В общем, тактика та же: сначала разгибаем ветки, а летом убираем лишние пучки лидеров и по–разному укорачиваем прирост, постепенно переводя ветки на боковые ответвления и способствуя закладке плодушек. Получаются такие же заполненные чаши, плоские сверху.
Кустовидные вишни закладывают цветочные почки почти исключительно на концевом приросте. Плодовые веточки несут кучку ягод и прирастают всего одним побегом, посему опускаются вниз и превращаются в длинные тонкие прутики. Естественно, здесь укорачивать прирост — значит срезать урожай. Такую вишню достаточно два–три раза в молодости перевести на боковые ветки и освободить от перепутанных ветвей центр кроны. Или разогнуть, а потом иногда вырезать лишнее и ослабевшее, оставляя нормальную густоту кроны. Совсем постаревшие, склонённые ветки омолаживают до верхнего молодого ответвления. Лидеры лучше убирать, пока не вымахали. Таким вишенкам достаточно 20 квадратов площади — высокими они не растут.
Многие вишни болеют монилиозом, как и абрикосы. Если вам досталась такая — лучше замените её: достаточно и устойчивых сортов.
ПЕРСИК
— …К сожалению, на этой яблоне парши не видно…
А вот — удача: весь персик покрыт тлёй!
Не спроста после кустовидной вишни мы говорим о персике, а за ним — о винограде. Мы постепенно переходим на периферию кроны. Все эти культуры плодоносят практически ТОЛЬКО на прошлогоднем приросте. Но, в отличие от вишен, прирост персика ужасно сильно ветвится — даёт побеги почти из каждой своей почки. Причём сильные летние побеги ветвятся в то же лето.
Представьте: из каждой сильной почки — целая ветка за лето! Из слабой — прутик. Прошлогодняя часть плодит. Отплодив, веточки оголяются, уходят на свои отросшие концы. Нижние быстро слабеют и отмирают. И дерево, зарастая сотнями побегов, начинает жить фактически на концах своих ветвей. Весь урожай — не периферии. Прирост с каждым годом уменьшается, ветки слабеют, и дерево ослабевает за 8-10 лет. Тогда его кормят и жёстко омолаживают — срезают всё, оставляя только основания ветвей. Оно снова обрастает молодыми ветками. Лишние убирают, а остальные опять эксплуатируют.
Всё бы ничего, если бы не особо пылкая любовь персика к трутовику, монилии и курчавости листьев. Первый ест древесину ствола и веток, вторая съедает молодые веточки и часть цветков, а третья — листья. Болезненность вдвое усиливается обычным для наших питомников ужасным качеством саженцев: при срезке подвоя оставляют гниющие пеньки, причём нередко перепрививают саженец дважды — два пенька; корней, как водится, почти нет. Такой саженец отдаётся трутовику и прочим грибкам со всей страстью и съедается за 5-8 лет. А мы его активно добиваем: вместо навоза и мульчи — копаем под кроной, сушим почву; режем тупым секатором, оставляя по всей кроне сухие пеньки — а для персика это то же, что шприцом трутовика впрыскивать. Посему часто такое дерево омолаживать бесполезно: полностью обессилело и почти погибло.
Отсюда факт: персик — единственное на Кубани дерево, которому не то что не вредно, а просто необходимо жировать, для чего не нужно жалеть сил, навоза, помёта, мульчи и воды.
Как вырастить сильные и здоровые персики? Опять придётся расширить тему! Я знаю три способа.
Первый — сомнительный. Надо умудриться найти и выбрать отличные саженцы с заросшей ранкой от подвоя и мощными корнями, устроить для них умные ямы, а потом сыпать, не жалея, навоз и мульчу, поливать и проводить профилактику, описанную для абрикоса. Плюс: можно иметь те самые сортовые плоды, что так дороги на рынке. Минус: трудно и хлопотно. Только особые любители персика могут всё это в жизнь воплотить!
Второй способ — гарантия мощного дерева. ВЫРАЩИВАЙТЕ СЕЯНЦЫ! Персик из косточки сохраняет материнские свойства процентов на 50-60 - а это очень неплохо! Три косточки из рыночных плодов осенью — в готовую яму, в слой песка и под толстую мульчу. Весной мульчу разгребите, в засуху поливайте. Выйдут сеянцы — выберите самый мощный и красивый, остальные — долой. А можно и пару оставить — в разные стороны потом растянуть. Даже на очень плотных почвах деревья растут сильно и остаются здоровыми — только от курчавости спасай, да обрезай.
Надо сказать, что это относится ко всем деревьям без исключения. Сеять на место семена, а потом прививать — умнейший способ закладки сильнорослого сада, особенно на плохих почвах. Так закладывали свои столетние сады монахи, и способ называется — "по–монастырски". Его пророчил гениальный Б. Н. Анзин, о нём пишет В. И. Сусов, а я упоминаю в "Умном саде".
Всё дело в стержневом корне. Стержневой корень — самый главный и сильный корень дерева — уходит глубоко в подпочву и сообщает дереву фантастическую мощь и силу. Фактически, мы лишаем дерева его естества только потому, что саженцы — это товар, который надо продать и перевезти на новое место! И если другие деревья получаются достаточно долговечными и с мочковатыми* корнями, то для персика сеянец — самый лучший выход. Даже если не прививать сеянец, плоды будут весьма вкусными, хоть и некрупными. А ведь можно и хороший сорт привить!
