В старых дворах никогда не бывало напрочь затоптанных участков, потому что всегда находились травы, которые в этой местности брали на себя трудную роль весенне-осеннего прочного ковра. Даже жаркое лето было не в состоянии выжечь его, и вечерами до сумерек на нем сиживали, отдыхая и наслаждаясь прохладой, все от мала до велика. Одной из таких победительных травок была полевица побегоносная.
Растение это чрезвычайно неприхотливое. Само расползается по участку, поскольку размножается и семенами и вегетативно. Но одновременно оно и очень послушно. Ежели перекрыть ему путь кордоном из поставленных на ребро досок или кирпичей, оно дальше не пойдет.
Для посадки семян вскапывают участок земли, освобождают от корней сорняков, хорошо поливают. Семена, рассыпанные по поверхности грунта присыпают тонким слоем песка. Когда трава начнет разрастаться, можно «переселять» ее в другие места в виде пластин дерна. Так удастся быстро распространить ее в избранные места. Даже отдельные побеги хорошо приживаются, будучи прикопаны в небольших канавках.
Понадобится 2–3 года, и полевица уляжется плотным ковром, отвоевав при вашей помощи нужное пространство. И живые, и отжившие стебли спрессуются в упругое покрытие, по которому весьма приятно ходить босиком.
Пройдет год-два и отдельные растения зацветут, выкидывая низкие метелки с семенами. Они почти невесомы, поэтому, высаживая их в грунт, старайтесь не отрывать руку от земли — иначе зернышки унесет даже легчайшим дуновением ветерка. Там, где они смогут продержаться на своих метелочках, часто затеваются воробьиные пиры. Иной раз буквально сотни этих птах в сентябрьские солнечные дни скачут, весело чирикая, в подсохшей полевице, уже не достающей им до колен.
Сама полевица в особом уходе не нуждается, особенно когда стоит влажная погода. Но во время засухи поливать надо — тогда она будет неизменно зеленой и свежей. Конечно, поначалу постарайтесь не слишком-то затаптывать ее, но когда она войдет в силу, ей уже будут нипочем ни бегающие дети, ни постоянно срезающие углы взрослые.
Благоустройство свободной территории время от времени приводит к мысли о необходимости создания на ней красивой клумбы или чего-то еще неведомого, родственного садовым забавам голландцев или японцев. Останавливает, как правило, неосведомленность о тех или иных традиционных приемах, а также новшествах. которые могли бы удивить ваших родственников и гостей. Одним из любопытных явлений садово-паркового искусства, во многих отношениях пригодного для распространения в наших российских краях, стала так называемая альпийская горка, на которую в последнее время все большее внимание обращают знатоки и рядовые энтузиасты дачного времяпрепровождения. Задача этой каменистой терраски или искусственного холмика — порадовать созерцателей сосредоточенного тут растительного великолепия всеми цветами живой радуги.
Исходный материал для «альпийского» строительства — булыжники, щебень, обломки кирпичей. Определив форму будущего «Монблана» — овальную, круглую или дугообразную, надо в основании ее устроить дренаж. Для этого снимается 40–50 см почвы, траншея заполняется битым кирпичом, щебнем. На уровне земли укладывается слой дерна, перевернутый травой вниз. Поверх дерницы насыпают в виде конуса легкую супесчаную почву, обогащенную перегноем или торфокомпостом. Крупные камни укладываются в первый слой с наклоном к центру горки. Наращивая по 15–10 см, надо вывести горку конусом до высоты примерно метровой. Вокруг камней не должно оставаться пустот, земля с ними радом утрамбовывается, причем между крупными камнями неизбежно попадаются и мелкие.
Склоны альпийской горки — прекрасное место для устройства небольших площадок 20x30 или 20x40 см. Снизу их должны подпирать дополнительные камни. Сверху следует подсыпать плодородную почву для различных декоративных растений. Горку могут неожиданно выразительно украсить казавшимися еще вчера лишними керамическими вазами и горшками.
Полный простор для творчества открывает подбор растений. Известный специалист-садовод Александр Куленкамп считает, что предпочтение стоит отдавать низкорослым видам, подбирая их так, чтобы они цвели и радовали глаз с весны до поздней осени. Первыми расцветают пролеска, подснежники, крокусы, примулы. Потом — гиацинты, мускари, ландыши, незабудки. Летом на горке будут властвовать ирисы, лилии, турецкие гвоздики, канны, карликовые бархатцы и колокольчики. А осенью на фоне камней и зеленой декоративной травы хорошо будут смотреться монтебреция (японский гладиолус), безвременник, бессмертник.
Сажать на горку весной можно однолетники и двухлетники, осенью же (в конце сентября — начале октября) — луковичные многолетние растения. Удачно заполнить почву альпийской горки могут низкорослые травяные виды, хорошо участвующие в создании «живой мозаики». Например, серебряно опушенные (чистец шерстистый, скола Биберштейна) и пурпурно-красные (живучка ползучая) листья. Как знают садоводы, среди мелких незабудок хорошо смотрится бадан толстолистный, имеющий очень крупную розетку.
