Изготовление полов на разных высотах или выполнение плинтусов создают некоторые неудобства при эксплуатации квартиры, но к этому быстро привыкают, как привыкают к порогам в деревенских избах.
3. Выполнить канализацию из стальных оцинкованных труб со сварными соединениями, то есть максимально сократить количество стыков (сварные соединения также намного надежнее стыковых). Используя для канализации стальные трубы, можно нарушить правило и выполнить уклон таким, каким он получится. Сечение канализационного трубопровода принять равным 50 мм или уменьшить до 32 мм. Уменьшение сечения приведет к увеличению скорости движения воды в трубе и возможности придания трубе более крутого уклона, но и увеличит опасность засорения.
Стальные трубы сваривают по длине газовой сваркой. Антикоррозионную защиту труб выполняют покраской за 2 раза бадумным прамером (1 часть разогретого битума и 1 часть керосина). Для соединения труб с сифонами ванной и умывальника на конец первых наваривают «стаканы» из труб большего сечения. После установки сифона в «стакан»-раструб трубы 2/3 длины раструба зачеканивают смоляной прядью, — оставшуюся 1/3 длины заделывают цементным раствором.
Те, кто умеет загибать пластиковые трубы, может выполнить канализацию из них. Вариант канализации из водопроводных пластиковых труб предпочтительнее. Пластиковая труба не имеет стыков, не гниет, не коррозирует, не проводит электротока. Единственный ее недостаток — большой коэффициент теплового расширения, но этот недостаток легко устраняется несколькими проектными загибами трубы. Соединение сифона с пластиковой трубой производится в натяг после нагрева ее конца.
Соединение труб со стояком осуществляют через фасонную деталь (рис. 7).
Рис. 7.Принципиальная схема канализации
Промышленность выпускает множество фасонных деталей, но детали с тремя поперечными отводами я никогда не встречал и ни в одном справочнике не нашел. Скорее всего, ее придется изготовить из труб с помощью сварки.
Нужно быть осторожными при установке детали 1. В доме живут люди, они постоянно пользуются водой и канализацией. Работать лучше ночью или днем, когда все на работе. Воду нужно отключить, а соседей предупредить, чтобы не пользовались канализацией часа 2–3.
Прежде чем приступить к демонтажу старых фасонных частей на стояке, нужно закрепить трубу 2 для того, чтобы она не выпала при вынимании ненужных фасонных частей. После закрепления трубу 2 перепиливают, вынимают фасонные части и тут же вставляют новую фасонную деталь. Все тщательно чеканят и заделывают раствором.
При изготовлении фасонной детали 1 постарайтесь сделать ее так, чтобы она легко встала на место. Иначе вы рискуете не успеть воспользоваться терпением выше живущих людей. Их терпения хватит на 2–3 часа, потом для вас наступит беда.
Чугунные трубы перерубают зубилом или перепиливают ножовкой с полотном, содержащим 22 зуба на 25 мм длины.
При выполнении канализации с минимальным уклоном (или практически без уклона), а также при использовании труб заниженного сечения (32 мм), поставьте ванну повыше, например, на кирпичи. Высоко установленная ванна позволит создать более высокое давление для слива воды. Правда, высокое давление и повышенная скорость движения воды могут сорвать гидрозатвор сифона, и тогда неприятный запах из канализации будет проникать в помещение. Не страшно. Гидрозатвор легко восстанавливается — достаточно открыть кран и заполнить сифон водой. Для тех, кто не знает, сифон — это колено или стакан, расположенные под мойками и ванными, а гидрозатвор — это вода, их заполняющая.
Трубопроводы горячей, холодной, циркуляционной воды выполняют из оцинкованных труб диаметром 15 мм. Трубопроводы устанавливают рядом с трубой канализации под полом или под потолком в вентиляционном воздуховоде. Установка трубопроводов под потолком предпочтительнее, так как в случае аварии первыми протечку заметите вы, а не соседи. Антикоррозионную защиту выполняют аналогично защите трубы канализации. В местах соединения трубопроводов к магистральным стоякам устанавливают запорную арматуру.
Обязан предупредить, прокладка канализации под полом — дело возможное, но трудное, так как высота конструкции пола не оставляет никаких зазоров для маневра. Поэтому перед началом работ нужно все тщательно промерить, просчитать высотные отметки и принять решение. Возможно, что-то придется подрубить, подтесать, подогнать и т. д.
Вентиляция из ванной осуществляется естественным путем через вентиляционный стояк в туалете. Воздуховод от ванной до туалета выполняют в виде короба из остроганных досок под потолком квартиры. Во избежание подсоса воздуха из других помещений швы короба проклеивают марлей и прокрашивают масляной краской. Воздуховод не будет смотреться коряво, если его выполнить узким и высоким (рис. 8).
