Требования к перламутровой основе очень высокие. Она должна быть не только идеально гладкой, но и с достаточно толстым, равномерно «раскрашенным», хорошо иризирующим слоем перламутра. Еще одна особенность мини-картин — тончайшие, полупрозрачные мазки, которые то «растворяются», проявляя перламутровую основу, то уплотняются, образуя отдельные, четкие детали изображения.
После полного подсушивания красочного слоя миниатюру покрывают двумя-тремя тончайшими слоями прозрачного лака.
Картины, выложенные кусочками переливающегося перламутра естественных расцветок или слегка тонированного на темном фоне основы, всегда привлекательны.
Плотный картон или оргалит — самый подходящий материал для основы, хотя ее можно вырезать и из доски, вылепить из папье-маше. Поверхность основы самым тщательным образом обрабатывают. Наждачная бумага позволяет получить идеально ровные, в том числе и профильные, слегка изогнутые плоскости. Окрашивают подложку одним из составов, дающим глубокий черный цвет. Впрочем, мастера иногда отходят от классического черного цвета, делая фон светлым, пятнистым, в мелких крапинках.
Речные или озерные раковины перловиц, встречающиеся в незагрязненных водоемах, вполне подойдут для мозаичных работ. Определить нахождение моллюсков в местной реке, озере можно по характерным бороздам, «пропаханным» выступающей мускульной ногой животного в песчаном дне.
В собранных раковинах перловиц наиболее декоративна передняя кромка створки. Она плотная, толстая, насыщенных тонов. С неменьшим успехом можно использовать и другие части раковин.
Задача, стоящая перед художником, получить как можно более ровные и красивые кусочки перламутра. С этой целью с выбранных участков раковины грубой шкуркой, напильником, надфилем удаляют наружный конхиолиновый и внутренний известковый слои. Осторожно подтачивая выпуклости перламутра с чистой стороны, окончательно выправляют заготовку После всех проведенных операций пластинки имеют толщину 1–2 мм. При этом стараются, чтобы толщина отдельных пластин, частей, из которых будет набираться картина, была примерно одинаковой.
Размеры, конфигурация отдельных деталей, которые осторожно надкусывают от целой пластины, надламывают, распиливают, могут несколько отличаться друг от друга. Для мозаичных работ это не имеет принципиального значения. Заготовленный материал напоминает яичные скорлупки, поэтому весь ход дальнейшей работы перекликается с отделкой поверхности белоснежным известковым материалом.
Копирка, калька, твердый карандаш, разработанный эскиз рисунка — вот и все, что требуется для разметки.
Заполнение рисунка перламутром начинают с выкладки контуров, после чего постепенно выклеивают внутреннюю часть оконтуренных деталей. В работе следят за тем, чтобы между перламутровыми скорлупками оставалась характерная паутинка просвета.
Как технический прием, как вид художественного декоративного творчества инкрустация славится своей богатой историей. Суть приема сводится к врезанию, вделыванию в поверхность основы (дерево, камень, рог, кость…) вставок, имеющих хорошо выраженные декоративные свойства (древесина, камень, перламутр и другие как природные, так и искусственные материалы). Из всего практикуемого вставочного сырья перламутр был наиболее любим, пользовался значительным спросом, стоил немалых денег. Им инкрустировали роскошную мебель, дорогие музыкальные инструменты, выкладывали поля шахматных досок, украшали именное оружие, отделывали шкатулки, наконец использовали в женских украшениях. Будучи погруженным в материал основы, перламутр становился неуязвим, не изменял своих декоративных свойств столетиями (рис. 3).
Рис. 3.Фрагмент шкатулки, инкрустированной перламутром Китай, XIX в.
Вставки изготавливают из выровненных участков раковин перловиц, предварительно очертив их по шаблону карандашом. Детали прямоугольной формы выпиливают пилкой по металлу, криволинейной — лобзиком, не забывая смачивать полотно водой. Края выкроенных деталей выравнивают надфилями. Первые инкрустационные работы лучше всего выполнить из деталей правильной геометрической формы: квадрата, ромба, прямоугольника, треугольника и т. д.
Основа может быть различной и по используемому материалу, и по форме, отвечающим назначению изделия. Отделываемая поверхность, брошь из дерева, например, тщательно выравнивается, шлифуется, окрашивается черным лаком С помощью копирки размечается рисунок. Если есть опасность стирания следов разметки, их покрывают в один тонкий слой быстросохнущим лаком.
Врезку ведут кончиком остро отточенного ножа. К размеченной на основе детали прикладывают вырезанную фигуру и осторожно обводят кончиком ножа. Затем риску обводят ножом вновь, но уже с заметным усилием, чтобы кончик лезвия «погрузился» в материал не менее, чем на толщину перламутровой вставки. Подрезают края вырезки. Выбирая лишний материал, подравнивают дно выемки.
