Итак, лишние стволы падают на землю. Теперь смотреть на дерево гораздо проще — его стало меньше. Вот теперь каждый оставшийся ствол рассматриваем, как взрослое дерево. Смотри "Книгу джунглей", пункт № 1, и действуй. Главное отличие старого дерева: нам надо его усиливать. Поэтому, разгрузив и омолодив его, давайте ему возможность свободно обрастать всё лето, и лишь осенью или весной убирайте лишние волчки и побеги.
ЖЁСТКОЕ ОМОЛАЖИВАНИЕ часто описывается в литературе. Такое ощущение, что только так и можно омолаживать деревья. Это почти то же, что "карнание" Гоше: все ветки сильно укорачиваются до 4-6-летней древесины, потом из срезов появляется новый прирост, из которого и формируют молодую крону. Очень близко к "полной замене кроны", но основа скелета оставляется.
Надо сказать, что эту процедуру я применяю только в двух случаях: а) если дерево настолько ослаблено и перегружено, что даже верхние ветки полностью потеряли прирост, и в) с упомянутыми монилиозными пирамидально–метловидными абрикосами. Если же дерево имеет нормальные, живые части кроны, которые можно использовать, я не понимаю, зачем оголять его сразу. И дерево в шоке, и урожая нет!
В. И. Сусов отмечает, что при полном жёстком омолаживании дерево теряет зимостойкость и часто заболевает раком коры, что приводит к его скорой гибели. Он и тут предлагает биологический метод: омолаживать дерево ПОСТЕПЕННО — в два этапа. Сначала жёстко обрезать более освещённую часть кроны — южную, или со стороны светлого междурядья. Через год прирост отрегулировать: убрать половину новых побегов, а половину укоротить на обрастание плодушками. И только через 3-4 года, когда новые ветки хорошо заплодоносят, омолаживать другую половину. И дерево успевает восстанавливаться, и урожай продолжается.
В условиях дачи где очень тесно, форма деревьев чаще всего ненормальная или многоствольная, а урожая хочется, я предпочитаю доводить до ума и использовать не какую–то одну сторону, а всю самую жизнеспособную, удобно расположенную часть кроны, избавившись от вытянутых, слишком высоких, голых, мешающих, старых и больных — то есть ненормальных её частей. На их месте можно выращивать из побегов–заместителей новые сучья, которые заменят старую часть дерева.
Общий принцип: избавляйся от неработающего, используй работающее и заменяй старое новым постепенно — вообще одно из правил разумной жизни: глупо уничтожать старое, взамен не создав нового!
Итак, наши реальные деревья, а так же и отдельные их части:
А) могут жировать — тогда их надо тормозить или переводить на боковые ветки;
Б) могут быть ослаблены и перегружены — тогда их надо разгружать, омолаживать и усиливать;
В) могут быть слишком несуразными — тогда их надо срезать и заменять на новые; наконец -
Г) могут быть не нужными или не жизнеспособными — тогда от них просто избавляются.
Можно сказать, что главная беда вольного дерева — нарушение равновесия: верх усиливается за счёт ослабления низа. Вторая беда — излишек веток, то есть тень. Но есть и плюс: любая удалённая часть заменяется новыми побегами. Попытка заменить неудачные части новыми и восстановить равновесие, дав свет каждой ветке — и есть исправление дерева.
ГЛАВА 10. НОЖ, ПИЛА И СЕКАТОР
Эта глава — основные данные о технике обрезки, и вообще о технике из "Умного сада в подробностях" с очень небольшими изменениями и добавками. Менять тут пока нечего. Видимо, ошибиться на данную тему трудно: всё описанное почему–то продолжает работать с удивительным постоянством.
КАК НЕЛЬЗЯ РЕЗАТЬ ДЕРЕВЬЯ
Куда бы ни дул ветер, опилки всегда в лицо.
Как ни старайся, часть опилок всегда сыпется за шиворот.
Весь мой опыт свидетельствует: лучший срез — это отсутствие среза. То, чего не должно быть, должно исчезнуть, едва успев нарисоваться. Но это — в идеале. Формировка молодого деревца требует всего пяти минут каждые три–четыре недели. Но это — теоретически. На деле я и сам не столь последователен. Думаю, если каждый сотый из читателей загорится последовательной формировкой, это будет просто переворот в дачном садоводстве!
Нашему человеку ведь как: говорить, ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ, ЧТОБ ПОЛУЧИЛОСЬ ХОРОШО — пользы мало. Вот когда скажешь, КАК БУДЕТ ПЛОХО, ЕСЛИ НЕ СДЕЛАТЬ — это в голове лучше отложится. Посему я люблю делать "кондуиты" — чёрные списки ошибок и глупостей.
Вот и сейчас хочу особо упомянуть самые главные, привычные и распространенные ошибки в обрезке. Именно они приводят к потере урожая и заражению деревьев трутовиком. Именно о них можно сказать: достаточно прекратить это делать, и станет лучше.
1. НИКОГДА НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ МОЖНО ЗАБЫТЬ О ДЕРЕВЬЯХ. Не существует исправительной обрезки, после которой не росли бы сильные волчки — новые побеги. Они растут и тогда, когда ветки просто пригибаются. Дерево, годами не получавшее воспитания, требует, чтобы ему регулярно сообщали, чего от него хотят. Взрослому надо напоминать об этом каждый год, а сильному растянутому юнцу — минимум дважды за лето. Иначе дерево благополучно зарастает и быстро возвращается к прежнему любимому состоянию дисбаланса верха и низа. Если вы отпустили на волю заместитель пригнутой трёхлетней ветки, он за два года станет толще "мамы" и полностью её обескровит.
