Рис. 10.Плавающий садок:
1 — крышка; 2 — лента с «липучкой» на крышке; 3 — тесьма крепления крышки; 4 — камера от детского велосипеда; 5 — тесьма для крепления камеры к садку; 6 — лента с «липучкой» на камере; 7 — садок; 8 — шнур с грузом
Для установки садка вам понадобится шнур или толстая леска длиной около 3 м и любой груз. Вы избавите себя от многих хлопот по поиску подходящего груза на берегу, если заранее приготовите небольшой мешочек 2030 см из плотной ткани с затягивающейся горловиной. Заполните его мелкими камнями или даже влажным песком. Желательно делать это, опустив мешочек под воду, чтобы избавить себя от необходимости удаления воздуха из него. Прикрепите шнур к верхнему кольцу садка, выберите место и опустите груз на дно. Подробности конструкции на рис. 10.
ОБИХАЖИВАЕМ ДОМ
Вокруг фазенды с хозяйским прищуром
Н.Н.Москвин
На даче с какого конца не подойди, кругом вопиют всякие надобности. Если не отчаиваться, можно многое успеть до поры, когда повалит с деревьев желтый лист, почернеет и падет на землю ботва, задуют сырые, холодные ветры. Особенно надо поторопиться с работами, которые не терпят напора дождей, проникания влаги в разные уголки дома и участка, не позволяющей толково подготовиться к уходу хозяйства в зиму. И на первом месте здесь, конечно, внимание к крыше.
Еще не так давно многими отдавалось предпочтение шиферу или металлической черепице, которую запросто производила оборонка. Но покрытия эти тяжелы. К тому же металлический гофр, как и традиционное кровельное железо, требует периодической покраски. Сравнительно недолгой оказалась эпоха и оцинкованного листа. На смену ему пришел оцинкованный, алюминиевый и медный гофролист. Состоятельные клиенты обзаводятся даже профнастилом из титаноцинка. Но это удовольствие, естественно, дорогое.
Раздумывая, что больше подойдет вашей «хижине», вам приходится неизменно решать вопрос, какие устойчивые к коррозии материалы вам по зубам и наиболее соответствуют местной обстановке и менталитету вашего поселения. Оцинкованный гофролист? Его блестящее покрытие продержится лет 10, после чего его придется красить минимум раз в три года. Говорят, если прилегающую к обрешетке поверхность листа хорошо спрятать под несколькими слоями краски, то кровля будет служить долго, поскольку станет защищена с исподу от проедания во влажном климате. Срок годности алюминиевого листа — до 30 лет. Он легкий и удобный в подгонке, работать с ним приятно. А вот цинковый лист, легированный титаном, прослужит лет 80 — примерно столько же, сколько материал омедненный. Целиком же медная кровля весьма дорога. Но не только это препятствует ее массовому применению. Медь имеет обыкновение, окислившись, покрываться патиной, т. е. попросту становится темно-зеленой, что хорошо выглядит в большом масштабе, а в маленьком — убого и неопрятно. Как правило, размер гладкого оцинкованного листа — 1,25x2,5 м, оцинкованного гофролиста 1,5–1,4 м и 2,5x1,14 м (толщина 0,7 мм).
Аварийный рецепт: если крыша прохудилась, но вы не намерены менять свое железо, промажьте дефектные места масляной краской для наружного употребления, наложите на них брезентовые заплатки и еще раз покройте краской. Осень и зиму ваш дом переживет спокойно. А если повезет, то и следующий сезон вы проведете без заботы о кровле.
Не простое дело — утеплить потолок в доме. Кто-то кладет слой гофрированного картона, кто-то разравнивает толстый слой стекловаты или лоскуты старой одежонки. Все это рискованные выходы из положения. Картон отсыревает, не держит тепло, стекловата тоже слеживается и распушается до волокон, которые так и норовят просунуться в каждую шелку, ветошь дает приют мышиному потомству…
Испробованы несколько способов избавиться от утечек тепла из комнат дачного дома. Один из них, выдуманный еще нашими далекими предками, подкупает простотой. Размоченную глину и мелко нарезанную солому перемешивают и укладывают на потолочные доски слоем в 2–3 см, тщательно шпаклюют все щели. Когда замазка просохнет, на нее укладывают тонкий слой дубовых листьев. Выделяющиеся из них дубильные вещества предохранят потолок от древоточцев и гниения. Однако внимание! Настил из листьев следует «присолить» известью-пушенкой, дабы там не завелись мыши и какие-нибудь разновидности шашеля. Надо окружить дымоход подсыпкой из шлака, который обезопасит ближние подступы потолка от излишнего прогревания, а значит, и возгорания.
Глиносоломенную замазку можно заменить рубероидом или талью. Но все равно, этим материалом придется также покрыть и слой дубовых листьев. Стыки полос покрытия и его края, примыкающие к стенкам, при этом промазываются горячим битумом, он воспрепятствует проникновению влаги в утеплительный слой.
