ю, то есть в ней можно мыться, стирать, иногда вымыть обувь. Ванна вмещает 0,4–0,5 м3 воды, поэтому даже если вы помоете в ней очень грязную обувь, то после первой вашей помывки 400 кг воды смоют весь песок, осевший в трубе. Чаще моются всей семьей по очереди. Что может вообще остаться в трубе после такого мощного потока воды? И все-таки есть опасность засорения. Стиральные машины бьют белье. После полоскания белья в ванной нитки прямиком направляются в трубу и зацепляются там за все, что можно, образуя ком. Необходимо предупредить семью, чтобы при полоскании устанавливали на слив сеточки, так как нитки наиболее опасное и вероятное из засорений.
Итак, при качественно выполненных работах и нормальном уровне культуры ванную комнату перенести можно, не ущемив интересов проживающих снизу (решения на рис. 5).
Во всех проектах увеличение кухонных комнат происходит из-за переноса ванной комнаты в другое место. Кухонная мойка после небольшого демонтажа водопроводной и канализационной систем отлично размешается на старых отводах умывальника. Газопровод, вентиляцию на кухнях не трогаем.
Проект 1.2.3 предусматривает минимальный объем работ, ванну просто переместили в старую кладовку.
При явном преимуществе — малом объеме работ — проект имеет недостатки. Прихожая осталась миниатюрной, а комнаты смежными. Площадь ванной комнаты получилась неплохой, но вход в нее из общей комнаты неудобен.
Второй вариант перепланировки этой же квартиры более удачен с точки зрения архитектуры, но и более трудоемок. В проекте 1.2.4 увеличилась площадь кухни и прихожей.
Санузел ванной недалеко от стояков, что даст огромный выигрыш при прокладке коммуникаций по сравнению с первым вариантом. Комнаты поменяли местами, оставив по ширине те же размеры, а по длине маленькую комнату пришлось ужать. Небольшая потеря жилой площади дает хороший выигрыш в полезной площади. Перегородка в этом варианте безжалостно «наезжает» на окно и радиатор. Радиатор придется перенести, окно уменьшить на створку. Еще один недостаток: если квартира не угловая, то в большой комнате получится всего одно окно небольшого размера. При желании и этот недостаток можно преодолеть. Ниже я расскажу, как увеличить окно.
Но при всех недостатках вариант 1.2.4, пожалуй, самый удачный: количество комнат сохранено, все необходимые помещения увеличены и разделены. Эх, если бы в ванную комнату поставить свои стояки — цены бы этому варианту не было. Теоретически установить здесь стояки несложно и недорого. Не дороже той системы, что я предложу ниже. На практике договориться со всеми четырьмя соседями по этажам, думаю, маловероятно. Слишком разные финансовые возможности.
Вариант 2.2.3 — почти точная копия предыдущего варианта. В силу того, что дома с такими планировками строились позже, то и переделка здесь незначительная. А второго стояка все также не хватает.
Вариант 4.2.3 — трехкомнатная квартира — копия планировки 1.2.4 с пристроенной комнатой. Останавливаться на его описании не вижу смысла.
Планировки 3.2.3 и 4.3.3 — застройки 70-х годов.
Если раньше квартиры строили прямоугольными в плане и с окнами в одну сторону, то в 70-е годы пошли сплошь «распашонки» с окнами на обе стороны. Еще чуть-чуть их увеличить в площади, добавить стояки, повернуть плиты перекрытия из поперечного положения в продольное и получим квартиру 80-х. Но… К сожалению, мы имеем то, что имеем. Изменить что-то в этих квартирах крайне трудно из-за несущей стены в центре квартиры. Беру смелость снести часть стены. А чтобы плиты не упали, перенесем нагрузку от их веса на металлические балки, устанавливаемые на сохранившиеся стены непосредственно под плитами. Предупреждаю: прежде чем работать по такой схеме, нужно все тщательно взвесить и промерить все расстояния. По моим подсчетам, ванная комната войдет, но войдет «впритирку». Как говорится, придется «ловить» сантиметры, возможно, стенки ванной комнаты нужно будет класть в 1/4 кирпича.
B варианте 4.3.3 «ловля» сантиметров может ни к чему не привести, тогда саму ванну нужно повернуть на 90°, то есть она встанет перпендикулярно по направлению к двери. При таком расположении стиральная машина, конечно, уже не войдет. Ну а что делать? Перегородку на этом проекте отодвинул с единственной целью — увеличить площадь прихожей, чтобы в образовавшуюся нишу вошла вешалка или шкаф.
Прежде чем приступить к сносу части несущей стены, необходимо под плиты перекрытия вставить разгрузочные балки. Перенести нагрузку от веса плит и вышестоящей стены на балки, которые передадут ее на сохранившиеся части стены. Необходимо также учитывать, что если такой работой займутся все пять владельцев квартир по этажам, то нужно будет усилить фундамент путем его уширения.
