Участники экспедиции 2006 года Олег Банарь и Виктор Афанасьев на вершине Мак-Кинли с книгой Фредерика Кука
Путь альпинистов Клуба «Приключение» по Северо-Восточному хребту на Южный пик Мак-Кинли
Мы предполагали, что −32 ℃ – это предел для нашего путешествия. Такая температура была под скалой Браун-Тауэр. Но сегодня палатка стоит повыше и мороз крепче, −37 ℃.
В 5 утра начали подъем на вершину Мак-Кинли. После небольшого траверса вышли на тропу, по которой при хорошей погоде ходят десятки альпинистов. На Футбольном поле (Football Field) – огромном снежном плато перед взлетом на предвершинный гребень – впервые за все время путешествия встретили людей.
В 10 утра были на вершине и провели там 1,5 часа. Много фотографировали. На лице и руках то и дело появлялись белые пятна обморожений. Температура −35 ℃ и ветер. Снег проникал всюду: в фотоаппараты, чехлы, рюкзаки.
Погода явно ухудшалась, ветер усиливался, и мы поспешили вниз. Через 1,5 часа были в лагере. Вокруг ничего не видно. Остаемся здесь, надеясь на улучшение погоды.
3 июня. Спуск. Ночь под вершиной.
Всю ночь ветер барабанил по палатке, словно кто-то бил снаружи палкой. На улице постоянный свист и вой шквалов. Мы стоим под перевалом Денали. Это жуткая ветрогонная труба, через которую массы влажного холодного воздуха несутся с запада на восток. Ветер с Тихого океана пакостит восходителям.
Здесь ночевал Кук и так же трясся от холода. Его лагерь был разбит у скал, мы же сместились метров на 200 к середине ледника, чтобы на нас ничего не упало сверху. Ночью так холодно, что мы надели на себя все, что было.
4 июня. Спуск. По хребту Карстенс.
Всю ночь на наше убежище обрушивались глухие тяжелые удары ветра. Палатку гнуло, иногда нам приходилось держать спинами ее стенки.
В 2 часа утра по-прежнему ничего не видно и ветер все усиливается. По метеосводке в эту ночь на вершине Мак-Кинли сила ветра достигла 25–30 м/с. Мы стоим ниже вершины на 600 метров, и у нас чуть-чуть тише. Ожидая, когда ветер утихнет и погода улучшится, завели будильник на 4 утра, затем переставили на 6 часов, но перемен нет. Только в 9 часов ситуация улучшилась – мы разглядели ближайшие склоны. Сильные порывы ветра стали реже.
В 11:30 быстро побежали вниз. Мы провели три ночи на высоте 5500 метров, да еще две из них – в условиях дикой непогоды.
Миновали место, где стоял предпоследний лагерь Кука. Наши следы за прошедшие ветреные дни на 10–15 сантиметров приподнялись над поверхностью. Впечатляет.
Около 14 часов были у скалы Браун-Тауэр. На хребте Карстенс полно свежего снега. Гребень стал менее устойчивым, нежели несколько дней назад. Но вариантов обхода нет, поэтому мы продолжили спуск по гребню. Прошли Кокскомб, где в выкопанной яме, привязанные к ледорубам, провели ночь Кук и Баррилл. Теперь, когда погода позволила нам разглядеть и оценить этот кошмарный склон, мы еще раз восхитились выдержкой и смелостью Кука – ночевка здесь была сверхэкстремальной, да и в целом его восхождение вызывает огромное уважение.
Крутой участок после скалы Браун-Тауэр. Фотография сделана во время спуска
По гребню стало идти намного сложнее и опаснее: снега по колено, и местами он уезжает из-под ног целыми пластами. В 18 часов были внизу на леднике Малдроу на месте нашего лагеря под гребнем Карстенс. За день сбросили почти 2,5 километра высоты. На окрестных вершинах видны снежные флаги, значит, там ветер еще не утих. А здесь, на леднике, стоит изумительная тишина, только изредка слышны сходы мощных лавин и обваливающихся ледопадов.
5 июня. Спуск. Гора Карпе.
Вышли в 9 утра. Из-за обильного снега спускаемся медленно. Узкий гребень со множеством карнизов и 30–40 сантиметров выпавшего снега требуют постоянной осторожности. Вязнем по колено. К вершине Ковен поднялись за пять часов. От Ковена к Карпе тянется гребень с гигантскими карнизами по обе стороны. Под ними – множество трещин и километровая пропасть. Вот и приходится страховаться и перестраховываться. Но все-таки этот путь реально преодолеть даже при плохой погоде.
Мы не ожидали, что непогода так надолго задержит нас на маршруте. Еда закончилась. Позавчера поделили последнюю пачку супа, вчера – последнюю пачку каши. Сегодня – последний чай. Надеялись, что уж сегодня дойдем до склада. Но – увы.
Палатку поставили в 22 часа. Холодные облака повисли на пике Карпе. Перед тем как тучи закрыли окрестности, мы успели разглядеть красивые пейзажи на западе, меняющиеся цвета озер, рек и лесов. Высота лагеря 4000 метров.
6 июня. Спуск. Ледник Тралейка.
Ночью в палатке –25 ℃. Проснулись от пронизывающего холода. В 7 часов начали спуск с вершины Карпе. Здесь Кук при подъеме рубил свои первые 2000 ступеней.
Выпавший снег упростил движение. К полудню вышли к снегоступам, оставленным перед восхождением.
