И еще. Освещение. Используя в интерьере различные виды светильников, его можно менять до неузнаваемости. Далеко за примером ходить не надо. Вы знаете, как меняют интерьер зажженные свечи. Праздничные гирлянды на Новый год создают ощущение праздника. Бегающие цветные лучи — ощущение дискотеки. Зажженная настольная лампа — ощущение покоя и рабочей обстановки, и т. д. Так что, умело пользуясь освещением, можно создать нечто очень своеобразное.
К сожалению, я не могу много рассказать о цвете и свете. Я всего лишь инженер. Моя душа может принять или не принять готовое цветовое решение. А быть художником и создавать что-то свое мне не дано.
Для изготовления дверей прежде всего нужно сделать хотя бы примитивную вайму. Вайма — это станок для сжатия изделия при склейке (рис. 31). Думаю, что нет смысла сооружать столярный верстак для изготовления 2–3 дверей. Поэтому вайму изготовим из четырех досок, пересеченных между собой под углом 90°. На концы досок нашиваются деревянные бобышки. К ним расклинивается коробка двери. Клинья обеспечивают достаточное усилие обжатия при склейке.
Рис. 31
Заготовку, разметку, обрезку брусков для дверей произведем все на той же двери, которую использовали для остекления.
Стандартные размеры бруска коробки: 80 мм — ширина, 50–40 мм — толщина. Необходимо заготовить бруски нужной длины, а поперечные размеры бруска должны быть чуть больше, чем нужно. Отфуговав бруски, добьетесь нужного размера. Теперь из бруска нужно удалить четверть для обеспечения притвора двери.
Четверть из ровных брусков удаляется с помощью ручной дисковой пилы (рис. 32).
Рис. 32
Предварительно четверть размечают карандашом. Затем настраивают пилу на нужную глубину реза и режут вдоль черты, не доходя до нее 1–2 мм с внутренней стороны.
Сделав оба разреза, четверть удаляют. А получившийся паз достругивают рубанком-зензубелем до черты.
На худой конец четверть вполне можно достругать с помощью железки, вынутой из рубанка, или просто топором. Топор — инструмент универсальный. Нужно только уметь им пользоваться, как это умели наши предки.
Ну ладно, с прямыми брусками все понятно, а как быть с арочной частью? Арка выполняется из двух или трех элементов в зависимости от кривизны. Проще всего ее готовить так: на каком-либо плоском листе (ДСП, ДВП, фанере) нарисовать требуемую кривую. Затем по этой кривой разложить три бруска (или два) с напуском друг на друга по 4–5 см (на шип). И повторить кривую уже по брускам. А теперь обработать топориком и фуганком. Четверть выбирают стамеской.
Все соединения в коробке выполняют на простой одинарный шип (рис. 33).
Рис. 33
При выпиливании шипового соединения нужно помнить, что ножовка тоже имеет свою толщину. Если пилить точно по черте, соединение получится с зазором. Поэтому при изготовлении шипа пилить нужно вдоль черточек с наружной стороны. А при выпиливании паза под шип — вдоль черточек с внутренней стороны. Выпиленный паз выбирают стамеской.
При изготовлении шипа не следует скалывать лишнюю древесину. Скалывать может лишь очень опытный столяр, который видит по направлению волокон дерева, как произойдет скол.
Размечать шиповое соединение нужно при помощи метра и угольника. Собирается шиповое соединение легким постукиванием киянкой на столярном клею. Затем просверливается отверстие и забивается деревянный нагель также на клею. При изготовлении коробки из мягкой древесины (ели, сосны) нагель должен быть из твердой (березы, дуба и др.). И наоборот.
Столярный клей готовится следующим образом: плитки клея заливаются холодной водой (чтобы вода покрыла клей) и оставляются на сутки размокать. Затем клей варят на водяной бане. На открытом огне нельзя — пригорает.
При затруднении нарисовать кривую — приставьте лист картона или ДВП к готовому проему (для которого готовите дверь) и очеркните по нему.
Когда коробка готова, ее нужно поместить в вайму, промерить диагонали (и если нужно, подправить) и расклинить.
Для межкомнатных дверей нижний брусок не ставится. В этом случае раму книзу просто временно сшивают чем попало.
А теперь приготовим полотно. Его проще изготовить так, как это делают на деревообрабатывающих комбинатах. Заготавливаем вторую точно такую же рамку только без четвертей и меньшую по размеру. Такую, чтобы она входила в коробку с зазором 2 мм. Зазор нужен для того, чтобы дверь не зацеплялась за коробку при открывании. По этой раме изготавливаем два щита из ДВП или тонкой фанеры и наклеиваем на раму с двух сторон. Середина может быть заполнена чем угодно: свернутыми в трубочку газетами, картоном или деревянными брусками требуемой толщины. Бруски можете разместить как вам нравится: вдоль, поперек, хоть наискосок. Если в дверь будет врезаться замок, значит, один из крайних брусков рамы должен быть соответствующей ширины. Также нужно подложить брусок в место будущего крепления дверной ручки.
