ходясь под покровом снега под влиянием зимнего холода, и в результате дружно прорастают весной. Иногда из-за неблагоприятной погоды (малоснежная зима, оттепели среди зимы) многие семена погибают. Садоводы и лесоводы, чтобы сохранить семена, выводят их из состояния покоя искусственно, применяя стратификацию, т. е. выдерживая их определенное время в специально подготовленном субстрате при пониженной температуре. Условия стратификации семян разных культур отличаются. Для лимонника температура 0—+5 °C и продолжительность 60 дней. Субстрат готовят из проветренного измельченного торфа и промытого речного крупнозернистого песка, взятых по объему в соотношении 4:1. Его увлажняют водой так, чтобы из сжатой в кулак массы появились капельки воды. Далее на 1 часть семян берут 3 части увлажненного субстрата, тщательно перемешивают и насыпают в полиэтиленовый пакет. Для стратификации семян лимонника можно применять бытовой холодильник. В первый месяц семена выдерживают при температуре +17— +20 °C и 2 месяца в холодильнике под морозильным отделением при температуре 0—+5 °C. Если средний срок высева семян в Подмосковье 20 апреля, то начало стратификации семян лимонника 20 января. В месяц 2–3 раза просматривают содержимое пакета, встряхивают и перемешивают — это улучшает воздухообмен. Обнаруженные испорченные семена удаляют, а семена, проклюнувшие раньше времени, хранят до посева при температуре 0 °C.
Семена перед посевом обрабатывают слабым раствором марганцевокислого калия, чтобы предупредить появление грибковых заболеваний у сеянцев. Семена высевают на заранее подготовленную грядку, при этом требуется не допускать пересыхания семян, так как в противном случае они полностью теряют всхожесть. Глубина посадки семян в землю 2–2,5 см, на 1 м2 высевают до 100 штук. Всходы появляются через 2–3 недели. Однолетние сеянцы, а также пересаженные через год на доращивание притеняют и регулярно поливают. Непритененные сеянцы бывают слабы ростом, а в условиях затенения, наоборот, интенсивно идет формирование листьев и усиливается рост в высоту.
На практике часто применяют и осенний посев семян на грядках, где проходит их естественная стратификация. Для этого в конце октября семена высевают в землю. При благоприятных условиях весной дружно появляются всходы, однако этот способ дает хорошие результаты в годы с затяжной осенью и мягкой зимой.
Широко применяют и вегетативный способ размножения, при котором материнские качества (половая разновидность и качество ягод) полностью передаются потомству.
При вегетативном размножении применяют следующие способы: зеленое черенкование, отводки и корневищная поросль. Зеленое черенкование даст очень малый процент укореняемости черенков, поэтому он редко применяется. При наличии маточных растений лимонник легко размножается отводками и корневищной порослью. У лимонника, начиная с 3—4-го года жизни на некотором расстоянии от куста начинает вырастать корневищная поросль, т. е. верхушки корневищ, несущие почки, выходят на поверхность земли и становятся надземными побегами. Весной, в начале мая, до распускания почек, подальше от центрального корня, выкапывают корневищные отпрыски (рис. 6) и сразу же высаживают на заранее подготовленное место. Длина выкапываемого корневища должна быть не менее 30–40 см. В течение 30–40 дней посаженные отпрыски обильно поливают и притеняют щитами.
Рис. 6.Размножение лимонника:
1 — куст; 2, 3 — побеги корневищной поросли и их откапывание; 4 — корневая система; 5, 8 — отводок и его откапывание; 6 — колышек; 7 — присыпанный слой земли
Качественные отводки получаются от наиболее сильных и длинных побегов корневой поросли. В начале мая до распускания почек их укладывают на рыхлую почву, пришпиливают и присыпают толстым слоем земли, смешанной с перегноем и крупным речным песком. Верхушку побега подвязывают к колышку (рис. 6), а почву постоянно поддерживают в рыхлом, увлажненном состоянии. В течение 2–3 лет образуется самостоятельный куст с хорошей корневой системой, после чего его можно отделить и высадить на постоянное место. Из одного побега можно получить 3–4 укорененных растения.
Последние два способа вегетативного размножения обеспечивают хорошую приживаемость растений и быстрое вступление в плодоношение.
Для получения обильного урожая необходимо четко выбирать пол растений, из трех кустов лимонника должно быть посажено два женских и одно мужское растения. Для размножения лимонника лучше всего саженцы приобретать у садоводов, которые его давно выращивают и получают хорошие урожаи. Еще раз повторяем, что половые разновидности у кустов лимонника можно определить только весной во время цветения.
В последние годы выведены 2 сорта лимонника: Садовый-1 И.М.Шайтаном в ботаническом саду АН Украины и Первенец в Московском отделении ВИР Э.И.Колбасиной. Кусты указанных сортов вырастают до 2,5 м, зимостойкие, урожайные, в кистях до 20–25 крупных и сочных ягод карминно-красного цвета.