Рис. 8.Прокладка канализации и вентиляции
При недостаточной тяге воздуховод можно оборудовать форточным бытовым вентилятором. Площадь воздуховода должна быть не менее 100 см2.
В реальных домах канализационные стояки могут быть расположены несколько иначе, чем я показал на рисунке. Они могут стоять за унитазом, в углу туалета или в нише стены. Но не думаю, что решение с подключением труб к стояку будет сложным. Просто по-другому решится фасонная деталь 1.
На чертежах вариантов перепланировок размещение дверей и кухонного оборудования показано условно. Где конкретно будут располагаться дверные проемы, каждому нужно решить самостоятельно.
Прежде всего необходимо ввести понятие «мертвая зона». «Мертвыми» можно назвать зоны, которые в силу некоторых причин создают дискомфорт в интерьере. Это сквозные проходы от двери к двери, проходы от двери в комнату к балконной двери, зоны около окон, дверей, шкафов — ведь их дверцы должны открываться. Одним словом, это то пространство, где нельзя что-то поставить, не создав при этом определенных неудобств. Секрет перепланировки и последующей удачной расстановки мебели заключается в том, чтобы максимально наложить «мертвые» зоны одна на другую, сокращая их суммарную площадь.
Например, ванная на рис. 9,б явно выигрывает по сравнению с ванной на рис. 9,а при одной и той же площади помещения («мертвая зона» заштрихована).
Рис. 9.Уменьшение «мертвой зоны» в ванной комнате (б) при ином расположении двери
Раз уж вы решились на перепланировку квартиры, то сразу же нужно продумать и расстановку мебели. Начертите план будущей квартиры и вырежьте из бумаги квадратики, соответствующие плану мебели. Все должно быть в одном масштабе. Наложите квадратики на план и займитесь расстановкой мебели. Местонахождение дверных проемов придет само. Заполнять ли проемы дверями или выполнить их открытыми в виде арки, решите сами. От себя могу добавить, что расположение проема в углу комнаты предпочтительнее, чем в какой-либо из перегородок, так как увеличивает длину глухих стен, вдоль которых можно расставить мебель, то есть уменьшает «мертвую зону» возле дверей. В варианте 3.2.3 (рис. 5) я бы убрал угол общей комнаты, заменив его открытым арочным проемом, а старую дверь заложил.
Да вы, наверное, заметили, что в вариантах перепланировок, где могу, я округляю углы, так как круг всегда выигрывает в площади по сравнению с квадратом при одинаковой длине стен.
В кухне более удачным считаю расположение газовой плиты непосредственно возле мойки или через разделочный столик от нее. Или же разместить мойку и газовую плиту вдоль короткой стены, разделяющей кухню и туалет. В обоих случаях освобождается место у окна, где можно разместить большой кухонный стол или диван.
А вообще все это дело вкуса, но вы, занимаясь перепланировкой, делаете квартиру не «типовой», а следовательно, есть смысл поломать голову с расположением проемов, оборудования, да и самих перегородок.
Расчет приведу на примере увеличения оконного проема с 1,2 до 1,8 м. Если ваши окна другие, расчет проводится по аналогии. Всевозможные коэффициенты, формулы, постоянные возьмете из этого расчета.
Для упрощения буду рассчитывать металлическую перемычку не как дельную конструкцию, а так, словно каждый уголок работает отдельно. Вес кирпичной стены над проемом возьму такой, как будто над ним нет больше окон, а расположена глухая стена, то есть заложим в уголок запас прочности. Вес уголка учитывать не буду, как незначительный. Еще одна вольность — буду считать, что на каждый уголок давит половина толщины стены.
1. Расчет внутреннего уголка (рис. 10)
Рис. 10.Расчет перемычки при расширении оконного проема
На уголок давят две силы: вес плит перекрытия и вес вышележащей кладки.
Вес плит перекрытия рассчитывается по формуле:
q = р∙b∙h∙γ,
где
р — объемный вес 1 м3 железобетонных плит — 2400 кг/м3; b — половина длины плиты перекрытия (вес другой половины расположен на противоположной стене); b = 3 м; h — высота плиты перекрытия — 0,22 м; γ — коэффициент прочности 1,4;
q = 2400∙3∙0,22∙1,4 = l2∙м∙м = 2218 кг/м
Максимальный момент, возникающий от нагрузки веса плит:
M1max = q∙l2/8 = 2218∙1,82 (кг/м)∙м2 = 898 кгм
Вторая нагрузка, воздействующая на уголок от веса кирпичной кладки:
q1 = р1∙b1∙h1∙γ1,
Кирпичная кладка давит на перемычку по треугольнику с углом у основания 60°. Выше в кладке образуется самонесущий свод.
р