Другой вид передушивания — кольцевание (рис ). Вырезаете кольцо коры шириной 1-1,5 см и замазываете грязью. Если вместо этого заклеите скотчем, ещё и сможете бесплатно наблюдать, как камбий строит новую кору. Обычно кольцо срастается за лето. Но для надёжности можно оставить мостик нетронутой коры, а то и два. Кольцевание, особенно с мостиками, тормозит рост всего на месяц–два, и приходится его повторять, как только кольцо срослось. Но, пожалуйста, не продолжайте, если рост уже стал средним!
****рис 110-111
Удушение, особенно кольцевание, более чревато для косточковых: камедь*, трутовик, чувствительность к грунтовой воде; посему здесь ограничьтесь гнутьём, летней обрезкой и проволочкой в полмиллиметра.
А что резать? 1. Я склонен вырезать весь центральный ствол, оставив два, максимум три нижних яруса по четыре–пять веток. То есть смахнуть верхнюю половину дерева. Сразу становится так хорошо! Особенно другим деревьям и соседям. 2. Прирост и обрастающие побеги веток, конечно же, нельзя сильно укорачивать! А надо заплодушивать, глядя на длину обрастания. Особенно полезна летняя обрезка! А чтобы усилить эффект — 3. Пригните ветки. Придётся повозиться, но дело стоит того: получите удобные и урожайные ветки гораздо скорее. 4. Если пригнуть не удалось, надо сильно укоротить верхний ярус веток, чтобы дать преимущество нижнему. Для этого не надо укорачивать побеги, а лучше срезать целиком два–три года оси, переведя ветки на боковые или нижние ответвления (рис. ).
****рис 112
РЕАНИМАЦИЯ ПЕРЕТРУЖЕННЫХ
Если вашему дереву стало совсем паршиво, то я вас предупреждал!
Перетруженных — значит перегруженных. Речь — о молодых и взрослых ослабленных деревьях. Что–то помешало дереву расти: корни попали в цейтнот, кору подгрызли, или хозяин переусердствовал — кору солидолом намазал и тряпкой замотал, растяжки со ствола снять забыл на три года, листья керосином облил, перекольцевал, недомульчировал, — дальше по списку. И тогда оно почти перестало прирастать и обросло плодушками сплошь, превратившись в нахохленное подобие ветвистого коралла. А хозяин на это дело спокойно смотрел, наивно радуясь, как оно плодами обвешано. И задумался только тогда, когда плоды вконец измельчали и стали осыпаться незрелыми. Теперь на восстановление дерева минимум два года уйдёт (фото ). А ведь лучше было сразу исправить.
****фото110
Тут уже не до формировки! Сначала, и прежде всего, прямо весной — пять–десять тачек навоза под крону (сам ствол — свободен!), сверху — небольшой стожок соломы раскидать или ещё чем укрыть; наладить полив, да приготовить микроудобрение со стимулятором (лучшие на мой взгляд — Акварин* и СИЛК*) и опрыскиватель. Ведь наша цель — получить новый прирост!
Теперь нужно избавить дерево от 80% плодушек и заплодушенных веток.
Сначала прореживаем: оставляем по три–четыре самых сильных ветки в двух ярусах, а всё остальное, особенно заплодушенную мелочь, удаляем. Но если есть молодые побеги, их не трогайте!
Сильнее всего перегружены боковые, склонённые вниз ветки. Укорачиваем их до молодого ответвления, направленного выше и имеющего хоть какой–то прирост. То есть оставляем от ветки половину, а то и треть. Нет ответвления — режем на любую плодушку. На фото …. — ветка груши, омоложенная два года назад; видны два процветающих заместителя.
****фото 16Б
Если на лидере есть прирост, хотя бы 30-40 см, его оставляем. Он усилит дерево, нарастит корни, и с чувством выполненного долга удалится через год. Если и на лидере прироста нет — удаляем его на полметра выше веток: из среза выйдут побеги и станут новым ярусом веток (рис. ).
****рис 113
А теперь — детальная вырезка плодушек. Во–первых, надо вырезать каждую вторую плодушку совсем. А во–вторых, на оставшихся плодушках надо оставить по одной–две нижних почки — омолодить их, как описано в главе о плодовых веточках. И цветки пару лет лучше обрывать.
Последнее — очистить кору, пробороздовать ствол с трёх сторон и ветки — с двух, обляпать ствол глиной с навозом и забинтовать. А отдышавшись от всего этого, можно приступать к внекорневым подкормкам. Я же говорил — лучше было сразу исправить!..
КНИГА ДЖУНГЛЕЙ
…И наши срезы, спилы, срубы
Видны весомо, зримо, грубо!
Это — о том, что я обычно делаю, попав в лесок из семиметровых восьмилеток, в юности жирующих на радость наивному хозяину. Если же их пару раз пытались "остановить" сильной обрезкой прироста — это вообще не для слабонервных. То есть речь о нормальных, но слишком высоких взрослых деревьях.
1. СНИЖЕНИЕ КРОНЫ — вещь всё же необходимая. Основания веток уже голые, и есть один реальный способ их заплодушить — нагнуть ветки с подпилом, и превращать в плодовые ветки новые побеги, что полезут по всей длине. Но пока цел лидер, он будет и отвлекать на себя всё питание, и душить своей тенью всё, что ниже его. Вот по этой причине я выпиливаю лидеры, оставляя только самые плодоносные ярусы веток. Дерево при этом становится ниже часто наполовину (фото ).
