Второй способ строительства колодца гораздо технологичнее, так как бетонирование ствола выполняют на уровне земли, но требуется наличие двух цилиндрических опалубок разного диаметра (желательно металлических), образующих между собой кольцевое пространство толщиной 150–200 мм (рис. 11).
Рис. 11. Опалубка в сборе:
1 — наружное кольцо; 2 — внутреннее кольцо; 3 — арматурная сетка; 4 — плоские продольные фланцы
Разность диаметров этих опалубок должна быть такой, чтобы толщина бетонной стенки была в пределах 150–170 мм. Это обеспечивает надежную прочность и водонепроницаемость бетонного ствола колодца. Высота опалубки — в пределах 800-1000 мм.
Цилиндрические кольца опалубок желательно изготовить металлическими, при этом в наружной опалубке продольные фланцевые пластины располагать с внешней стороны. Внутренняя цилиндрическая опалубка должна иметь распорки для предотвращения ее деформации; в опалубке выполняют две пары отверстий диаметром 12 мм на расстоянии 400 мм по высоте.
В кольцевом пространстве опалубок устанавливают проволочную сетку, в которой 3–4 кольца выполняют из проволоки диаметром 5–6 мм, а вертикальные стержни — из проволоки диаметром 8–10 мм, закрепляемые между собой проволокой диаметром 1,5–2 мм.
Подробно рассмотрим технологию устройства колодца вторым способом, когда бетонирование ствола выполняют на поверхности земли. Прежде всего необходимо выкопать яму цилиндрической формы, глубина которой должна быть на 3–4 см меньше высоты опалубки, а диаметр на 2–3 см больше наружного кольца металлической опалубки. Затем яму сверху перекрывают плотным деревянным щитом, на который последовательно устанавливают наружную опалубку, арматурную сетку и внутреннюю опалубку (рис. 12).
Рис. 12.Изготовление первого кольца:
1 — яма; 2 — деревянный щит; 3 — бетонное кольцо; 4 — скоба; 5 — арматурная петля
После этого в четыре отверстия внутренней опалубки вставляют проволочные штыри диаметром 10–11 мм для скоб и кольцевое пространство заполняют пластичным бетоном, обеспечивая его послойное тщательное уплотнение и шурфование, особенно в зонах примыкания бетона к опалубке. После укладки бетона его оставляют в опалубке для схватывания и набора прочности на 6–7 дней, периодически смачивая водой в летнее время. По окончании схватывания бетона опалубку снимают, проволочные штыри сгибают и устраивают две скобы, плотно увязав проволокой загнутые штыри (рис. 12).
Затем над устьем колодца устанавливают небольшую треногу с блоком или другое подъемное приспособление и, зацепив бетонное кольцо за петли арматуры, приподнимают его, убирают щит и осторожно опускают кольцо в яму. При этом верх кольца должен выступать на 30–40 мм над уровнем земли. Вокруг этого выступающего бетонного кольца необходимо установить разъемное деревянное кольцо толщиной 20 мм, на которое в последующем будет опираться наружная опалубка, что обеспечит надежное примыкание без выступов и натеков наружных поверхностей бетонных колец в процессе их бетонирования и облегчит спуск колец в шахту.
После того, как в яму опустят бетонное кольцо, приступают к выкапыванию новой цилиндрической ямы диаметром на 2–3 см большим, чем размер наружной опалубки. Во время выкапывания ямы под бетонное кольцо необходимо устанавливать деревянные подпорки, высоту которых меняют в ходе углубления ямы. Так как первая яма под бетонное кольцо была выкопана на глубину 30–40 мм меньше, чем высота опалубки, то все последующие ямы выкапывают уже на высоту опалубки, чтобы бетонный ствол постоянно выступал над землей в процессе всего строительства колодца.
Для того, чтобы над выступающим бетонным кольцом можно было зафиксировать внутреннюю опалубку, необходимо использовать 4–5 прутков диаметром 5–6 мм, которые замуровывают в верхнюю часть кольца в ходе его изготовления (рис. 13).
Рис. 13.Заделка опорного прутка в бетонное кольцо:
1 — наружная опалубка; 2 — бетонное кольцо; 3 — арматурная петля; 4 — опорный пруток; 5 — внутренняя опалубка
В последующем, перед установкой опалубок, эти прутки загибают на край бетонного кольца — на них опирается внутренняя опалубка (рис. 14).
Рис. 14.Установка опалубки на бетонное кольцо:
1 — деревянная подкладка; 2 — наружная опалубка; 3 — арматурная сетка; 4 — внутренняя опалубка; 5 — опорный пруток; 6 — бетонное кольцо
Затем на выступающее над землей бетонное кольцо устанавливают наружную опалубку, арматурную сетку и внутреннюю опалубку Снова укладывают бетон, уплотняют его. После чего кольцо укрывают мокрой мешковиной. После схватывания бетона (6–7 дней) снимают наружную и внутреннюю опалубку, загибают вниз опорный пруток, а также сгибают проволочные штыри, устраивая из них две скобы. С помощью подъемного приспособления немного приподнимают кольца, убирают подпорки, опускают кольца в яму и все операции по бетонированию повторяют (рис. 15).
