатижи. Все работы, связанные с переноской стекла (покупка, перевозка и т. д.), выполняйте только в рукавицах.
После того как отрежете стекло и по высоте, его нужно вставить. В деревянные переплеты стекло вставляют на замазке и штапиках (рис. 15).
Рис. 15
Штапик отрезают по длине ножом или ножовкой с мелким зубом. Гвозди нужно забивать легким молотком. Молоток должен скользить по стеклу. Если будете приподнимать молоток от стекла, то неточным ударом его можно расколоть.
Выступающие над рамой части штапика сострогайте рубанком.
Стекло на замазке вставляется аналогично. Сначала фальцы заполняются тонким слоем замазки. Вставляется стекло и прижимается 3–4 гвоздями с каждой стороны. Потом все опять промазывается замазкой.
При большом объеме стекольных работ рамы и створки помечайте карандашом. Иначе будете долго искать, от какого окна та или иная створка.
Как перевозить стекло? Стекло перевозят только в вертикальном положении. При небольших размерах листов и незначительных объемах я перевозил стекло на пассажирском месте в автомобиле. Ставил стекло, потом осторожно садился сам и прижимал стекло спиной. Возил на расстояние до 50 км.
Окно — значительный источник теплопотерь. Чтобы сохранить тепло в доме и уменьшить шум с улиц, можно сделать тройное остекление. Для этого в наружной раме окна нужно выбрать четверть 1,5x1 см (рис. 16).
Рис. 16
Четверть выбирают стамеской. На длинном участке рамы четверть можно выбрать ручной дисковой электропилой. Но углы все равно нужно выбирать стамеской. Или разбирать раму. Но есть и другой способ. Просто нашить четверть (рис. 17).
Рис. 17
Согласитесь, подстрогать планку значительно проще, чем работать стамеской. Планку можно положить на слой замазки во избежание продувания и прибить гвоздями.
Предвижу возражение мастеров — нашитая четверть неэстетична. А если человек никогда стамеску в руках не держал? Он выберет такую четверть, что она станет «идеалом» эстетики. Так что с планочкой-то, пожалуй, у него покрасивее выйдет.