На деревообрабатывающих комбинатах дверное полотно после наклейки ДВП помещают под пресс. В домашних условиях пресс можно заменить струбцинами (рис. 34) или просто дополнительно к оклейке прибить листы к раме гвоздями. Шляпки утопить, а впоследствии зашпаклевать. Толщины 3 мм фанеры хватит для того, чтобы чуть-чуть утопить гвоздь.
Рис. 34
Если хотите, можете имитировать филенчатую дверь, нашивая или наклеивая соответствующие планки, или создайте свой неповторимый узор.
Чем хороша гладкая дверь? Ее можно разрисовать. Со мной в институте училась одна девчонка. Она разрисовала все двери в квартире на библейские темы. И до чего здорово у нее это получилось. Вы не умеете рисовать? Я вам помогу. Возьмите понравившуюся вам картинку (лучше не очень сложную), нанесите на нее карандашом и линейкой сетку, например с ячейками 1x1 см. Теперь такую же сетку, но уже в масштабе (например 1:10, т. е. сетка 10x10 см), — на двери или где вы хотите. И постепенно квадратик за квадратиком перенесите рисунок. Сначала в карандаше, затем, стерев лишнее, в краске.
Если вы решитесь на рисование, то постарайтесь выдержать стиль. Чтобы какая-нибудь выбранная вами оригинальная ведьмочка сочеталась с остальным интерьером.
При использовании в качестве обшивки фанеры раму дверного полотна не обязательно вязать в шип, можно в поддерева. Фанера достаточно жесткий материал.
Полосу наклеиваемого шпона с лицевой стороны смачивают теплой водой и накладывают на основание, смазанное клеем. Затем шпон разглаживают теплым молотком от середины к краям, сначала медленно, потом быстро. Движение молотка должно быть вдоль волокон. Притирают шпон до тех пор, пока он не приклеится. Неприклеенные места определяют легким постукиванием молотка. При обнаружении неприклеенных мест шпон разрезают вдоль волокон, слегка отгибают, смазывают клеем и вновь приглаживают молотком.
Виды брака при облицовке: проступание клея через шпон, трещины на лицевой стороне шпона, частичное или полное отставание шпона.
Просачивание случается при применении слишком жидкого клея. Трещины образуются при влажности шпона более 8 %. Отставание, вздутие образуются при наличии на основе жировых пятен или если применен очень жидкий клей.
Полировка деревянных изделий производится спиртовой политурой. Наносится на поверхность с помощью шерстяного тампона (или ватного). Полировка выполняется в четыре этапа. Сначала легкими движениями слева направо и обратно производят первое полирование. При втором полировании движения зигзагообразные, с возвращением назад круговым движением. Третье полирование — восьмерками, четвертое — большими восьмерками вдоль и поперек.
При нанесении политуры тампоном высыхание происходит очень быстро, можно полировать непрерывно.
Для грунтования применяют 10 %-ную политуру, второй и третий этап — 8 %-ную, четвертый — 5–7 %-ную. Между операциями полирования выдерживают 3–5 суток.
Для лучшего скольжения тампона можно добавить 2–3 капли вазелинового, льняного или подсолнечного масла.
Перед полировкой изделие нужно хорошо ошкурить и отшлифовать, протереть и дать просохнуть. Затем покрыть спиртовым лаком за 3–6 раз кистью.
Проем, выполненный в виде полуарки, по своим механическим характеристикам не имеет ничего общего с работой арки. Это обыкновенный прямоугольный портал, перекрытый балкой (рис. 35). Но внешне он оформлен как неполная арка, что и придает этому проему вид, достойный внимания.
Рис. 35
Давайте разберем эту полуарку на конкретном примере. Предположим, наш проем располагается в несущей внутренней стене первого этажа пятиэтажного дома (рис. 35).
Так как нам приходится устраивать проем в уже существующей стене, необходимо установить несущую перемычку. Перемычку устанавливаем из двух швеллеров, скрепленных между собою болтами. Производим расчет:
q1 = Pкладки∙b∙h∙γ = P∙b∙((1∙√3)/2)∙γ = 2000 кг/м3∙0,38 м∙((2 м∙√3)/2)∙1,1 = 1448 кг/м;
q2 = Pплит∙l1∙h1∙γ1 = 240 кг/м3∙6 м∙0,22 м∙3 = 9504 кг/м;
Ммах = (q1∙l2)/12 + (q2∙l2)/8 = (1448 кг/м ∙ 22 м2)/12 + (9504 кг/м ∙ 22 м2)/8 =
= 483 кг/м + 4752 кг/м = 5235 кг/м;
W = Ммах /Rпред = 5235 кг∙м/2100 кг/см2 = 523500 кг∙см/2100 кг/см2 = 249 см3;
Wx = W/2 = 249/2 = 124 см3.
В качестве основной балки принимаем два швеллера номер 18а, так как их суммарный момент сопротивления