Рис. 15.Схема установки колец в яму:
1 — подпорка; 2 — первое кольцо; 3 — второе кольцо
Землю при выкапывании колодца поднимают вверх ведром на крепкой веревке через треногу с блоком. Самое главное при подъеме земли, подаче вниз бетона и опалубки (при первом способе) — не уронить груз на работающего внизу человека, поэтому к этим операциям надо относиться с максимальной осторожностью.
Голова работающего в колодце человека должна быть защищена (строительная каска, мотоциклетный шлем), веревка нужна очень крепкая, а небольшое прочное ведро надежно закреплено на веревке. Кроме того, перед работой следует проверять состояние веревки и ведра (дно и дужки). В общем, это одна из ответственных операций.
На веревке также опускается и поднимается свернутая кольцом опалубка, арматура и бетон с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Во время спуска и подъема в колодец человека надо обязательно страховать веревкой, при этом работающий может использовать выступы колец как ступеньки и одновременно держаться руками за проволочные петли-скобы. По мере увеличения глубины колодца необходимо контролировать самочувствие работающего, начиная уже с глубины 5–6 м подстраховывать его. Эту предосторожность нужно соблюдать на случай загазованности, которая может возникнуть даже на небольшой глубине.
Поэтому при появлении слабости, головокружения, тошноты и удушья следует немедленно с помощью страхующего напарника подняться наверх. В последующем перед началом работы необходимо проветривать ствол колодца путем подачи воздуха по шлангу или трубе от вентилятора или домашнего пылесоса в самый низ колодца, на худой конец — нагнетать воздух, размахивая большим листом фанеры. Затем после проветривания (10–15 мин) на какой-либо небольшой подставке на дно колодца опускают горящую свечу и наблюдают за ее пламенем. Если пламя свечи горит спокойно и не гаснет, то можно спускаться вниз, но в процессе работы желательно периодически подавать свежий воздух.
В период бетонирования железобетонного ствола обычно наибольшее затруднение возникает при устройстве последних колец, когда уже доходят до водоносного слоя. В это время грунт необходимо убирать одновременно с откачкой воды насосом или ведрами, чтобы иметь возможность и удалять грунт, и избегать обрушения. После установки арматуры и опалубки нужно обязательно перед бетонированием, а также в процессе бетонирования и схватывания бетона постоянно откачивать воду. Дальнейшее бетонирование ствола колодца прекращается тогда, когда работающие уже не успевают откачивать прибывающую воду. Обычно такое интенсивное поступление воды происходит при заглублении колодца в водоносный слой на 1–1,5 м ниже его уровня.
О деревенском колодце
В деревенском колодце с воротом необязательно использовать цепь к ведру. Можно заменить ее куском троса 3–5 м. Да вот незадача — трос пружинит, путается и не ложится на барабан ворота колодца ровными рядами.
Этот недостаток легко устранить. Необходимо оставить на вытянутом тросе опущенное в колодец ведро с водой на сутки, двое. Трос при этом вытянется и будет хорошо наматываться и сматываться с барабана ворота. При необходимости операцию по вытягиваю троса можно повторить.
А чтобы в колодце, оборудованном воротом, ведро лучше зачерпывало воду, к его ручке с одной стороны привязывают какой-нибудь груз — болт, гайку.
Если у вас есть тяжелый магнит, то его можно использовать для этой цели. Приставили магнит к верху ведра — и задача зачерпывания воды решена.
Ю. Н. Новожилов
Колодцы с монолитным или сборным железобетонным стволом, строительство которых подробно изложено выше, сейчас наиболее популярны. В старину же и даже совсем недавно (30–40 лет назад) широкое распространение имели колодцы с деревянным срубом. На Руси в древние времена устраивали колодцы, в которых устанавливали долбленые стволы деревьев (колоды), откуда, собственно, и произошло название этого сооружения — «колодец»
В отдельных регионах России искусные мастера обкладывали ствол колодца каменными плитами. Колодцы эти очень долговечны и совершенно не требуют ремонта. Один такой колодец, глубиной более 35 м, который мастера построили еще конце XIX в., прекрасно функционирует и до настоящего времени (станица Раевская, Краснодарский край), исправно снабжая жителей водой даже в самое засушливое лето.
А вот деревянные колодцы должны были иметь сруб, выполненный из прочной, малогниющей древесины.
Свойства древесины, используемой для устройства деревянного колодца