Вставку всухую вставляют в выемку. Входить она должна без усилий, но при этом не образуя по краям заметные щели. Деталь пронумеровывают. Карандашом делают контрольную вставку в гнездо, после чего ее удаляют и помечают выемку тем же номером, что и вставку.
Вклеивание позволяет прочно закрепить вставку в отведенном ей месте. С этой целью внутреннюю поверхность перламутра и дно ямки с помощью надфиля делают немного шероховатым. Уксусом обезжиривают вставки. Если они в ходе обработки получились прозрачными или полупрозрачными, дно выемки подкрашивают акварельными красками или тушью в соответствующие цвета.
Вставку и выемку смазывают тонким слоем клея (БФ-2, ПВА или специально приготовленного[2]).
Погружают детальку на свое место. Выступающие капли клея удаляют тряпочкой, после чего работу с вклеенными вставками укладывают под пресс. Сверху предварительно накладывают несколько листов чистой бумаги. Выдержка под прессом — не менее суток.
Отделка. Инкрустированную поверхность изделия отшлифовывают шкуркой, доводя зернистость до минимальной. Окончательно выглаживают поверхность с помощью пемзы. Остается лишь, при желании, покрыть изделие лаком и отполировать.
В среде ювелиров перламутр любим за его прозрачность полутонов, удивительную игру цветов, способность как бы светиться изнутри, удивительную теплоту, мягкость (рис. 4).
Рис. 4.Ювелирные изделия с использованием перламутра. Работы современных мастеров:
а — серьга; б, в — кулон из гарнитура «Храм» и брошь «Ромашка» (Р. и Е. Куликовы); г — брошь «Дождик» (Л. Борисова)
Создавая прекрасные изделия, мастера нередко выполняют их целиком из перламутра, используя дня этого морские раковины. Большая часть самоцвета шла на изготовление вставок в серьги, запонки, браслеты, выполненные из серебра или золота. Кабошоны для брошей, перстней, бусины на ожерелья вытачивали из об ломков или специально напиленных толстостенных кусочков раковины с мощным слоем перламутра. Обработку объемных вставок вели по технологии получения пластин для мозаики и аппликации.
При изготовлении брошей, инкрустированных перламутром, в настоящее время нередко прибегают к технике перегородчатого набора, заимствованной у художников по эмали. На подготовленную основу (дерево, оргалит, папье-маше…) наносят слой пасты черного цвета. Приготовить ее совсем несложно: клей ПВА, цемент или гипс и сажу тщательно перемешивают друг с другом. В наложенный слой пасты, по заранее продуманному и составленному рисунку, вдавливают отполированные кусочки перламутра. Чтобы подчеркнуть выразительность рисунка, дополнительно прокладывают отполированную металлическую проволоку или кусочки ее. После подсыхания пасты поверхность изделия в 2–3 слоя покрывают быстросохнущим лаком и оправляют в металлический ободок.
Перламутровый рисунок броши усложнится, если каждой детали дополнительно с помощью надфилей придать определенный рисунок. В этом случае на подготовленных перламутровых пластинах одинаковой толщины сначала размечают все детали изображения. Затем их выпиливают лобзиком, заправленным самым мелкозубым полотном для металла (в идеале — шведского производства), зажав пластинку через полоску сложенной бумаги в тисках. После чего поверхность размеченной (и заранее подготовленной) основы начинают выклеивать деталями перламутра, начиная от самых крупных. Выложенный рисунок, особенно если он получился выпуклым, шпаклюют маленькой лопаточкой в 2–3 приема с промежуточной подсушкой. Шпаклевка может быть на водной, глифталевой или иной основе.
Просушенную работу зачищают мелкозернистой наждачной бумагой, смачивая ее керосином или уайт-спиритом, чтобы избежать «засаливания» шкурки.
Протерев отшлифованную поверхность изделия, с помощью масляной краски или гуаши тонкой мягкой кисточкой прописывают фон. Особенно тщательно прорабатывают контуры деталей. Высохшее после фоновой обработки украшение покрывают лаком — масляным или нитроцеллюлозным.
Заматировав лак (протирают мелкой шкуркой), дополнительными просвечивающими мазками масляной краски прописывают детали. При этом следует учитывать естественную окраску перламутра.
Финишная операция — лакирование подсохшего после прописи рисунка и всей поверхности ювелирного изделия 2–3 слоями светлого лака.
По окончании работы брошь вставляют в металлическую оправу. Изнутри приклеивают крепежную булавку или иное приспособление.
Материал, имитирующий перламутр, давным-давно выпускается одним из подмосковных заводов. Из листов смолы, окрашенной под природный самоцвет, штампуют заготовки для всевозможных пуговиц, пряжек, заколок и т. д. Главная трудность в изготовлении искусственного перламутра — получение пигмента, который создавал бы соответствующую игру красок.