Известно с древних времен, что вода — это богатство, урожай, жизнь! Представьте, человек опускается на глубину, ему опускают бадью-емкость, он ее наполняет илом, затем эту отяжелевшую бадью поднимают. На работающего в колодце неминуемо льет вода, грязь, да еще опасно, если бадья оборвется. Поэтому школа, где я работал и вел кружок рационализации, взяла шефство над оставшимися колодцами, и мы решили с ребятами-кружковцами старшеклассниками изготовить приспособление для очистки, которое при толчке о грунт срабатывает и вгрызается в ил благодаря собственной тяжести. Остается только поднять устройство с глубины на поверхность с помощью ворота. Приспособление крепится к нему вместо ведра. На рис. 1 показан общий вид устройства, а на рис. 2 дан чертеж.
Рис. 1
Самым трудным при конструировании устройства оказалась разработка устройства защелки. Мы проделали много экспериментов, пока не подобрали необходимую конструкцию. Я водил ребят в карьер, где работают экскаватор?.! чтобы использовать их принцип работы, и, наконец, выбрали подходящий вариант, подобрали пружину.
Рис. 2.Спусковой механизм:
а — при опускании в колодец механизм взведен; б — при подъеме защелка освобождена
Основные детали устройства: 1 — корпус (вернее две «челюсти»);2 — ролик; 3— «палец» ролика; 4 — трос;5–7— болт М-8 (6 шт.);6— тяга (4 шт.);8— проушина;9 — траверса; 10 — кольцо; 11— стержень-защелка; 12 — пружина; 13 — «ухо».
Ковш подвешиваем на трос или цепь колодезного ворота. При опускании конструкции в глубь колодца срабатывает спусковой механизм (стержень-защелка), производится захват ила. При очередном опускании взводим спусковой механизм ковша в исходное положение, разведя «челюсти», фиксируя защелку в кольце. Зацепленный за кольцо ковш фактически висит на стержне, не давая пружине распрямиться. При опускании на дно сила трения между защелкой и кольцом ослабевает и пружина выталкивает стержень. При подъеме ковша «челюсти» сходятся, захватывая ил. На мой взгляд, очень простое для понимания и изготовления приспособление, главное нужное, только и надо — применить листовой металл, а из умений — простые операции слесарных, токарных и сварочных работ. Сейчас этот опытный образец нас уже не устраивает. Мы разработали более производительный аппарат, т. е. увеличили ковш в длину в 2 раза и в 0,5 в высоту. Соответственно увеличился вес за счет увеличения толщины листового металла (2,5 мм). Это дало хороший результат. Но теперь на подъеме работают 2–3 человека. Еще следует учесть, что перед чисткой из колодца, естественно, надо выкачать воду и немедленно приступать к работе.
Летняя кухня — максимум удобств
В.В.Ильин
В летнее время, особенно в жаркую погоду, в жилых помещениях сельского дома при отсутствии кондиционеров, бывает душно и жарко
Поэтому все, что связано с нагревом, а следовательно, и с выделением тепла (приготовление пищи, стирка, глажение и т. д.), выносится из дома в летнюю кухню, тем более, что в летний период многократно возрастает расход теплой воды на банные нужды и стирки.
Летние кухни на приусадебных и садовых участках чаще всего представляют собой сарай площадью 12–15 м2 с плитой, топящейся дровами.
Топочные газы, образующиеся при сгорании дров, нагретые до высоких температур, выбрасываются в атмосферу, в то время как они могут быть использованы для нагрева воды, необходимой для хозяйственных нужд.
Предлагаемый проект летней кухни предусматривает подогрев, воды и дальнейшее использование ее для хозяйственных нужд за счет использования невостребованного тепла топочных газов. Все помещения летней кухни: кухня-столовая, ванная комната, умывальник, канализационный туалет и погреб объединены в единый блок, что ведет не только к уменьшению площадей, занимаемых обычно такими строениями на участке, но и к созданию дополнительных удобств. Осуществление проекта возможно при условии подачи в летнюю кухню холодной воды под давлением и канализации стоков.
Подача холодной воды — от водопровода или иного водоисточника. Очень хорошо, если высокое качество воды обеспечит артезианская скважина (подробнее об этом в журнале «Сделай сам» № 3 за 1994 г.).
Канализация стоков от летней кухни должна производиться в местную канализационную сеть, расположенную в пределах усадьбы (подробнее об этом в журнале «Сделай сам» № 3 за 1996 г.).
На рис. 1 представлен общий вид летней кухни, куда входят: кухня-столовая, ванная комната, туалет и погреб, план которых представлен на рис. 3.
Рис. 1.Общий вид летней кухни
В кухне-столовой сложена плита 1 для варки пищи. В топливнике плиты смонтирован котел, выполненный из радиаторных секций, в котором во время топки согревается вода. Топочные газы удаляются через дымовую трубу. Топка плиты и поддувало расположены со стороны террасы, чтобы не загрязнять кухню-столовую. В помещении установлены мойка 2 с подводом к ней горячей и холодной воды и обеленный стол 3.
