На какие ветки нужно смотреть, определяя состояние?
Молодежь (до 5 лет) и взрослые (до 10-12) деревья легче оценить по приросту средней и верхней части кроны. Нормальное состояние: на нижних, плодоносящих ветках прирост 10-30 см, в среднем ярусе — около полуметра, а вверху, на лидерах — до метра. Средний ярус такого дерева оптимален. Чаще всего я просто убираю лидеры целиком, а нижние ветки обрезаю детально.
Старые деревья представляют собой, по сути, целую семью деревьев разного возраста: тут могут быть согбенные, давно не прирастающие суки (например, с повреждённой корой), а из них могут лезть кверху молодые стволы — бывшие волчки–перехватчики. Тут каждый сук оцениваем индивидуально, и работаем с каждым суком по–разному — как с отдельным деревом своего состояния. Слишком высокие, мешающие суки и даже стволы смело удаляйте: тень для старого дерева — его могила.
А теперь давайте бегло просмотрим нашу таблицу и усечём главное: разницу целей исправления.
ЮНОЕ СИЛЬНОЕ (прирост лидеров в метр и больше) — можно резать или гнуть для формировки. Цель — перевод роста в плодоношение.
ЮНОЕ СРЕДНЕЙ СИЛЫ (прирост лидеров около полуметра) — резать и формировать можно, но очень щадяще, и обязательно обеспечив питательное мульчирование приствольного круга (10 см перегноя, навоза, и сверху — солома, трава) и поливы. Цель: начать формировать, не ослабив рост.
ЮНОЕ СЛАБОЕ (прироста почти нет, вместо него обрастает плодушками!) — оборвать все цветки, и никакой обрезки! Мульча двойная! Поливы и внекорневые подкормки дважды в месяц! Цель — добиться роста!
ВЗРОСЛОЕ ЖИРУЮЩЕЕ — самое жёсткое заплодушивание: вырезка лидирующих стволов целиком, удаление волчков, летняя обрезка прироста — дважды, кольцевание, петлевание, подрубка боковых корней, не кормить, не поливать. Цель: уменьшить прирост и заплодушить.
ВЗРОСЛОЕ СРЕДНЕЙ СИЛЫ — только формировка раскрытой кроны с удалением лидеров, вырезка волчков, разгрузка плодовых, особенно нижних ветвей и детальная обрезка плодовых веточек. Стрясти лишнюю завязь. Не дать сохнуть в засуху. Цель — сохранить средний прирост и количество плодушек.
ВЗРОСЛОЕ СЛАБОЕ — корни не работают! Отсюда — дикий перегруз плодушками, а рост сошёл на нет. Разгрузка: вырезка 3/4 заплодушенных веток, сильное омолаживание нижних веток, но лидеры выпилить только через год; двойная широкая мульча под крону, полив, внекорневые подкормки, обмазка коры глиной с коровяком. Беречь листья от вредителей! Цель понятна: добиться нормального прироста!
СТАРОЕ СИЛЬНОЕ — осветление и омоложка нижних веток, равно как и удаление лидеров и волчков, летняя обрезка, кормить не надо. Цель — оставить и удержать самые плодоносные части кроны.
СТАРОЕ СРЕДНЕЕ — больше разгрузить заплодушенные нижние ветки, меньше — верхние. Удалить ослабевшие и теснящиеся ветки, осветлить крону; оставить волчки на замену старым веткам. Летом не трогать. Поливы в засуху, желательна мульча. Цель — оставить самые плодоносные ветки, но не ослабить дерево.
СТАРОЕ СЛАБОЕ (прироста нет даже наверху — всё лохматое от плодушек) — корни не справляются с массой цветков. Сильное осветление и омолаживание, удалить почти все плодушки и слабые ветки, а то и целые стволы; живые ветки сильно (до 0,5 - 1 м) укоротить; максимум мульчи, обмазки, подкормок и поливов. Цель — добиться роста новых веток.
Видите, как всё просто?.. Проясним это детальнее.
Итак, вот главная разница: дерево занято или преимущественно ростом, и тогда почти не плодоносит, — или напротив, рост ограничен, и тогда дерево обрастает плодушками и торопится дать потомство. В первом случае оно жирует, выращивает кучу дров и не плодит. Во втором — ослаблено, собралось гибнуть и лихорадочно рождает массу плодов, но все они мелкие и больные. И то, и другое нас не устраивает: нужна золотая середина. И действительно: наилучшее плодоношение происходит при среднем приросте. Этот закон справедлив для большинства плодовых деревьев. Задача садовника — сделать так, чтобы крона была светлой, прирост на плодовых ветках был средним как можно дольше и состояние это на большинстве ветвей наступило бы пораньше — с третьего–четвертого года. Исправление реальных деревьев — это приближение их к этому оптимальному состоянию.
Теперь можно рассмотреть всё это в деталях.
САЖЕНЕЦ ДОЛЖЕН РАСТИ!
— А чего это у него кусты такие здоровенные?..
— А он навозу наклал.
— А!.. Ну, с навозом–то и дурак сможет!
В "Умном саде" есть целая глава о том, как выбрать и посадить саженец, который начнёт хорошо расти. Ибо если вы этого не сделаете — треть, а то и половина саженцев не возьмётся, а будет сидеть год или два, с трудом выживая и выдавливая плодушки вместо ростовых побегов. Саженец должен дать хороший прирост в первое же лето. Пока он не растёт, он стареет. Древесина его становится больной. Если он не погиб в первый год, его можно откачать. Но два–три года выброшено на ветер. Кроме того, за время "отсидки" трутовик прорастает по всей древесине, деревце становится очень болезненным и слабым. Особенно страдают косточковые, из которых привитые персики — просто рекордсмены по загибаемости. Посему кратко напомню правила саженца.
