Паркет по цементной стяжке наклеивается на битумной мастике. Для лучшего сцепления мастики и стяжки последнюю нужно промазать прамером. Прамер или грунтовку изготовляют из битума MIII-MIV. В одну часть битума, расплавленного и остуженного до 80 °C, вливают 2–3 части бензина или керосина. Все перемешивают до получения однородной жидкости. Затем этой грунтовкой промазывают стяжку с помощью «Квача». «Квач» представляет собой подобие метлы, только вместо веток на конец палки привязаны веревки длиной 30–40 см или просто тряпка.
Пока прамер подсыхает, выберите рисунок полов (рис. 27).
Рис. 27
Рисунок пола можно выполнять от стены к стене или с угла на угол. Примыкание к стене с фризом или без него, а также рисунок можно разнообразить, применяя древесину паркета разных пород. Например, паркет и фриз из бука, а линейка фриза — из мореного дуба. Фриз выполняется по двум или четырем стенам. Сопряжение фриза можно выполнить на «ус», т. е. с угла на угол, лесенкой или корзинкой (рис. 28).
Рис. 28
Битумная мастика для наклеивания паркета приготовляется следующим образом: битум Mill нагревают в котле до прекращения вспенивания; в обезвоженный битум вводится мелко измельченная канифоль, все перемешивается. Затем после остывания битума до 80 °C в смесь вводится бензин и перемешивается. В процентном соотношении по весу холодная мастика состоит из 75,5 % битума Mill, 21,5 % бензина, 3 % канифоли.
При длительном хранении мастика может загустеть, ее нужно подогреть в горячей воде. На открытом огне греть мастику запрещено, бензин, находящийся в ней, может загореться.
Настилка паркета начинается с настилки насухо маячной «елки», или маячного ряда. Для этого нужно натянуть шнурку на одинаковом расстоянии от стены. И по ней выложить насухо маячный ряд, или «елку», сориентировав маячный ряд и шнурку так, как надо. Можно укладывать маячный ряд на мастику. Шнурка должна быть надежно укреплена на гвоздях, забитых в подготовку полов. Маячный ряд надо укладывать с особой тщательностью. Малейшая косина или недостаточно плотная укладка паркетных дощечек приведут не только к косине рисунка, но и к щелям (а это брак).
Мастику сливают небольшими порциями и разравнивают шпателем. Планку втапливают в мастику. Следующую планку также втапливают и прижимают к уложенной заранее, вгоняя паз в гребень молотком.
После укладки всей маячной «елки» (ряда) оставленный между стеной и полом зазор заливают горячим битумом (не мастикой, а битумом). Забыл сказать: при настилке маячного ряда, чтобы он не сдвигался, его нужно расклинить к стене деревяшками. При заливке зазора эти клинья нужно вынуть. Зазор нужен для того, чтобы в последующем пол мог расширяться от возможного увлажнения. После настилки всего пола эти щели закрывают плинтусами. Плинтуса должны крепиться к стене, а не к полу.
После настилки маячного ряда настилается весь паркет ряд за рядом.
Паркетный пол по «черным» полам крепят не на мастике, а на гвоздях. Гвоздь забивается сбоку в паз планки. В общем крепление как обыкновенных половых реек. Только гвоздей нужно море. Гвозди нужны длиной 40 мм. В каждую планку вбивается по три гвоздя.
При забивке паркетной дощечки паз в гребень нужно заранее приготовить прокладку из твердой древесины (чтобы стучать молотком через прокладку, а не мять паркетную планку). Уголки при настиле в елочку, упирающиеся в стену, нужно обрезать ручной дисковой пилой, чтобы создать зазор.
При настилке по «черным» полам обычно под паркет настилают ДВП или пергамин. Так вот, ДВП настилать не советую. Однажды мы настелили ДВП во дворце культуры. После сдачи объекта туда приняли очень добросовестных уборщиц. После нескольких влажных уборок (примерно через год) листы ДВП намокли и вздулись. Полы пришлось перестилать.
После настилки паркета его циклюют (мелкая острожка). Затем шлифуют. Для этих целей существуют специальные циклевочные и шлифовочные машины. Если их нет, можно прострогать полы обыкновенным электрорубанком, выпустив нож на 0,5–1 мм, а отшлифовать наждачной-бумагой.
Циклевкой устраняют все неровности и загрязнения паркета. Шлифовкой сглаживают мелкие неровности и задиры волокна. После шлифовки полы покрывают лаком, за 2–3 раза (по свету — против света — по свету). Перед каждым этапом работ, начиная со стяжки и кончая покрытием лаком, полы нужно тщательно подметать.
Паркетные полы — это заключительная часть отделки, их нужно настилать после всевозможных покрасок и оклеек.
А теперь для «крутых» мастеров полы из паркетных щитов. Паркетные щиты — это верх паркетного искусства, выше только краснодеревщики.
Щит состоит из двух частей: основания и покрытия (рис. 29).
Рис. 29
Основание изготовляют из древесины хвойных пород. Оно представляет собой массивную обвязку на шипах с поперечинами и заполнением из досок. Крепление основания между собой, как и покрытия к основанию, производится на высокопрочных, водостойких клеях.
