У винограда большинства сортов главные плодовые почки — средняя треть лозы. Самые урожайные — лозы средней силы, 1-2 м длиной. Это упрощает обрезку плодовых лоз: их укорачивают на треть. А самые жирующие лозы, вымахавшие больше четырёх метров, лучше вырезать совсем — больше листьев, чем толку. Такая лоза хороша только для создания нового рукава (так называются многолетние ветки винограда), если вы хотите заплести балкон, окно третьего этажа или что–то в этом духе.
Виноград почти всегда режется на замену. Для замещения отплодоносившей ветки (бывшей лозы) можно оставлять просто хорошо развитую лозу в её основании. Но традиционно для замены ветки выращивают отдельную пару лоз на сучке замещения. Это — главный момент в обрезке винограда, и лучше всего это описано в соответствующей главке "Умного виноградника" Вот она.
ЭТОТ ХИТРЫЙ СУЧОК ЗАМЕЩЕНИЯ
Вот виноградарства азы: секрет сучка и роль лозы!
ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ: осень. Оплодоносившая новоиспеченная ветка (она летом была лозой), из нее торчат юные лозы (они недавно были побегами). Нам важны две из них — нормально развитые и вызревшие, и расположенные ближе к корню. Остальное просто срежем (рис… , срез 1), почему — разберемся позже.
Вот наши две лозы. Нижнюю их них режем коротко — на две почки. А верхнюю — длинно: в зависимости от толщины на 7-15 почек. Эта длинная лоза — на урожай. Желательно, чтобы она ответвлялась вверх: верхние лозы обычно посильнее. Получилась ветка, на конце которой — плодовая лоза и сучок (рис. , срезы 2).
****рис 130
Сразу отметим: это — типичнейший элемент куста. Называется эта парочка головой (по–научному — плодовое звено). Из таких голов состоит любой куст. Кроме них да редких заместителей в кусте ничего и нет. Меняться может количество голов и длина плодовых лоз — таким способом мы регулируем нагрузку на куст и величину гроздей. Но головы остаются всегда. Голова — она всему голова! Зачем же она устроена именно так? Чтобы и отдать урожай, и вырастить новую голову.
Смотрите: вот наша голова следующим летом (рис. ). Из лозы растут побеги с урожаем. Из сучка тоже растут побеги. Не важно, есть ли на них урожай, а важно, что они сильнее тех, что на лозе: их ведь всего два (а если лезет третий, его надо выломать ещё в детстве).
****рис 131
Налицо факт: наша голова состоит из двух функционально разных частей. Длинная лоза — урожайная, или плодовая часть. Короткий сучок — ростовая часть. Роль лозы — только урожай. Роль сучка — родить и вырастить две новых лозы.
Теперь опять осень. Зрителей со слабыми нервами прошу покинуть куст. Собрав урожай и сказав "спасибо", мы вырезаем всю плодовую часть до самого сучка. Она свое отработала и больше не нужна: на смену старой лозе из сучка уже выросла новая (рис…)!
****рис 132
Возвращаемся в начало главки. Мы получили то, с чего начали — две лозы. Нижнюю опять режем коротко — это новый сучок. Концевую — длинно: это новая лоза. Летом сучок будет отращивать новую замену голове, а лоза — плодоносить. Осенью плодовую часть до сучка уберем. Останется две новых лозы на сучке. Нижнюю режем коротко, верхнюю длинно… И так все время. Вот потому этот короткий отрезок и называется сучком замещения.
Нет трагедии, если из сучка выросли три побега, даже четыре: осенью можно выбрать самые удобные. Небольшая беда, если лоза обрезана чуть длиннее или короче: изменится размер кистей, но общая масса ягод на плодовой части останется практически без изменений. Важно, чтобы взамен каждой ветке осенью осталась новая лоза и к ней — сучок. Лоза и сучок — голова.