****фото 113-114-115
В общем, большое взрослое дерево соединяет в себе всё здесь пройденное. Его верхушка — жирующий лидер, а самые нижние ветки — ослабленные и перегруженные потомством "гаремы". И действовать надо соответственно. Лидера — укорачивать или удалять; верхних конкурентов — переводить на боковые ветки, кольцевать, а летом удалять волчки и укорачивать концы для обрастания и ограничения роста (но не резать коротко — на усиление прироста!). Средний ярус — можно почти не трогать, только проредить при необходимости да волчки убрать. А нижние ветки — если уже прирастать перестали — разгружать от плодушек (детальная обрезка) и, в случае полного ослабления, омолаживать — сильно укорачивать в пользу более молодых верхних ответвлений (рис ). Если веток многовато — обязательно прореживайте! Помните: нормальная густота кроны — это когда воробей пролетает, не тормозя!
****рис 114.
Примерно так же, но с сильным прореживанием, приходится исправлять сплетённые и заросшие "таганрогские лодочки из карликов", хозяин которых почему–то решил, что, раз их так назвали, они должны сами себя формировать (фото ).
****фото 116-117
После двух лет такой коррекции получается плоское или чашеобразное дерево, хорошо плодоносящее во внешней части кроны и не мешающее соседям заниматься тем же благородным делом.
ПОСТЕПЕННАЯ ПЕРЕФОРМИРОВКА делается тогда, когда у дерева несколько стволов или толстых скелетных сучьев, как это часто бывает у слив и полудиких алычей, и реже у яблонь. Сначала выпиливаем под корень половину стволов (сучьев) — тех, что больше мешают, несут меньше боковых веток и меньше плодят. Особенно центральные — самые длинные и голые. Остальные просто прореживаем, снижаем — в общем, доводим до ума: пусть пока живут, работают (рис ).
****рис 115
Из срезов пойдёт мощная замена. В первое же лето оставляем три самых сильных побега. Во второе лето, когда они ещё подрастут — гнём их, выводим на свет, и ещё пару лет выращиваем — формируем из них удобную крону. Когда новые ветки заплодоносят, выпиливаем остальные стволы, а из их заместителей делаем ещё три ветки. Если дерево сильное и корни работают нормально, эта метаморфоза ему не повредит. А если корни встали — оно и так погибнет.
ПОЛНАЯ ЗАМЕНА КРОНЫ — это если дерево вымахало несуразно высоко и нет наклонных боковых веток, или вообще вся крона осталась на верхушке, как у сосны. Спиливаем по весне дерево целиком. Не волнуйтесь! Если прирост был нормальный, вы ещё замучаетесь его тормозить! Пень оставляем высотой до метра. И года три спокойно формируем удобную крону из пяти самых мощных заместителей.
Применимо это и к кубанским абрикосам, у которых несколько лет подряд концы веток съедает монилиоз*(природная "обрезка" на усиление и размножение прироста!), посему крона зарастает снопами побегов и не плодоносит. На фотографии — то, что такой пенёк успел отрастить с весны к концу июля.
****фото 118
Три года назад он обновлялся точно так же. Как видите, это идёт ему только на пользу. Но не забудьте: если ваш пенёк обрастает в густой тени других деревьев — ничего хорошего не выйдет!
ОМОЛАЖИВАНИЕ ДРЕВНИХ СТАРЦЕВ
1. Если ты поехал работать в дождь, погода исправится.
2. Если ты испугался дождя и не поехал, погода всё равно исправится, и ты весь день будешь злой, как чёрт.
Речь идёт о старых и очень старых больших деревьях, нижние ветви которых уже отмирают от истощения, и только многолетние заместители наверху выглядят живыми и сохраняют рост. Для их капитальной омоложки не стоит ждать специального времени — делайте это, как только появилась возможность: исправляться они будут не один год.
Прежде всего, надо вырезать "на кольцо" практически весь нижний ярус: сухие и гибнущие, совершенно переставшие прирастать, задушенные сотнями плодушек и утонувшие в непролазной тени ветки восстановлению уже не подлежат. Всё жизнеспособное давно переместилось в верхние этажи. Посему, омолодившись, такой "аксакал" становится на пару метров выше. Это естественная плата за то, что дерево столько лет никто не формировал.
Теперь гляньте на дерево трезвым глазом. Фактически это — маленький сад из нескольких постаревших деревьев. Каждый толстый сук или ствол — отдельное дерево. Вот и ладушки. Перво–наперво оценим их состояние.
Вот этот сук просто тянется сквозь крону, весь голый, и только на недосягаемой высоте какая–то метла из веток. А вот этот — совсем гибнет: кора сильно повреждена и продолжает отмирать, и прирост почти прекратился даже наверху. А этот просто слишком огромен, торчит в сторону и давит соседние деревья. Все упомянутые, и прочие мешающие, лишние "деревья" выпиливаем "под корень" без всяких комплексов: дереву страшно тяжело тащить всю эту жуть! Пусть останется два–три ствола, но — жизнеспособных: они сейчас — единственные, кто в состоянии воспользоваться благами разгрузки и продлить жизнь дерева. А самую мощную поросль из срезов можно выращивать, а потом формировать на замену старым стволам.