Ванная комната может быть использована для банных нужд, а также для стирки и глажения белья. Для обогрева ванной, если в этом возникнет необходимость, имеется батарея отопления 6, которая может отключаться. К ванне 7 подведена холодная и горячая вода. В помещении ванной комнаты установлены стол для глажения белья 8, скамейка с вешалкой 9, шкаф для одежды 10, трап 14. Выделено место для стиральной машины 11.
В туалете установлена раковина с подводом холодной и горячей воды 12 и унитаз со смывным бачком 13.
Схема водоснабжения и теплоснабжения указанных помещений представлена на рис. 2.
Рис. 2.Система водоснабжения и теплоснабжения летней кухни:
1 — котел; 2 — бочка с горячей водой; 3 — бочка с холодной водой; 4 — мойка; 5 — отопительная батарея; 6 — умывальник; 7 — ванна; 8 — унитаз; 9 — условное обозначение сифонов; 10 — условное обозначение кранов, 11 — трап
Как было сказано ранее, вода нагревается в котле 1, собранном из радиаторных секций и установленном в топку плиты (рис. 3, поз. 1).
Рис. 3.План:
1 — плита; 2 — мойка; 3 — стол обеденный; 4 — стол кухонный; 5 — вешалка; 6 — отопительная батарея; 7 — ванна; 8 — стол; 9 — скамья с вешалкой; 10 — шкаф для одежды; 11 — стиральная машина; 12 — умывальник; 13 — унитаз; 14 — трап
Более легкая горячая вода поднимается вверх и смешивается с холодной водой, содержащейся в бочке 2, затем холодная вода из нее опускается в котел. В период топки плиты это происходит непрерывно. Вода в бочке 2 при достаточно хорошей изоляции бочки и горячих трубопроводов в течение всего дня остается теплой. (Все необходимые сведения о том, как построить такой котел, а также о производстве сантехнических работ, материалах и инструменте вы можете прочесть в журнале «Сделай сам» № 3 за 1995 г.) Скорость нагрева воды зависит от количества секций в котле и диаметра труб, соединяющих бочку 2 с котлом 1.
Длина топливника плиты должна быть около 0,6 м, что дает возможность установить в него котел, состоящий из двух батарей по шесть секций в каждой. Диаметр труб, соединяющих бочку 2 с котлом 1, должен быть не менее Ду 25 (1”). Вся остальная обвязка: подводка к умывальнику, ванне, батарее, бочкам 2 и 3, должна производиться трубами Ду 20 (3/4”).
Учитывая, что вода будет использоваться для приготовления пищи, желательно, чтобы бочки были изготовлены из алюминия или были оцинкованы. Оцинкованными должны быть и трубы для горячей воды.
Погреб лучше сделать под летней кухней, так как помещение кухни может быть использовано для сортировки овощей, подготовки к консервированию и т. д.
Конструкции погребов подразделяются на три типа: полностью заглубленные, полузаглубленные и наземные. Погреб под летней кухней относится к полностью заглубленному типу. Источником тепла в погребе, расположенном под летней кухней, в зимнее время служат ограждающие конструкции (пол, стены, потолок), температура которых в зимнее время не должна опускаться ниже +3 °C. В зоне промерзания земли потолок и стены погреба за счет вымораживания влаги из воздуха погреба покрываются постоянно возрастающим слоем льда. Воздух, находящийся в погребе, соприкасаясь с промерзшими поверхностями потолка и стен, теряет влагу и охлаждается. После этого он опускается вниз и подмораживает, а в ряде случаев и замораживает хранящиеся продукты. Так, например, если глубина промерзания в вашей местности составляет 1,5 м, то потолок погреба должен быть заглублен более чем на 1,5 м. В случае, если это сделать затруднительно, потолок и стены должны быть утеплены настолько, чтобы в зимнее время на них не конденсировалась влага и тем более, чтобы они не промерзали. Расчетные зимние температуры наружного воздуха в Архангельске равны — 32 °C, а в Ставрополе — только — 18 °C при длине отопительного сезона в Архангельске 251 сутки, а в Ставрополе — 169 суток. Сравнение показывает, что зима в Архангельске в 1,8 раза холоднее и в 1,5 раза продолжительнее. В силу этого единых рекомендаций по утеплению потолков и стен, попадающих в зоны промерзания грунта, быть не может.
В качестве ориентировочных рекомендаций можно предложить толщину стен погреба в зоне промерзания увеличить до толщины стен жилых зданий, принятой в вашей местности. Увеличение толщины стены производится за счет смещения (напуска) вышележащего ряда кирпичей до 6 см, как это показано на рис. 4, при этом кладка, во избежание разрушения и опрокидывания, должна быть расположена симметрично к расширяемой стене погреба.