А голову можно сделать за год из любой нормальной лозы: срезал на две почки нужную лозу — получил две лозы. Одну укоротил до двух почек — вот и голова!
ФОРМИРОВОК ВИНОГРАДА — тьма, но я в конце концов остановился на двух, на мой взгляд самых умных.
Для шпалеры это — горизонтальный высокий кордон (рис ). Его ввел в культуру гениальный австрийский виноградарь Ленц Мозер. При ширине междурядья в 3,5 м он позволяет обходиться без летних обрезок, сам располагает побеги равномерно в большом объёме, а за счёт удаления от почвы и хорошего освещения виноград гораздо меньше подвержен грибковым болезням. Выводить и поддерживать его очень просто (рис ).
****рис 133
А для беседки это — обычный веер на наклонной беседке, подсказанный садоводами–испытателями из Таганрога Сергеем и Игорем Сергеевичем Галкиными (рис. ).
****рис 134
У обычной беседки два крупных недостатка: неравномерно нарастают побеги (на сгибе и на концах рукавов — сильнее) и неудобство ежегодной обрезки: куст не сдёрнешь, а лазить — мучение. В результате беседочные кусты фактически предоставлены сами себе и часто приходят в негодность. Наклонная беседка снимает обе проблемы: куст обрастает равномерно, а для обрезки легко сдёргивается вниз.
Как выводить эти формы, сообразить нетрудно. А если рассказывать подробно, придётся "Умный виноградник" здесь целиком повторить, что может отрицательно повлиять на его тираж, а так же опорочить чувство меры и поставить под сомнение творческие возможности скромного автора. По аналогичным соображениям не буду повторять и главы о формировках кустарников из "Умного сада". На этой оптимистической ноте с формировками и покончим!
****рис 135
ГЛАВА 13. АРСЕНАЛ ДРЕВЕСНЫХ ПРИЁМОВ
Кто умеет обрезать яблоню, для того сосна — не проблема!
Обожаю делать маленькие коллекции. Если для форм у нас — вернисаж, гнутостей — галерея, то уж приёмы тянут минимум на арсенал. Он просто необходим, как обобщение и опорный конспект всей работы. И для удобства: надо что–то конкретное вспомнить — открыл и посмотрел. А ещё лучше — отксерить и повесить на стенку дачной веранды: пусть родственники и соседи знают, сколько вы знаете! Итак, начнём с крупного и закончим мелким.
***** разделение страницы гориз. линиями, в каждом отсеке — пункт текста с рисунком.
ИСПРАВЛЕНИЕ КРОНЫ
1. ПОЛНАЯ ЗАМЕНА КРОНЫ (стр. ). Для исправления очень ослабленных и несуразно высоких, неисправимых другими способами деревьев, при условии, что корни ещё работают.
****рис. 135
2. ПОСТЕПЕННАЯ ПЕРЕФОРМИРОВКА (стр. ). Для исправления многоствольных, слишком разросшихся и высоких деревьев.
****рис 136
3. СНИЖЕНИЕ ДЕРЕВА (стр. ). Удаление сильных стволов–лидеров для перевода роста дерева на боковые ветки. Для снижения сильных деревьев, тянущихся вверх, и многолетних молодых стволов–заместителей на старых деревьях.
****рис 137
4. ОМОЛАЖИВАНИЕ ВЕТКИ (стр. ). Для продления жизни нижних, перегруженных и переставших прирастать веток.
****рис 138
5. УДАЛЕНИЕ "НА КОЛЬЦО" (стр. ). Для ПРОРЕЖИВАНИЯ любой загущенной кроны. Удаляются больные, тонкие, постаревшие, бесплодные и просто лишние ветки и побеги в пользу хороших. Хорошим становится лучше.
****рис 139
6. ПЕРЕВОД НА БОКОВУЮ ВЕТКУ (стр. ). Для расширения и раскрытия кроны сильных или нормальных деревьев.