Если альпийскую горку вы сделаете достаточно большой по размерам, ее можно оформить невысокими кустарниками с ярко окрашенными листьями и плодами: кизильник прижатый, барбарис, рододендроны и миниатюрные розы. Симпатично будут выглядеть тут и низкорослые ягодники: брусника, ремонтантная безусая земляника, камнеломка дернистая и другие.
Бросив взгляд в сторону старого сарая, вы в который раз говорите себе: все, хватит — пора строить новый. И непременно на прочном фундаменте, чтобы его потом не «повело». Впрочем, сарай, как и летнюю кухню, можно поставить и на фундаменте простейшего типа. К примеру, на врытых в землю асбоцементных трубах диаметром 120 мм. Расстояние между ними делается от 1,5 до 3 м. Внутрь заливают раствор цемента с песком.
Хозблоки часто ставят и на железобетонные столбцы, и на специально обработанные мощные деревянные брусья (замечательно, если они будут дубовыми). Коли вам захотелось соорудить постройку на столбах кирпичных, то под них надо будет вырыть ямы глубиной 50–70 см. Технология создания такого фундамента описана в литературе многократно и довольно подробно. Надо только помнить, что сечение угловых столбов должно быть 35х35 см, а рядовых 25х25 см. По верху фундамента делается обвязка из бревен или брусьев, на которой и базируется каркас строения.
Осенью и весной в почву можно вносить суперфосфат. Никогда не надо забывать, что суперфосфат нельзя применять одновременно с известкованием почвы, т. е. внесением в нее извести или доломитовой муки, ибо тогда фосфор переходит в форму труднорастворимых солей и почти не усваивается растениями. Поэтому, коли есть необходимость произвести и то и другое действие, лучше всего их развести по разным временам года. Для известкования в таком случае лучше подходит осень.
Если известкование вам не предстоит, суперфосфат вносите под основную перекопку из расчета 20–30 г на 1 м2 (если в вашем распоряжении так называемый двойной суперфосфат). Для оперативной и очередной подкормки применяется настой суперфосфата. Удобрение настаивают в воде в течение 2–3 дней, а перед употреблением сливают, не давая взбаламутиться осадку. Настой используют для подкормки деревьев и кустарников, а осадок выливают в компостную кучу. Указанная только что доза тоже относится к двойному суперфосфату, при употреблении обычного она увеличивается в два раза.
Пруд на садовом участке хочется иметь многим. Во-первых, это запас воды для полива деревьев, кустарников и огорода в сухое лето. Во-вторых, если его не запускать, в нем можно развести карасей. Кое-кто даже окунается в такой водоем в жаркую пору. Но это я не посоветовал бы делать: микроорганизмы, разные возбудители кожных заболеваний, грибки…
Чтобы пруд был многолетним, его надо спланировать не слишком маленьким, вырыть быстро, приготовив заранее все необходимое.
По периметру выкопанного на однометровую глубину резервуара следует прижать к стенкам полиэтиленовую пленку, причем в два слоя. Отступив от стенок внутрь на 0,8 м, начинайте копать в глубину еще на 1 м, скашивая яму под углом 45°. Вынимаемый грунт выкладывайте на отмеренный бортик, в результате чего по окончании работы скос обозначится прямой линией с поверхности до плоскости дна, опущенного на 2 м.
В центр водоема надо поместить ванну, «вышедшую в тираж», эмаль которой сохранилась в приличном объеме. Ее назначение — дать возможность зимовать рыбам. Дело в том, что эта глубокая часть водоема в российских краях с умеренным климатом не промерзнет. Это надо учитывать нашим умельцам. Именно в таких омутах пережидает прудовая и озерная рыба суровую зимнюю пору. Сколько раз приходилось видеть, как хозяева-скорохваты принуждены были с огорчением чистить свой прудик, лишаясь разведенной флоры, освобождая его от погибшей рыбешки.
Подсыпав почву вокруг ванны, заглубив ее таким образом сантиметров на 60, вокруг нее можно поместить бетонные столбцы, применяемые при закладке фундамента, или небольшие бетонные блоки. Их укладывают на ребро для того, чтобы под водой была как бы тропинка для неспешного движения того, кто будет осуществлять эксплуатацию прудового хозяйства. Ступая по этим кочкам, он сможет чистить пруд, обихаживать его, освобождая от погибших растений, наметенных ветром листьев, не тревожа слоя донной почвы, в котором укоренились корни прудовых растений, например кувшинок.
А теперь самое главное. Плоскими железобетонными плитами следует выложить стенки водоема, упирая нижний край в подсыпку. Pie надо стараться все забрать в бетон. Лучше, если верх берегового скоса будет выложен естественным камнем любого качества на ширину до 40 см. Он придаст экзотический вид вашему творению.