Планки покрытия подбирают по заданному вами рисунку. Кромки щитов трудно подогнать без зазора, поэтому покрытие выполняют на 8-15 мм уже, чем основание. Боковые прожилки заполняют после устройства полов. Рисунок выполняют из древесины одного вида, играя расположением волокон, или древесины разных видов, играя цветом. Применяемая древесина может быть самой разнообразной, начиная с елки и березы и кончая буком и каштаном. Прожилки лучше выполнять из мореного дуба, они черные и хорошо расчленяют рисунок. Где в Средней России взять бук или граб? Пожалуй, негде. Зато у нас есть орех, вишня, яблоня и др.
Сейчас основание выполняют проще из листа фанеры толщиной 10 мм.
Плиточные полы чаще всего используются в ванной и туалетной комнатах. Прежде чем настилать плиточные полы, по плитам перекрытия нужно выполнить гидроизоляцию, т. к. эти комнаты наиболее опасны для затопления. Гидроизоляцию выполняют из одного или двух слоев рубероида, уложенного на горячей битумной мастике. Полотнища рубероида должны перекрывать друг друга на 15–20 см. По рубероидному ковру выполняют растворную стяжку высотой 15–20 мм или выше, если в полах прокладываются коммуникации. Стяжка выполняется аналогично стяжке под паркет. В этом случае из-за незначительной толщины стяжки доску нужно уложить плашмя. Залив полосу шириной в 1 м или уже, в несхватившийся раствор укладывают плитку. Режут плитку так же, как и при облицовке стен. На полы можно использовать битую плитку разных цветов, укладывая ее как мозаику.
После укладки плитки незаполненные швы заполняют раствором. Потом пол засыпают опилками, а когда раствор схватится, выметают их вместе с грязью и засохшим раствором.
Когда впервые увидел эту отделку, я был слегка потрясен. Человек отделал комнату буквально из ничего. У него был цементный раствор, старая полузасохшая краска, опилки, мел, малярный клей, синька и зеленка. И больше ничего. Что же он сделал? На стенах он выполнил отделку под «пиленый» и «дикий» камень. О них я уже рассказывал. Над камином вылепил рожицу какого-то немыслимого чертика. Его слепил из одного раствора. Потолок комнаты был просто шедевр. Он взял старую полузасохшую краску непонятного цвета и нанес ее на потолок площадью примерно около одного квадратного метра. Потом насыпал на «сокол» просеянные опилки и прилепил их на краску к потолку. Затем прямо пальцем руки снял часть опилок, нарисовав на потолке фигуру, напоминающую «пиленый» камень на стене. И так метр за метром он покрыл потолок опилками, которые не просто покрывали потолок, а создавали на нем узор. Сравнивать это покрытие с ДСП нельзя. У ДСП гладкая поверхность. Здесь же опилки прилипли как попало. Лишь по цвету потолок походил на ДСП. Но это же не все.
Примерно через сутки он приступил к покраске. Сначала, сделав клеевой раствор из мела, он побелил потолки. Из краскопульта. Когда потолок высох, он сделал «отмывку».
«Отмывка» — это архитектурный термин и означает плавный переход от цветового полутона к полному, густому тону. Например, бело-голубой полутон постепенно переходит к ярко-голубому тону. Можете попробовать сами. Возьмите листик ватмана и нарисуйте на нем прямоугольник, разделенный на десять полос (рис. 30). Теперь разведите акварельную краску в воде. Краски в воду нужно добавить совсем чуть-чуть. Буквально капельку. Закрасьте этот квадрат полученной краской. Цвет раствора должен быть таким, что он едва заметен.
Рис. 30
Когда бумага высохнет, начиная со второй полосы опять закрасьте квадрат; затем после высыхания, начиная с третьей полосы, опять закрасьте квадрат. И так до десятой полосы. Что у вас получится? Плавный переход цвета из полутона в насыщенный тон.
Об этом архитектурном приеме я знал давно, мы им пользовались, но только тогда, когда рисовали «прожекты». На практике я с «отмывкой» никогда не встречался. А тут довелось. Этот маляр и понятия не имел, как называется то, что он сделал. А сделал он вот что: начиная от углового окна, белый цвет по мере удаления становился все синее, пока не перешел в густой лазуревый в другом конце комнаты. Затем этот лазуревый цвет плавно и постепенно, опускаясь по стене, перешел в зеленый, а затем в изумрудный. Швы, которые он нарисовал на стене, он покрасил в светло-зеленый цвет, на потолке — в светло-голубой. Как он это сделал? Какие брал интервалы покраски? Я не знаю, потому что, когда он дошел до изумрудного цвета, он сам был серого цвета, а язык его молол полную чушь.
Пользуясь методом «отмывки», можно сотворить нечто подобное, но такое чувство цвета, — это, конечно, от Бога. Вся его отделка была плодом его фантазии, его куража.
В архитектуре есть правило: при проектировании внутреннего или наружного дизайна использовать не более трех основных цветов. Цвета любые, но только три, все остальное их полутона. Наличие в интерьере более трех ярких тонов дает пеструю картинку.