2. НИКОГДА НЕ УКОРАЧИВАЙТЕ ВЕРХУШЕК МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ. Даже если дерево стоит в одиночестве посреди поля, срезанная верхушка вызовет не столько рост боковых веток, сколько усиленный вертикальный прирост из среза. А на даче, в условиях гонки за свет, и подавно! Укорачивая верхушки, вы только размножаете верхушки. Вместо одной вырастает три–четыре — такого же роста, так же вверх. Сильно укорачивая верх, вы только усиливаете рост вверх! Боковые ветки при этом не усиливаются, а наоборот, ослабляются. Если же вы хотите усилить периметр кроны, нужно удалить лидер, перевести ветки наружу и потом не давать расти никаким новым лидерам. Но ещё лучше — вовремя превращать лидеры в плодовые ветки гнутьем.
3. НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ КОРОТКИХ ПЕНЬКОВ И ТОРЧАЩИХ ОБРЕЗКОВ. Если уж срез необходим — он должен быть ТОЧНЫМ. Дерево должно иметь возможность затянуть рану собственной корой. Для этого вокруг ранки камбий образует коровый валик. Даже если рана слишком велика и никогда не затянется, валик служит гарантией того, что кора не начнет гнить и разрушаться.
Пенек — тройная беда.
Во–первых, вокруг него почти всегда начинает разрушаться кора. Особенно на слабых деревьях: их пеньки не обрастают новыми побегами. Сначала кора гибнет на самом пеньке. Дальше грибки и насекомые, селящиеся под ней, быстро расширяют мертвую зону, захватывая часть сука или ствола (фото ).
****фото 119-120
Через два–три года зона мертвой коры смыкается, и тогда весь сук гибнет. Почти всегда, обнаружив большое пятно мертвой коры, в середине вы найдете причину "гангрены": маленький сухой пенечек. Поэтому любую ветку срезайте почти вплотную к стволу и обязательно острым инструментом. Рез должен быть почти перпендикулярен удаляемой ветке — так его площадь будет наименьшей. Такой срез и называется "на кольцо" (рис. ). Конечно, толстый сук сначала нужно подпилить снизу, иначе отломится и задерёт кору.
****рис 116
Сказанное не относится к длинным обрезкам сильных веток. Они обычно обрастают на срезе побегами.
Во–вторых, пенек — это вечная дырка. Он гниет и прекрасно впитывает воду. Даже искусственно нельзя устроить лучшего входа для трутовиков. Срезав любой старый пенек, вы обнаружите коричневую гниль: это и есть грибница (рис. ). По моим наблюдениям, у нас две причины ранней гибели косточковых: трутовик и отказ корневой системы из–за подтопления, что опять–таки дает трутовику возможность "доесть" дерево раньше, чем оно нарастит новый слой древесины. А трутовиком мы сами заражаем юные деревца, оставляя пеньки после обрезки!
****рис 117 - 118
В-третьих, пенек, особенно от лидеров и сильных веток, превращается в источник паразитических волчковых побегов. Зорко заметив их, когда они, как это принято, уже вымахали метра на полтора, заботливый хозяин берет сучкорез на длинном черенке: не лезть же на дерево. А сучкорез — это инструмент, предназначенный специально для создания пеньков. Каждый пенечек снова превращается в пучок побегов, а каждый побег с помощью сучкореза — опять в пенек. Так продолжается несколько лет. В результате тем, где должно было смыкаться кольцо корового валика, возникает чудесное творение человеческих рук — бородавчатый нарост, топорщащийся мелкими побегами, или "ежик". Отпиленный и повышенный на стенку, он отлично украсит дачу, но дереву приносит вред: по сути, это пучок гниющих дырок.
НЕ НУЖНО ЗАМАЗЫВАТЬ СВЕЖИЙ, СЫРОЙ СРЕЗ. Вы не станете красить мокрую раму. Почему? Во–первых, краска быстро отслоится. Во–вторых, под слоем краски дерево не сохнет и гниет гораздо быстрее. То же и со срезами. Как часто, снимая старую корку вара, я обнаруживаю под ней мокрую, замечательно гниющую ямку! Мы и тут умудрились заменить результат ритуалом.
Составы для пропитки срезов (сейчас — садовый вар) ввели в практику лесоводы: это им важно было сохранить качество древесины. До середины прошлого века и они обходились без этого, делая гладкие срезы острым инструментом. А когда появился вар на основе воска (современный вар часто его почти не содержит), они добивались нужного результата, трехкратно применяя его в горячем виде. Сначала срез заглаживался ножом или стругалом. Потом сушился на солнце неделю: за это время сантиметровый слой древесины просыхал и давал трещинки. Затем вар расплавлялся на водяной бане (это — градусов 60). Тонкой кистью горячий вар наносился на гладкий срез так, чтобы не затронуть живую кору — она должна дать валик. Вар не намазывался, а пропитывал дерево. С появлением новых трещин операция повторялась. Такой срез совершенно не пропускал воду и не намокал.