В снегоступах вниз по языку ледника зашагали быстрее и скоро добрались до того места, где несколькими днями раньше пережидали непогоду. Жаль, что не оставили здесь продуктов. У нас есть только остатки чая, витамины да порошки от простуды. Все пошло в пищу.
Западный рукав ледника Тралейка, на который мы спустились, почти плоский, без трещин. Идти легко, но внезапно нас настигла непогода: ветер со снегом бил в лицо, видимость упала – не более 50 метров. У шпоры Восточного хребта повернули на полого поднимающийся ледник Тралейка. К 17 часам дошли до места своего лагеря на высоте 7500 футов. За день сбросили по вертикали 1600 метров, а за два дня – 3400 метров. Хотя при траверсе Северо-Восточного хребта набирали и теряли высоту бессчетное количество раз.
Наконец-то еда! К сожалению, здесь – только один дневной рацион. Ветер за стенкой палатки усиливается. Снег стучит по материи, напоминает звук крупных капель дождя.
Вскипятили воду и довольно долго ждали, пока она остынет. Под Мак-Кинли, на высоте 5500 метров, все было по-другому – кипяток можно было пить тотчас. Кук подметил то же, когда ночевал на высоте более 5000 метров.
7 июня. Спуск. Восточный хребет.
За ночь палатку полностью замело. Мелкий, везде проникающий снег заполнил тамбур, где сложены рюкзаки. Пришлось заниматься раскопками. Нам нужно торопиться по нескольким причинам. Во-первых, поджимают контрольные сроки, во-вторых, нет еды. Единственный рацион, найденный в лагере, съеден.
Позвонили рейнджерам и узнали, что завтра погода ожидается еще хуже. Но хуже уже некуда. Решаем, что ждать бессмысленно.
Маршрут участников экспедиции 2006 года. Отмечены стоянки экспедиции Клуба «Приключение» и стоянки Кука.
Двинулись, ориентируясь по GPS. Тащились, проваливаясь в снегоступах по колено. Когда начался подъем на Восточный хребет, то вместо шага вперед получалось два назад.
Сумели дотянуть до высоты 9000 футов. Дальше идти слишком опасно. Погода и вправду ухудшилась. Возле ближайшего серака мы поставили палатку. До перемычки Восточного хребта всего 450 метров, а до склада с продуктами на леднике Руфь – один километр. Но пока погода не станет лучше, пройти этот километр невозможно.
8–9 июня. Спуск. Восточный хребет.
Собирались под звучную дробь снега, несущегося с Восточного хребта. Когда снимали палатку, ветер буквально рвал ее из рук.
Снега по колено, но временами его уровень поднимается до пояса, тогда идти особенно тяжело. Обогнули несколько внезапно открывшихся трещин, сераков и ледовых обвалов. Когда-то мы бежали здесь вниз и не замечали особенностей ледника, а сейчас каждая из них стала преградой; то и дело что-то обходим.
На контрфорсе, ведущим на Восточный хребет, снега стало меньше, а трещин больше, их приходится с осторожностью обходить. Еще через час-полтора одолели большую ледовую ступень. Следом еще одна, такая же, и выход на перевал. Склон все круче и круче. Теперь снега снова без меры. Чтобы не подрезать снежный склон и не спровоцировать лавину, договорились не идти серпантином.
Снег странный: мелкий, мягкий, вымороженный. Топчешь его, топчешь, а ноги все равно проваливаются. Сначала до колена, потом по пояс, потом по грудь. На особенно крутых участках иногда упираешься в снег подбородком.
Вдруг, ниже нас метров на 25, захватывая наши следы и весь склон, отрывается и устремляется вниз огромный пласт снега. Мы остановились в нерешительности. Такая же лавина могла сорваться в любую секунду и сверху. Витя Афанасьев, осторожно сняв рюкзак, пополз к ближайшему пятну льда, в который можно было ввинтить ледобур, чтобы организовать страховку. Но у него не получалось, и мы продолжили пробивать траншею вверх. Страховочную станцию сумели поставить только минут через 40–50. И облегченно вздохнули.
С надежной страховкой мы продолжили подъем. На перемычке Восточного хребта бешеный ветер сбивал с ног, но отступать было некуда – путь на ледник Руфь лежал через пик 11 000, который мы назвали горой Кука. Ветер достиг скорости 25 метров в секунду, дуга веревки, связывавшей нас, билась над головами. Почти весь вершинный гребень Витя Афанасьев прополз на четвереньках. Часто приходилось останавливаться, торопиться нельзя. Оступившись на шаг вправо или влево, легко было попасть на карниз или угодить в пропасть. Когда ветер стихал, мы перебежками передвигались вперед. На вершине нас застал закат, и тут же наступил рассвет. В этих широтах летом – полярный день.
Ветер затих, и мы пошли быстрее. Еще час – и, наконец, лагерь, где оставлены снаряжение и запас еды. Было 5 часов утра 9 июня. Переход через Восточный хребет с ледника Тралейка на ледник Руфь потребовал 14 часов тяжелейшей работы. Укрывшись в палатке, мы завтракали, обедали и ужинали за несколько прошедших дней сразу.
9 июня. Спуск. К Амфитеатру ледника Руфь.
Покинули лагерь в 14 часов. Шли по Северному рукаву ледника Руфь, ориентируясь по GPS, от точки к точке, обходя трещины. Видимость почти нулевая. Траверсировав небольшой отрог, через два часа вышли к старому лагерю. Перекусив, решили спускаться до базового лагеря без остановок.