Лимонник в средней полосе России зацветает с наступлением теплой погоды — 20–25 мая и цветет до 5-10 июня. Но, к большому сожалению, распустившиеся цветки попадают под возвратные заморозки, которые ежегодно наступают во время цветения черемухи, а иногда повторяются и в первой декаде июня… Нежные цветки неустойчивы к внезапным заморозкам и температура воздуха — 1–3 °C уничтожает не только цветки и завязи, но и листья и побеги. И все же можно защитить лимонник от губительных заморозков благодаря гибкости его лиан и специально выполненной конструкции опор, приведенной на рис. 3.
Защищать цветки и завязи многих культур в саду (яблоня, груша, смородина, крыжовник, слива, земляника, лимонник) от возвратных заморозков очень хлопотно, поэтому к ним следует подготовиться заблаговременно. О вероятности наступающих холодов местное радио и телевидение предупреждают, но не пренебрегайте и народными приметами. Обычно похолодание совпадает с цветением черемухи и распусканием дуба. Вечером, накануне заморозков, птицы замолкают, ветер затихает, небо безоблачное, нет вечерней росы, температура резко снижается, закат солнца яркий, без туч и звезды ночью хорошо видны на темном небе. Если температура в 9 часов вечера снижается до +3—+4 °C, то вероятность заморозков очень велика.
Деревья и кустарники накануне необходимо полить под корень и также опрыскать из шланга с наконечником, дающим мелкий распыл. Примерные нормы полива: под плодоносящие яблони, груши и сливы 9-10 ведер, под смородину и крыжовник 2–3 ведра, под лимонник 3–4 ведра. В ночь перед заморозками надо быть внимательным и постоянно следить за температурой воздуха в саду. Заранее в подходящих местах сада необходимо разложить костры для дымленения из расчета: 1 костер на 1 сотку сада. В костер пойдут: 3 части сырых стружек, соломы, листьев и ботвы и 1 часть сухих стружек, бумаги, обрезков досок, подложенных снизу. Категорически воспрещается использовать рубероид, пленку и пластмассу, которые выделяют ядовитый дым. Когда температура воздуха упадет до +1 °C, кучи поджигают, и густой дым начинает уводить поток холодного воздуха от цветущих деревьев. Утром, с повышением температуры воздуха, костры необходимо погасить, сохраняя их до следующей ночи.
Кстати, укрытие цветущей земляники, кустов смородины, крыжовника, айвы японской полиэтиленовой пленкой хорошо защищает от заморозков.
Для этого раскидистые кусты стягивают шпагатом и над ними устанавливают дуги из стальной проволоки диаметром 7-8 мм, на отдельно растущий куст — 3 дуги, расположенные радиально (рис. 7), и на группу кустов, расположенных рядом, дуги устанавливают параллельно друг другу на расстоянии 300–400 мм (рис. 8).
Рис. 7.Защита куста смородины (крыжовника) от заморозков:
1 — цветущий куст; 2 — дуга из стальной проволоки; 3 — пленка полиэтиленовая; 4 — обвязка; 5 — кирпич (камень)
Рис. 8.Защита кустов смородины (крыжовника) от заморозков. Вариант 2
Сначала на дуги накладывают крафт-бумагу или мешковину, а затем накрывают пленкой и внизу у основания края пленки прижимают к земле камнями. Мешковина или крафт-бумага являются дополнительной защитой от заморозков и в то же время впитывают влагу, появляющуюся под пленкой. Утром, после восхода солнца, пленку и дополнительный защитный слой снимают, но дуги не убирают, во избежание лишней работы на следующую ночь.
Для защиты кустов лимонника от повреждения заморозками необходимо совсем немного (рис. 9).
Рис. 9.Подготовка куста лимонника к заморозкам:
а — стойки вокруг куста; б — бруски сняты с труб и привязаны к стойкам; 1 — куст; 2 — обруч; 3 — переплетение из шпагата; 4 — полиэтиленовая пленка; 5 — стойки
Заранее до наступления заморозков вокруг каждого куста втыкают в землю 7–8 стоек, образуя вокруг него окружность диаметром 800 мм. Высота наземной части стоек ~ 2375 мм. На концах стоек вырезают шипы для установки обручей и привязывания их. Таким образом получаются своего рода большие цилиндрические каркасы, внутри которых находятся кусты лимонника. Стойки из орешника, сухих елок или осины толщиной 30–40 мм, обручи выгибают из прутьев ивы толщиной 15–20 мм, диаметром 800 мм. Обруч переплетают шпагатом, чтобы накинутая на него мешковина или бумага не проваливалась на куст лимонника. Кстати, временно и заранее установленные каркасы не заслоняют солнце и не мешают работать в саду.
Вечером, накануне заморозков, бруски отсоединяют от труб и, переставляя их, устанавливают каждую пару брусков внутри своих стоек, подвязывают. Ветви и побеги лимонника благодаря их гибкости при перестановке не повреждаются и не ломаются. Теперь кусты обильно поливают и на каркас накидывают крафт-бумагу или мешковину, чтобы их края свисали вниз. Далее на каркас надевают сначала «юбку», а затем «колпак», сшитые крупными стежками из полиэтиленовой пленки. Они должны быть таких размеров, чтобы их можно было надевать и снимать быстро и свободно (рис. 10). Вниз