Третий возможный выход — ЧЁРНЫЙ ПЕРСИК, завезённый из Сирии. Он размножается семенами и устойчив к курчавости. Сейчас я изучаю его и надеюсь ввести в наш ассортимент.
А теперь — О ФОРМИРОВКЕ И ОБРЕЗКЕ. Персик очень густ, но светолюбив. Посему его а) сначала нужно сделать чашеобразным, и б) затем, когда заплодоносит, нужно научиться ежегодно поддерживать примерно один и тот же объём веток.
Чтобы раскрыть крону, можно растянуть трёхлеток в стороны, вырезать всё, что ослабло и смотрит вниз, а потом переводить всех лидеров–заместителей на наружные веточки. А можно использовать приём "стандартной обработки сильного прироста персика", к которому я пришёл на опыте.
В июле срезаем верхнюю половину летних вертикальных веток, Затем укорачиваем все их ответвления, кроме пары неслабых веточек, идущих наружу в нужном направлении (рис ). Укорачиваем веточки по–разному: те, что наклонены наружу и слабее — наполовину, а те, что выше и вертикальнее — до 2-3 листиков. Пара оставленных веточек станет скелетными ветками. А укороченные веточки разветвятся и дадут плодовые веточки (рис. ). Во–первых, это уменьшает до нормы — то есть втрое–вчетверо — количество ответвлений прироста. А во вторых, мы получаем плодовые веточки, жизнь которых можно продлить, обрезая их НА ЗАМЕНУ.
***рис 126-127
Наконец–то дошли до главного. Обрезка на замену — вот главное отличие персика и винограда. На замену нужно резать персик, набравший свой объём и вступивший в плодоношение, то есть с четвёртого- пятого года. Можно делать это осенью или весной, но ветки без плодов лучше обрезать уже летом, убирая лишнюю массу прироста в пользу плодовых веток и нужных новых побегов.
Смысл замены прост: срезать так, чтобы за следующее лето выросло то же, что было срезано. Или: заменить выросшее таким же, но новым. При этом рабочие части дерева каждый год обновляются, а общий объём и густота не увеличиваются. Это — именно то, что нужно для продления жизни веток и всей кроны.
Чтобы сделать обрезку на замену, нужно а) посмотреть, что было на месте ветки весной — из чего она выросла, и б) оставить от неё опять именно это, а всё остальное убрать. Конечно, слабые ветки можно усилить, оставив больше того, из чего они выросли, а некоторые слишком сильные лидеры и вообще удалить, чтобы они не размножались. Но смысл один: то, из чего выросла ветка, и должно осенью (весной) остаться примерно на этом же месте. Посмотрите на рисунки.
Вот сильная верхушечная ветка. Она выросла за лето из единственного укороченного побега. Его и нужно оставить на замену ветке (рис. ). Сильные ветки лучше первый раз укоротить ещё летом, чтобы боковые ветки кроны получили дополнительное усиление.
А вот слабая веточка, выросшая из укороченного летом ответвления прироста или из отдельной укороченной веточки. Она выросла из половинки побега. Такую же половинку и оставим у основания веточки (рис. ). После такой обрезки персик кажется голым, и хозяйки хватаются за сердце. Не поддавайтесь иллюзии! Осенью ваш персик будет гуще прежнего. Гораздо хуже он будет себя чувствовать, если утонет в собственной тени!
В зависимости от сорта, главные цветочные почки расположены либо ближе к концам, либо к основаниям веточек. Это нетрудно установить, рассмотрев, где появились цветки. Если цветки у оснований, можно оставлять веточки более короткими, а если у концов, нужно только прирезать верхушку. Я показываю половинку веточки, как среднее. Задание: нарисуйте сами эти два уточнения обрезки на замену.
Кроме такой детальной замены, придётся иногда вырезать лишние, больные и постаревшие ветки целиком. Растущий из основания молодой побег можно оставить на замену ветке.
Если вы бережёте персик от курчавости, такое дерево будет плодоносить долго и качественно. Жадничать не надо: как никакая другая культура, персик не переносит перегрузки. Оставлять нужно по одному плоду на каждые 15-20 см веток.
А курчавость отлично подавляет Биостат. При своей высокой эффективности он совершенно безвреден. Одновременно он ликвидирует и персиковую тлю: она дохнет прямо на листьях, не вынимая хоботка. Нашёлся и эффективный "народный" способ против курчавости: обычный отвар тысячелистника. Нужен хороший пучок на кастрюлю. Покипятил минут пять, настоял часа два, и — в дело. Хранить долго нельзя. Увидел первые курчавые листья, оборвал — и сразу опрыскивай. Через пару недель — ещё раз. Способ подсказала Лена Уварова, тележурналист из Крымска. Там многие успешно спасают персики именно так.
ВИНОГРАД
Самый высокий урожай оказался у дачника Анискина: собирая его, он пролетел до земли пять метров…
Формировка винограда подробно описана в "Умном винограднике". Здесь коснусь главного. Виноград отличается от персика, по сути, только тем, что его прирост — лианы, вырастающие за лето при необходимости до 3-5 метров. Есть ещё одно отличие: грозди появляются на летнем приросте. Но это не так важно, ведь цветущий летний прирост лезет только из прошлогоднего прироста — плодовых лоз. Из более старой древесины появляются в основном бесплодные побеги. То есть грубо можно считать, что плодоносит прошлогодний прирост.