****рис 140
7. ПРИГИБ ВЕТОК (стр. ). Для превращения 2-3-летних лидеров и веток молодых деревьев в горизонтальные плодовые ветки без обрезки.
****рис 141
8. ПРИГИБ С ПОДПИЛОМ (стр. ). Для пригиба более толстых ветвей и стволов.
****рис 142
9. ОБРЕЗКА НА ЗАМЕНУ (стр. ). Для ежегодной замены отплодоносивших частей персика и винограда новыми, чтобы сохранить объём и силу кроны в неизменном виде.
****рис 143
УПРАВЛЕНИЕ ПОБЕГАМИ
10. ТОРМОЖЕНИЕ ПОБЕГА (стр. ). Для того, чтобы вдвое ослабить слишком сильный побег. Первый срез — в июне–июле, окончательный — осенью.
****рис 144
УКОРАЧИВАНИЕ ДЛЯ ПОЛНОГО ОБРАСТАНИЯ (стр. ). Применяется в обрезке свободных крон для естественного заплодушивания двулетней древесины. Делается после вегетации.
****рис145
12. СОЗДАНИЕ НУЖНОГО ОТВЕТВЛЕНИЯ (стр. ). Весенний срез сильного прироста для полученя слабой боковой веточки, растущей в нужном направлении.
****рис 146
13. ПЕРЕВОД ПРИРОСТА НА БОКОВУЮ ВЕТОЧКУ (стр. ). Летнее удаление сильного прироста, не вызывающее размножения вертикальных побегов. Использование созданного ответвления.
****рис 147
14. ЛЕТНЯЯ ВЫГОНКА ПЛОДУШЕК (стр. ). Многократное сильное укорачивание летнего побега. Побег сильно ослабляется, плодушки выходят этим же летом.
****рис 148
15. НАДЛМКА ПОБЕГА (стр. ). Летняя надломка побегов у основания с укорачиванием — для их более эффективного ослабления и заплодушивания.
****рис 149
ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ ПЛОДОВЫХ ВЕТОЧЕК
16. ОМОЛАЖИВАНИЕ ПЛОДОВЫХ ВЕТОЧЕК (стр. ). Единственный способ сохранить веточку — ежегодно оставлять на ней не более трёх плодушек. Делается в начале лета.
****рис 150
17. ЗАМЕНА ПЛОДОВЫХ ВЕТОЧЕК (стр. ). Применяетсяв основном к персикам для продления жизни веточек.
****рис 151
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РОСТ
18. БОРОЗДОВАНИЕ (стр. ). Усиливает рост пробороздованной части за счёт образования новых тканей рубца.
****рис 152
19. УСИЛЕНИЕ КОРЫ (стр. ). Обмазка смесью глины и навоза, при нужде фиксируется бинтом. Усиливает рост коры в толщину и создание новых тканей.
****рис 153
20 КОЛЬЦЕВАНИЕ И ПЕТЛЕВАНИЕ (стр. ). Быстро ослабляет рост: кольцевание — на пару месяцев, петлевание — на год. Вызывает быстрое заплодушивание. Применяется только к жирующим деревьям!
****рис 154
21. КАРБОВКА ПОЧЕК(стр. ). Надрезы коры над спящими почками на прошлогодней древесине. Пробуждаются почки.
****рис 155
22. КАРБОВКА ПОБЕГОВ И ВЕТОЧЕК (стр. ). Те же надрезы регулируют рост побегов: надрез НАД — усиливает, а надрез ПОД — ослабляет. Это как бы полукольцевание. Чем моложе побег, тем приём эффективнее.
****РИС 156
ПОД ДЕРЕВОМ
23. ПИТАТЕЛЬНОЕ МУЛЬЧИРОВАНИЕ (стр. ). Слой навоза, укрытый слоем рыхлой органики или плотным материалом сохраняет влагу и усиливает питание корней. Средство реанимации слабых деревьев и поддержки саженцев.