Вместо дубовых листьев годится для применения и сухой торфяной мох. Ну а если вы вознамеритесь употребить для теплоизоляции древесные опилки, то не забудьте их пересыпать все той же известью-пушенкой.
Скрип старого дома, в особенности его половиц — дело обыкновенное. Только мирится с ним никому не хочется. И тут есть множество неплохих и несложных приемов, которые помогают устранить такого рода неприятности, а заодно и достойно улучшить внешний вид пола.
Часто скрип возникает после того, как половица начинает «горбатиться», что может быть вовсе незаметно для глаза. В таком случае рекомендуется просверлить в ней отверстие диаметром 12–16 мм, залить в него цементное молоко (на 1 часть цемента 1 часть воды). Через два дня этот наполнитель слегка затвердеет, и в него с некоторым «напрягом» надо будет забить деревянный штырь, посадив его к тому же на клей. Забив эту деревянную шпильку до упора, т. е. до уровня поддерживающих лаг или плит перекрытия, верх срезаем, зачищаем, шпаклюем и закрашиваем.
Щели в полу — явление огорчительное. Но нет худа без добра. Появляется возможность подновить пол, аккуратно залив щели битумом. Срезав излишки, «шрамы» красят. Но поскольку битум — штука коварная и частично растворяется от краски, точки приложения ваших сил придется красить дважды, а то и трижды.
Несколько иначе придется действовать, если щели велики. В этом случае понадобится загонять туда тонкие планки, сажая их на клей. Обостренного внимания потребует снятие «излишков» рубанком. Чуть зазеваешься — попортишь близлежащий участок пола.
Есть еще несколько способов замазки щелей.
1. Берется одна весовая часть охры, 1 часть древесных опилок и 1 часть клея. Смесь охры с небольшим количеством воды тщательно перемешивают со «студнем» столярного клея, слегка подогревая на плите. В остывающую смесь добавляют понемногу опилки и воду, доводя замазку до консистенции мягкого пластилина. В дело продукт пускается только после остывания.
2. 200 г муки, 4 стакана воды, 0,5 ч. л. квасцов замешивают в тесто. В него добавляют мелко нарезанную газетную бумагу, все это кипятят и растирают до густоты пластичной глины. Шпаклевку желательно использовать сразу же после того, как она остынет.
3. В холодной воде замачивают 50 г желатина, подогревают минут 40 на слабом огне до растворения. В полученный раствор подмешивают 150 г гипса (алебастра) и 50 г мелких древесных опилок. Большой дозой эту замазку готовить не следует, поскольку она быстро твердеет.
Пол, покрытый линолеумом, нередко преподносит типичный сюрприз, вспухая пузырем. Причина этого — попадание под покрытие влаги. Придется сделать крестообразный надрез, разогнуть его утлы, расчистить и высушить подложку. Залив под линолеум клей (хорошо, если это будет бустилат), верните углы на место, прокатайте их скалкой, прижмите фанерой или оргалитом с тяжелым грузом.
Заодно еще об одной детали внутридомной реставрации. У кого есть печь, сложенная из кирпичей, тот время от времени бывает озабочен образующимися в ней щелями. Устранить их можно с помощью замазки, сотворенной по оригинальному рецепту. Берется в равных пропорциях чистая сосновая смола, тонко растертая красная глина. Сей порошок с добавлением небольшого количества поваренной соли просеивают, полученное разбавляют водой до получения массы, сходной по консистенции с густым тестом. Проверено, что такая замазка — настоящий бальзам на печные «раны».
Счастливому обладателю погреба тоже не грех подумать о его подземном самочувствии. Дышит ли он, как надо? Этот вопрос требует ясного ответа. Особенно в тех случаях, когда в погребке все время наличествует сырость и продукты от влажности плесневеют. Значит, надо серьезно заняться усовершенствованием вентиляции, которая обеспечит необходимый приток воздуха, не позволит погребу «задыхаться».
Поскольку в погребе рекомендуется поддерживать зимой температуру около +2, +4 °C, а влажность в пределах 85 %, надо обязательно снабдить его вытяжной трубой, через которую будут уходить излишние тепло и влага. Приток свежего воздуха произойдет, как водится, сам собой благодаря щелям у входа и разным неизбежным несовершенствам во внутреннем обустройстве подвала. Вытяжная труба должна быть оборудована задвижкой внизу и колпаком наверху, при наступлении морозов задвижку прикрывают, а при сильных холодах вообще закрывают. Сильному повышению влаги может воспрепятствовать ящик с негашеной известью. Но если зимой отпотевают верхние участки стен и потолок подвала, значит следует улучшить сверху теплоизоляцию, например подсыпать земли. Между прочим, повышенная влажность в погребе может возникать и из-за недостаточно хорошо устроенной вытяжной трубы. Ее саму надо обложить теплоизолятором. Еще лучше, если она вообще будет двойной, т. е. между ее стенками будет начинка из полос поролона или других теплоизоляционных материалов.