ВЫБИРАЙ САЖЕНЕЦ: а) с наиболее густой и разветвлённой корневой системой, б) с зарастающей ранкой от срезанного подвоя (если вместо неё торчит гнилой пенёк, саженец наверняка заражён трутовиком), и в) с целой корой и живыми почками на высоте от полуметра до метра: при посадке вы всё равно укоротите саженец примерно до этой высоты.
****рис 107
Мощный, длинный саженец с парой обрубков вместо корней — первый кандидат засохнуть: крона вся цела, а корней осталась четверть. Листья распустятся, им подавай воду для испарения — а корней нету! Не бойтесь резать короче, даже пополам: нужно восстановить баланс. В этом смысле саженцы среднего размера надёжнее.
ПОСАДКА ЗАВИСИТ ОТ МЕСТА. В районах с суровыми зимами, а так же в местах с близкой грунтовой водой, на слишком уплотнённых почвах и тем паче на подтапливаемых участках разумно сажать В ВАЛЫ или ПРИПОДНЯТЫЕ ГРЯДКИ. Даже в засушливых районах это — единственный способ получить нормальные косточковые, если близка грунтовка или весной застаивается вода. Сначала почва под вал перекапывается и обильно присыпается питательной органикой. Валы насыпаются не ниже полуметра, шириной не меньше 2 м, но чем они больше, тем лучше. В. И. Сусов рекомендует насыпать валы до метра, шириной в 3-4 м. А чтобы летом они не высыхали — завалите толстой мульчой. Работа серьёзная, но деревья будут сильны, очень зимостойки и долговечны.
****рис 108, 108Б
В нормальных, сухих местах, где все деревья растут без проблем, можно сажать просто в полуметровую яму, наполовину сдобренную органикой. Но если вы хотите быстрого и гарантированного развития саженца — сделайте умную яму. Я узнал о ней от виноградаря из Северской, А. М. Карасёва. На дно полуметровой ямы сыпем 10 см щебня. В него втыкаем трубу или короб из досок. На щебень сыпем тонкий слой щепок, битого кирпича или шифера. Потом — органику, потом — землю, и сажаем саженец. Первое лето льём каждую неделю ведро воды в трубу — и саженец, стремясь к воде, развивает мощные корни.
****рис 109
Во всех местах без разницы, посадив деревце, сделайте ему главный подарок: вывалите на приствольный круг две тачки навоза или перегноя, разровняйте, а сверху навалите соломы, шелухи, опилок, листвы — слоем в полштыка лопаты. Почва должна быть укрыта толстым одеялом, чтобы сохранить влагу и воздух. Особенно это важно в районах с сухим и жарким летом. Такая же мульча плюс полив — самый эффективный способ откачать любого "инвалида детства", если он хоть немного прирастает. Надо только отгребать навоз от самого ствола, иначе кора может подпревать зимой.
Вместо покровной органики я иногда кладу на перегной старую плёнку и покрываю всё это слоем гравия. Два–три года и дерево радуется, и я: красиво, и сорняки не прорастают (фото ). Можно укрыть тряпьём, старым рубероидом — лишь бы влагу держало. Под мульчой задерживается влага и развиваются придаточные корни, помогающие дереву питаться (фото ). Эффект замечательный — проверено.
****фото 108, 109
Итак, что получилось? НОРМАЛЬНО РАСТУЩИЙ САЖЕНЕЦ, который можно формировать. Это я намекаю на то, что других и не должно быть! За чахлый, не растущий саженец я вообще не поручусь, и рассматривать его здесь не буду.
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ
"Если хочешь умереть, спроси, хочу ли я похудеть!"
Это — о молодых и взрослых жирующих деревьях.
Жирующих деревьев в Подмосковье я почти не видел, а вот на Кубани их — тьма: почвы жирные, солнца — море, а их ещё поливают и кормят. Вот и прут. У жирняков с детства прирост не бывает меньше метра, а ствол в пять лет — ладонями с трудом обхватишь. Особенно жутко смотреть на такие яблоньки, привитые на кислицу: строевой лес с редкими плодушками, слегка портящими идеальную гладкость ветвей. С таким "драконом" приходится повозиться! Просто резать его — только дразнить. Гнуть — хорошо, но мало. Его душить надо.
В "Умном саде" я даю ряд приёмов, быстро уменьшающих силу роста. Очень эффективный — петлевание (рис. ). Основание ствола или ветки перетягивается двухмиллиметровой медной проволокой, которой дают врасти и оставляют в дереве на память о бурной юности. Очень эффективно!
И вот я встречаю сад, в котором аккуратно и почти до смерти задушены все деревья…и без того росшие весьма средненько! Хозяин внимательно изучил, как делается петлевание. Он пропустил только НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ — "Если дерево ЖИРУЕТ"! Братцы!!! Я вас умоляю — читайте как минимум ВСЮ ГЛАВУ, чтобы знать, ЗАЧЕМ делается то или это! Жирняк — он два миллиметра спокойно проглотит, а вот среднее деревце и миллиметровой проволокой можно в гроб загнать, особенно если с погодой не повезёт — весной затопит, а летом засушит. А не везёт часто. Никогда я не советовал и не посоветую ослаблять рост среднерослых деревьев!