Для перекрываемого пролета длиной 2,5 м по расчету необходимы два швеллера № 18 длиной по 3,0 м, весом по 50 кг каждый. В стене над местом предполагаемого сноса пробивают двухстороннюю штрабу высотой 18 см, глубиной 10 см. Штрабу пробивают непосредственно под плитами. Глубина опирания плит на стену 10–15 см. Величина защитного слоя бетона с края плит 2 см. Поэтому при пробивке штрабы возможно обрушение плит. Их нужно предварительно подпереть бревнами, а лишь затем заниматься штрабами. При пробивке штраб в квартире 3.2.3 помните, что вам нужно установить балки, а не прорубиться к соседям. Толщина межквартирных стен обычно в один кирпич, но запросто может быть выполнена в виде двух перегородок в 1/2 или 1/4 кирпича с воздушной прослойкой. Поэтому очень важно, чтобы балки лежали на внутренней несущей стене.
Я заостряю ваше внимание на этом затем, что некоторые могут прельститься и установить балку на боковые стены, немного сдвинув ее внутрь комнаты (долбить-то в этом случае меньше), а стены и фундамент под ними на эту дополнительную нагрузку не рассчитаны.
После устройства штрабы в оставшейся толщине стены сверлят сквозные отверстия. Устанавливают швеллера и сбалчивают их между собой. Затем все штукатурят по сетке «рабица». Бревна убирают и выполняют остальные работы по устройству сантехнических кабин.
Вопрос сложный, но решаемый (рис. 6).
Рис. 6.Расширение оконного проема:
1 — железобетонная перемычка; 2 — металлическая перемычка; 3 — ограждение; 4 — настил; 5 — консольная балка; 6 — стойка; 7 — бобышка; 8 — расшивки
Решается за счет удлинения перемычек с помощью неравнобокого уголка. А точнее, заменой железобетонных перемычек на металлические уголки. Для этого в стене непосредственно под перемычкой пропиливают пазы нужной длины и глубины. В эти пазы вставляют уголки короткой полкой в стену, они и заменят железобетонную перемычку после расширения проема. Уголки вставляют с двух сторон: из комнаты и с улицы. Оба уголка проваривают между собой снизу при помощи металлических полосок.
Пазы можно выбрать скарпелью или с помощью ручной дисковой пилы с алмазным или победитовым кругом. Скорее всего, расположение паза совпадет со швом в кладке, так что выбрать его будет несложно.
После расчета для увеличения окна с 1,2 м до 1,8 м потребуется уголок 100х63х6 на наружную сторону (с улицы) и уголок 125х80х8 на внутреннюю сторону (из комнаты). Длина обоих уголков по 2,3 м. Шаг установки металлических полосок не менее 30 см.
Для установки наружного уголка потребуются леса. Установите внутри помещения возле окна 3–4 стойки из круглого леса или бруса 120 х 50 мм. Стойки устанавливают в распор между полом и потолком. Их расшивают между собой крест-накрест досками. К стойкам прибивают консольные балки, пропущенные в окно, с вылетом 50–60 см.
Консольную балку прибивают к стойке и обязательно укрепляют деревянными бобышками с двух сторон. Затем настилают настил и устраивают надежное ограждение.
При работе на лесах привяжитесь к трубе отопления. Не перегружайте леса, не надо залезать на них вдвоем или втроем. Прежде чем взбираться на леса, проверьте их на устойчивость. Все гвозди при устройстве лесов пробивают насквозь и загибают.
Расширение окна желательно, но не обязательно.
Сделав «неправильный» санузел, постараемся обезопасить нижних соседей от возможного затопления при помощи полов.
По плитам перекрытия выполняют цементную стяжку толщиной 1,5–2 см. По стяжке — гидроизоляционный ковер из двух слоев рубероида на битумной мастике. Причем ковер выполняют так, чтобы его края заходили на стены примерно на 8-10 см. Затем по ковру вновь выполняют цементную стяжку и устраивают полы из плитки. Общая толщина полов в ванной комнате должна быть на 1,5–3 см ниже полов в других помещениях. Рубероидный ковер, завернутый на стены, прячут за цементным плинтусом, устроенным после настилки половой плитки.
По строительным правилам канализацию выполняют с уклоном 0,025 для трубы диаметром 50 мм. Для проекта 1.2.4 перепад по высоте от ванной до стояка должен составить 4,5 м х 0,025 = 0,11 м.
Как добиться соблюдения уклона, если толщина конструкции полов 8-10 см? Есть несколько способов.
1. Малореальный. Договориться с соседями по этажам, сделать перепланировку по одной схеме и пропустить новые, дополнительные водопроводные и канализационные стояки в углу ванной комнаты. Этот вариант самый правильный, самый легкий в исполнении и самый нереальный.
2. Поднять конструкцию пола на требуемую высоту, обеспечивающую прохождение трубопроводов под полом с допускаемым уклоном. Конструкцию пола можно поднять по всей площади квартиры; поднять только в прихожих и коридорах; не поднимать пол, а конструкцию трубопроводов выполнить вдоль стен в широких и высоких плинтусах. При устройстве этих работ придется еще и подпилить одну или несколько дверей.